MasterGitar.com
Стоит ли вклеивать гриф? Если да, тогда гриф советской гитары можно вклеить, используя родное шиповое соединение с винтом. Рассмотрим способы вклейки грифа.
Стоит ли вклеивать гриф гитары или оставить на винте?
Настройка гитары под металлические струны имеет свои нюансы. Высоты струн для нейлона и металла существенно различаются. В случае вклеенного грифа очень маленький ход регулировки высоты. Нижний порожек — это всё что есть. Гитара же на винте легко меняет высоту струн, немного меняя мензуру, но как раз в нужную сторону.
Поправки на компенсацию строя для «металла» ещё больше, чем для «нейлона». Удлинение шестой струны на мензуре 650мм для металлических струн около 3.5мм, некоторые даже больше делают. Крепление на винте дает возможность регулировать и расстояние от 12 лада до нижнего порожка, что позволяет натянуть любой комплект струн и подстроить по нему гитару.
Если вы не уверены какие струны будут использоваться на гитаре, то вклеивать гриф не стоит.
Есть мнение, что вклееный гриф существенно улучшает звук гитары. Не хочу это оспаривать, лишь со стопроцентной уверенностью скажу, что есть огромное количество мастеров в мире, которые устанавливают гитару на винте и не считают, что они потеряли в звуке.
Предлагаю сосредоточить все усилия на том, чтобы верно сформировать узел крепления грифа независимо от того на винте он или клее.
Небольшой нюанс с пятном от старой подставки:
- При вклейке грифа, а точнее при позиционировании 12-го лада, относительно корпуса, приходится учитывать старое пятно на деке от подставки из соображений внешнего вида. Но, как вы уже разобрались, подставка клеится по правилам расчета мензуры и поправок, а не просто на старое место. Поэтому, когда будете прицеливаться грифом к корпусу, обязательно учтите этот момент, что подставке желательно закрыть недостатки деки, но самое важное попасть в мензуру с поправками.
Способы вклейки грифа
Гриф можно вклеивать в корпус гитары двумя принципиально разными способами:
- Полностью сформированный гриф вместе с накладкой вклеивается в готовый корпус. Бывает, что даже с ладами.
- Сначала вклеивается шейка грифа, а потом на своё место приклеивается накладка.
Сегодня все способы вклейки проходят на фоне тенденции вклеивать гриф с толстым лепестком.
Вклейка грифа вместе с накладкой
Если вы вклеиваете старый гриф без замены накладки, тогда это как раз ваш способ. Но я предлагаю лады не вбивать до приклейки, только подровнять плоскость накладки. Оставьте себе возможность подровнять или даже подрегулировать плоскость накладки после вклейки, особенно на первых порах.
В случае советских грифов часто реальной накладки нет совсем или это подобное шейке светлое дерево. Такой гриф можно вклеивать в корпус с уже прикленой накладкой, т.е. почти как есть у советских фабричек. Но есть нюанс.
У советского грифа лепесток грифа это не только одна накладка, но и продолжение самой шейки. Лепесток толстый, так как при креплении на винте толщины одной накладки не хватает, чтобы ровно висеть в воздухе.
Подходим к толщине лепестка.
Чтобы скопировать конструкцию привычной классической гитары надо удалить продолжение шейки грифа в лепестке полностью или частично, оставив в среднем около 6мм толщины лепестка. Но сегодня, как мы уже упомянули, очень модной становиться техника вклеивания грифа с высоким лепестком, около 15мм.
Другими словами, если вы приклеете советский гриф «как есть», то это будет не просто необычно (кому-то даже уродливо:) — это будет супер модно, сегодня так делают уже многие мастера на концертных гитарах.
С толстым лепестком или тонким, но гриф вы вклеиваете в гитару по этой методике готовым. Многие мастера так работают с мастеровыми гитарами, т.е. полностью формируют гриф с накладкой, ладами и лаком и вклеивают всю конструкцию в уже готовый корпус.
Гриф вклеивается по частям, сначала шейка, потом накладка
Рубанком снимается старая накладка или просто пропилы под лады. Сильно не увлекайтесь, так как гриф утоньшается и сужается при этом. (Можно частично оставить пропилы.) Ровная шейка вклеивается в корпус, в случае с переделкой, просто в паз с помощью винта. Накладка уже клеится вторым номером отдельно. Этим способом можно пойти, если приклеивается новая накладка.
В такой последовательности также можно сделать толщину лепестка увеличенной, как вклеивая шейку с продолжение, так и приклеивая отдельный кусочек на деку со стыковкой на уровне края корпуса, делается специально черная черточка в месте стыка.
Обязательно прочитайте статью, об угле вклейки грифа относительно корпуса гитары.
Есть удобная возможность подстроить, когда у нас есть винт и тонкая накладка
Когда вы все подгоните на сухую и начнете вклеивать, то вклейте сначала верхнюю часть грифа, т.е промажьте клеем самый верх пятки (5мм на краю) и полностью приклейте накладку. Если вы клеили только шейку, то также сначала самый верх шейки, а потом накладку полностью.
Винт будет держать гриф в зафиксированном состоянии. В любом случае, если вы под пятку не ставили упор, то пятка грифа не касается клеца по всей площади — это основа регулировки грифа на винте у советских гитар.
В режиме регулировки можно подсовывать какую-то палочку между самым концом пятки и торцом дна. Только не зажимайте сильно винт, иначе расколите клец.
И вот теперь, когда у вас накладка на своём месте, можно промерять все ещё раз и убедится, что нет ошибки. Иначе ослабить или затянуть винт и подрегулировать в пределах нескольких десяток, но на высоте струн эти десятки дают приличные изменения высот.
Накладка по 13 ладу будет, должна иметь возможность, немного изгибаться, совсем чуть-чуть, но это больше чем достаточно. Добейтесь идеала и заклейте пятку намертво. Я бы рекомендовал залить все эпоксидной смолой. Следите только, чтобы она никуда не пролилась внутрь корпуса.
Источник
MasterGitar.com
Установим гриф в корпус гитары. Вклейка грифа со специальным подъёмом лепестка и проточкой. Многое останется за кадром, но цель цикла только дать скелет столярной работы над классической гитарой.
Изготовление шипа ласточкин хвост на грифе
Я обрабатываю ровно, в плоскость, торец пятки и использую направляющую, которую креплю к пятке саморезами. Отверстия в направляющей овальные, перекручиваю и делаю проход с другой стороны. Фреза ласточкин хвост, такая же как и для корпуса. Оставшиеся кусочки отпиливаю ножовкой. Обратите внимание, что поверхность сложная, так как гриф вклеивается под углом к овальной обечайке.
Изготовление накладки с пропилами и точной формой
Накладку делаю из дуба. Соответствующий кусочек есть, правда с ним уже немного поработал шашель. Накладку делаю точно в размер, чтобы по ней уже обрабытывать шейку гриф. Сама накладка толстая, чтобы шейка гриф была чуть попрочнее, как я уже писал пинус немного настораживал в этом плане.
Вклейка шейки грифа в корпус
Эта операция требует максимального внимания и аккуратности. Нужно качественно выполнить как фукциональную часть, так и визуальную. Моя последовательность действий — это установка грифа на четырёх опорных точках. Я делаю упоры в самом низу пятки. И два клинчика сверху. Шип ходит с некоторым люфтом. Добиваюсь осевой и угла при плотном прилегании периметра пятки по обечайке. Остальное заливаю смолой.
Настройка осуществляется со вставкой под лепесток. На этапе непосредственно вклеивания вставка снимается и возвращается на место уже к вклеенному грифу, чтобы быть подогнанной в плоскость с шейкой.
Далее подгонка готовой накладки на свое место.
Нахожу осевую и позицию 12 лада. Двумя гвоздиками в пропиле 11-го и первого лада фиксирую накладку. Гвоздики несколько смещены от центра, чтобы не мешать натягивать нитку по осевой.
Приклейка специальной вставки
Четыре гвоздика фиксируют вставку к самой накладке.
Приклеиваем специальную вставку к лепестку накладки. Для этого нужно нужно снять вставку с корпуса и приклеить к накладке, используя эти четыре гвоздика. После приклейки обработать вставку по накладке.
Далее интересный момент, который я решил воплотить в жизнь в данном проекте: немного отдалить влияние накладки на подвижную часть деки. На фото все видно.
Приклейка накладки к гитаре
Приклеиваем накладку, фиксируя ее двумя гвоздиками в 11-ый и первый лад.
Формирование формы шейки точно в размер
Обрабатываем шейку грифа в размер, чтобы получить фактически окончательную его жесткость. Это важно, чтобы нормально выполнить следующую операцию. У первого лада у меня толщина грифа не больше 21 мм в районе 9-го около 24 мм. Сделайте себе короткую ровную палочку типа уровня, чтобы проверять ровность шейки при обработке.
Формирование плоскости накладки
На готовом по жесткости грифе можно окончательно принять решение о форме плоскости накладки.
Установка и обработка ладов
Тема установки и обработки ладов подробно обсуждается в соответствующем разделе сайта.
Установка перламутровой маркировки ладов на накладке
Признаюсь. представляете, и на старуху бывает проруха. Стыдно начать. Скажу как есть. Я промахнулся с маркировкой. Первый раз в жизни всадил маркер в шестой лад. Как это случилось при том, что я два раза посчитал перед тем как резать, не знаю. Первое время оставил как сделал. Ведь кверкус это не черный эбен и любая латка будет видна, особенно под носом. Поэтому решил проверить гитару с маркером на шестом. Путает, кошмар! Было принято решение сделать один длинный маркер от пятого до седьмого. Перламутр у меня красивый. Это даже не перламутр, а абалон. С такой штукой играть уже нормально и смотреть приятно. В общем, считайте правильно.
Чистовая обработка перед лакировкой
Наждачкой 400 снимаю все неровности. С самого кончика головки до нижнего клеца все аккуратно вышкуриванием. Я смачивал и обрабатывал клеевой водичкой всю гитару. Чтобы расслабить все вмятинки, поднять ворс.
Лакировка, которой нет в данной работе, по крайней мере пока
Нет пока, потому что есть возможность покрыть гитару шеллаком, но пока я остановился на тунговом масле.
Изготовление и приклейка подставки
Есть статьи на эту тему в разделе про подставку.
Изготовление и установка армреста
У нас будет ещё одно дополнительное удобство на гитаре. Будем делать армрест. Я решил его непосредственно приклеить к дереву канта. Если пойдете этим же путем, то не снимите случайно фаску с канта в соответствующем месте. Про армрест в отдельной статье.
Обработка гитары маслом (если не было лакировки)
Я применил не только тунговое масло, но также очень жидкое льняное. Конечно, всё специальное. Тут рецепт простой. Нанесли втиранием, оставили подсыхать. Не оставляйте лужи. Между нанесением слоев применяется металлическая шерсть, для снятия излишков.
Колковая механика, порожки и струны
Устанавливаю механику. Делаю верхний порожек. По ширине подгоняю нижний порожек. Натягиваю 1-ую и 6-ю струны. Вставляю шаблон нижнего порожка, получаю высоту. Переношу размеры на нижний порожек. Натягиваю струны.
Видеоверсия этапа. Смотреть с 5:10
Источник
Конструкция грифа гитары
Здравствуйте, уважаемые читатели нашей рассылки! На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других — нет? Какой гриф лучше — вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов.
При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый — это тип распила — тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:
Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола.
Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.
Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур.
Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.
Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.
Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой. Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге.
На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием.
Клей или болты?
Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры.
Болчёный гриф (bolt-on)
Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман». Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот.
Вклеенный гриф (set neck)
Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint.
Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.
Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul
Сквозной гриф (neck-through body)
Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого.
Угол наклона головки грифа
Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster.
Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть.
Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного!
Источник