Как выпилить деку гитары
Маленькое предисловие. Прежде, чем начать изготавливать гитару полностью очень полезно заменить деку на гитаре. Существует огромное количество гитар с фанерным корпусом и фанерной декой. Эту фанерную деку очень полезно заменить на деревянную. Гитара максимально выиграет, а вы получите очень интересный и полезный опыт.
Фугование деки
Что из себя представляет заготовка для деки? Это две одинаковые половинки. Размеры каждой зависят от типа гитары для которой они рассчитаны. Например для классики 520/220/5. Заготовки могут быть тоньше и слегка меньше, но не в этом основное.
Для начала надо склеить половинки в целое. Это не так просто. Склейка должна быть очень надёжна и красива внешне. Не должно быть никакой клеевой полоски. Линия склейки это и есть центральная, осевая гитары, ровно середина готовой деки на гитаре.
Склеивать половинки надо торцами с более узкими межслоевыми промежутками. Линия склейки должна быть параллельна слоям. Когда вы планируете, как будет выглядеть готовая дека учитывайте недостатки заготовок, если таковые имеются. Учитывайте, что верхняя часть деки посредине закрыта накладкой, а потом вообще идёт отверстие. Если есть какие-то дефекты попытайтесь, чтобы они попали именно в те области. Учитесь думать наперёд.
Вы выбрали торцы по которым будут склеены половинки деки гитары. Для обработки торцов понадобится кое-какое приспособление. Вы должны обрабатывать торец заготовки, которая находится на плоскости, рубанком, нож которого, двигается в перпендикулярной плоскости. Нож должен снимать очень мало, чуть ли не скрести. Должна быть очень качественная заточка.
Подробнее о приспособлении. Немного поразвожу теории. Можно двигать заготовку, а нож зафиксирован или наоборот — зафиксирована дека. Вы фиксируете деку и обрабатываете торец скользящим на боку рубанком. Вы фиксируете на боку рубанок. Перпендикулярно ножу зафиксирована плоскость по которой двигается ваша заготовка. Например, можно на ровную плиту закрепить металлический уголок. Плиту, на рисунке ровная доска, лучше сделать из толстой фанеры, где-то 20мм., чтобы со временем её не повело. Сделать прорез в уголке и зафиксировать в прорез нож. Получится очень удобная приспособа. Я пользуюсь именно таким способом. Считаю, что фиксировать рубанок удобнее, так как половинки заготовок надо постоянно прикладывать к друг другу и смотреть на просвет в стык. Обратите внимание, что край ножа должен быть ниже уровня, по которому движется дека, чтобы полностью её захватывать.
Теперь осталось подогнать половинки. Ручным рубанком подгоните грубо торцы, руководствуясь тем, что склейка должна быть параллельна линиям слоёв. Берёте заготовки прикладываете их торцами друг к другу и смотрите на стык напротив источника света. Очень хорошо видно какой зазор между половинками. Обратите внимание на то, что хорошо видно зазор, но не до конца понятно какую половинку надо обрабатывать, особенно когда зазор уже мал. Будьте внимательны и двигайтесь маленькими шажками.
Теперь, прогоняя заготовку на приспособе, добейтесь идеальности. Горизонтальная плоскость приспособы лучше если будет короче деки, чтобы удобно было держать деку. Прижимайте торец заготовки к рубанку перед ножом. За ножом плоскость рубанка в идеале должна быть выше на толщину стружки. Абсолютно идеально нужно подогнать часть деки от будущего отверстия до низа. Другая часть естественно должна быть подогнана отлично, но можно допустить недостатки. Но не злоупотребляйте, т. к. потом можно неверно склеить половинки. Обрабатывайте параллельно обе половинки, практически после каждого прохода по рубанку, проверяя себя на просвет и наблюдая за динамикой процесса.
Склейка половинок заготовки деки
Клеить деку надо на ровной поверхности. Существует несколько способов и, вероятно, можно придумывать ещё. Но вот один.
Красная стрелка — это направление по которому надо прижать палочку струбциной. Палочка — это просто ровный брусочек. Маленькой струбцинкой к доске прикреплена палочка. Между этой палочкой и декой по направлению синей стрелки забивается маленький клинышек. (На рисунке его нет.)
Как вы поняли мой рисунок очень схематичен. Палочек под красной струбциной должно быть как минимум две. Их цель правильно направить деку. Понятно, что левая половинка деки неподвижно зажата к доске, а правая только прижата и проскальзывает. Если вы заклините деку без этих направляющих палок, то дека может расколоться.
Палочек для клинышка должно быть где-то четыре. Клинышки не надо забивать кувалдой — легко пристукнуть молоточком, ведь никаких особых давлений не надо. Распределите их равномерно по деке. Три пальца от краёв в середину. И посредине на равных промежутках ещё две штуки.
Существует ещё один способ прижима. Вы точно также фиксируете половинку деки, вторая половинка проскальзывает. Край второй половинки выступает за доску на пару сантиметров. Теперь у вас есть возможность обмотать всё резиновыми полосками, например нарезанной велосипедной шиной. Не натягивайте резину слишком сильно, большое количество витков в конце концов даст сумасшедшее давление. Вам не надо сильно прижимать: склейка подогнана идеально, поэтому только лёгкий прижим, чтобы выдавить излишки клея.
Теперь о клее, которым можно пользоваться. Самый лучший клей, это Titebond Original Wood Glue красная упаковка. Зелёная и синяя всё-таки эластичны, но на безрыбье можно. ПВАподобные клеи многих, даже серьёзных фирм, не подходят — слишком эластичен в конце концов высохший слой. На деке на лаке будет полоска неровности по линии склейки, если им воспользоваться. Не говоря о сомнительном вкладе в акустику. Столярный и эпоксидная смола не подходят, т.к. оставляют тёмную полоску. Вообще, если вы решили делать гитары, то вам придётся найти хороший клей. Не забудьте подсунуть полоску бумаги под склейку, чтобы не приклеивалось к столу.
Вырезание формы
Вы имеете склеенные половинки. Приложите заготовку к вашей гитаре, совместите осевые линии деки и гитары и карандашиком обведите деку. Если вы изготавливаете гитару, то у вас должен быть шаблон, половинка деки, форму которого вы переносите на заготовку. Теперь лобзиком выпилите получившуюся форму.
Обратите внимание, что форма вашей гитары может быть не всегда симметрична. Что при пилении полотно лобзика может выкалывать деку. Перед тем как пилить, сколите или спилите излишек на заготовке деки с каждого края, эти кусочки могут пригодится. Для изготовления дна пригождаются обрезки с верха и низа — футер по склейке дна внутри гитары. В талии у вас могут возникнуть проблемы с тем, что лобзик до конца не достаёт. Пропилите максимально возможно и оставшийся кусочек прорежьте ножом. Либо пилка вашего лобзика должна быть под небольшим углом к плоскости рамки.
Строгание заготовки деки на размер
У вас уже что-то похожее на деку. Но толщина вашей деки пока ещё требует серьёзного вмешательства. Операция по утоньшению достаточно сложна. Три инструмента, которыми можно работать. Рубанок, цикля и притир. Для этой работы рубанок должен быть очень хорошо наточен и очень правильно отрегулирован. В природе существуют рубанки с регулировками на положение ножа, т. е. нож не просто зажат, а плавно сдвигается и выдвигается. Отрегулируйте рубанок так, чтобы стружка была очень тонкой, но рубанок уверенно её снимал. Не забудьте про заточку. Рабочая поверхность рубанка должна быть ровной. Рубанок должен быть литой металлический, а не из профиля и тем более не деревянный. Длина рубанка должна быть где-то 250мм., т.к. вам требуется сделать деку равнотолщинной на всей площади и маленьким рубаночком это сделать нельзя.
Если у вас есть рейсмус, то проблем нет. Есть приспособы типа вращающего барабана с наждачкой. Но всё это, если вы решите заняться серьёзно и на долго.
Положите деку на ровную площадку. Я использую 20мм. фанеру, вырезанную с небольшими полями по форме деки. Зажмите двумя струбцинами деку через эту площадку к столу. Струбцины можно размещать наверху деки, тогда можно обрабатывать низ и можно их размещать по краям, тогда можно обрабатывать деку на противоположной стороне и посередине. Определитесь с вашей декой. В какую сторону рубанок задирает. Качественная дека должна обрабатываться очень просто.
Толщина деки зависит от её качества. Вообще это вопрос для мастеров очень личный и, следовательно, сколько мастеров — столько мнений. Вот общие советы. Размер деки под подставкой до 3мм., толщина меньше 2.5мм. уже опасна. Меньше 2.5мм. — толщина для очень качественных дек. На краях дека может быть на 0.5мм. тоньше, т.е. дека равномерно утоньшается.
Конечно, толщина деки находится в тесном взаимодействии с акустической системой. Система распределяет нагрузку с подставки на всю деку. Влияет на то, в каком диапазоне гитара будет звучать так или иначе. Экспериментировать можно всю жизнь. Пока просто попадите в указанный диапазон размеров.
Врезание орнамента
Теперь надо вырезать отверстие. Вокруг отверстия должно быть какое-то украшение. Изготовление этого элемента требует кое-какого приспособления.
Нож может быть похожий на скальпель. Устроиство я изобразил схематически. Нож должен двигаться в своём проёме и фиксироваться винтом. Точно разработку конструкции этого узла оставляю на вас. Вместо ножа может стоять и минидрель с фрезой.
Если открутить барашек, то можно регулировать радиус на котором нож оставляет желобок на заданной глубине.
Как действует эта штуковина, думаю вам уже понятно. На заданном расстоянии по центру деки делаете отверстие и в него втыкаете рейсмус, так эта штука называется и теперь вращая получаете прорез, желобок.
Перед тем как прорезать деку насквозь и сделать отверстие сначала врежьте украшение. Отверстие должно быть размещено так, чтобы его верхний край проходил по 19 ладу, это для классики. На рисунке гитара с 20 ладом. От верха гитары это примерно 10.5 см. Диаметр отверстия 8.5см. Т.е. находите 19 лад, отмеряете 42.5мм. сверлите дырочку. В неё вставляете рейсмус, настроенный так, чтобы делать прорез на радиусе 42.5мм. Делаете ели заметную насечку по кругу. Относительно этой окружности позиционируете орнамент, делаете риски карандашом. Рейсмусом прорезаете на ширину орнамента две окружности и между ними выбираете древесину стамесочкой. Можно нарезать и вспомогательные окружности между двумя основными, чтобы удобнее было выбирать дерево.
Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем. Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением древесной пудры для цветности.
После того как клей застынет, надо сциклевать излишки орнамента. После чего прорезать рейсмусом отверстие. Можно прорезать рейсмусом, как с лицевой, так и с внутренней стороны.
Наждачная бумага, которая установлена на вашем притире, не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин. Таким притиром обработайте деку. Всё готово для приклейки веерной системы.
Источник
Как выпилить деку гитары
Деку гитары делают из дощечек резонансной ели толщиной 4—5 мм и шириной не менее 60 мм. Длина дощечек зависит от длины корпуса гитары с запасом 50—60 мм.
Дощечки резонансной ели предварительно подбирают по ширине годичных слоев и оттенку.
Дощечки слегка прострагивают. Цель такой предварительной обработки заключается в том, чтобы определить оттенок ели, уточнить правильность годовых слоев и расстояния между ними. Хорошо подобранная дека должна создавать впечатление общей структуры и одного оттенка.
Для склейки дощечек предварительно подбирают жимки с шириной рабочей части, на 10—15 мм превышающей ширину склеиваемой деки. Затем аккуратно наносят клей на обе склеиваемые плоскости кромок и, прижав друг к другу дощечки, укладывают в жимки. Признаком хорошо сжатой деки является равномерно выступивший в швах клей. Для склейки рекомендуют казеиновый клей или, что является более предпочтительным, ПВА (эмульсия должна быть обязательно пластифицирована. ).
После выдержки в жимках и полного высыхания клея приступают к острожке деки. Это выполняется на ровном, широком основании (для этого подойдет лист многослойной фанеры, ДСП или небольшая чертежная доска) с учетом стрелок, показывающих направление строгания. Толщина отстроганной деки должна составлять 4-5 мм. Более чистую сторону принимают за лицевую и, следовательно, к ней надо относиться очень бережно. Далее намечают центр будущего звукового отверстия и приступают к врезке розетки. После высыхания клея уточняют центр розетки и намечают тонкой царапиной звуковое отверстие. После этого дорезают звуковое отверстие с лицевой и обратной стороны. Лицевую сторону зачищают циклей от остатков клея в зоне розетки, а с обратной стороны деку тщательно шлифуют шкуркой.
На подготовленную деку накладывают корпус гитары, строго выдерживая осевые линии, и обводят контур корпуса. По этому контуру обрезают деку (с запасом 5 мм) лобзиком, ножом или мелкозубой циркулярной пилой.
Пружинки для гитарной деки, как и для остальных музыкальных инструментов, изготовляют из резонансной ели (реже из сосны). Доску радиальной распиловки размечают по торцу по 10 мм. По этим разметкам делают зарубки топором так, чтобы щель от раскалывания древесины образовалась на глубину 40—50 мм. Затем в эту щель вставляют лезвие ножа и отщепляют заготовку пружинки. Это делают для того, чтобы скол происходил строго в тангенциальной плоскости. Косослой, сучки и другие дефекты в материале пружинок недопустимы.
Приклеивают пружинки мездровым клеем. После полного высыхания клея производят окончательную обработку пружинок.
Накапливая опыт, мастер в порядке эксперимента меняет профиль и сечение пружинок, а также их число и схему расположения. Иногда случаются и неудачи, но всегда это процесс творческий и познавательный.
Для разметки гнезд под пружинки левой рукой деку прижимают к корпусу гитары, строго выверяя совпадение оси деки с осью на ручке грифа. Правой рукой с помощью остро отточенного карандаша намечают на огибах прижатые пружинки.
Пружинки считают правильно врезанными, если нет щели между декой и корпусом Необходимо следить за тем, чтобы гнездо не оказалось больше положенного размера. Если такое случилось, то при приклейке деки в увеличенное гнездо подкладывают древесные опилки, смешанные со столярным клеем.
При изготовлении высококачественных инструментов и при наличии соответствующего материала деки склеивают из двух половинок (рис. 1). Бревно резонансной ели раскалывают вдоль оси, а затем откалывают секторные заготовки. Секторные заготовки вначале строгают с обеих сторон, а затем на циркулярной пиле распиливают вдоль. Пропил не делают сквозным, а оставляют 5 мм. В таком виде заготовку, сушат в комнатных условиях от 3 до 10 лет. После сушки пятимиллиметровую перемычку пропиливают и половинки деки разворачивают. Склеивают деку вышеприведенным способом.
В последнее время широкое распространение получили гитары с так называемыми фанерными деками. Эти деки, несомненно, технологичны в условиях массового производства, но высокие акустические требования к ним предъявлять нельзя.
Дно гитары часто делают из высококачественной березовой фанеры. Для инструментов повышенного качества заготовками дна служат дощечки клена, палисандра и другой древесины толщиной 3—4 мм. Лучше, когда дно собирают из двух дощечек. Если этой возможности нет, то дно склеивают из нескольких дощечек, как и еловую деку.
Традиционным украшением дна гитары являются вклеенные по оси жилки. Их набирают и склеивают заранее обычно в количестве трех (рис. 2). При склеивании половинок дна 2 в жимках 1 между ними и устанавливаются жилки 4. Жилки должны выступать над поверхностью склеиваемого дна на 0,5—1 мм. После высыхания клея полученное дно гитары осторожно строгают с обеих сторон.
Для упрочнения клеевого соединения дна вдоль жилки ставят скрепку. Ее делают в виде планки (рис. 3) и приклеивают с внутренней стороны дна. Скрепку склеивают из многих кусочков под углом 15—30°, что обеспечивает ей большую косослойность по отношению к клеевому шву. На заготовки деки и дна наносят контур корпуса гитары и обрезают с припуском 5 мм. Деку и дно гитары подкрепляют пружинками.
Длина заготовок пружинок гитары 420 мм, а сечение 8X16 мм. После строгания сечение пружинок имеет трапециевидную форму с размерами оснований 3 и 6 мм и высотой 12 мм.
Пружинки на деке гитары располагают по схеме (рис. 4). Перед приклейкой пружинок 1 и 3 в них врезают пружинки 2 (см. рис. 4, а). Перед приклейкой пружинок 2, 3 и 4 (см. рис. 4,б) в скрепке 1 делают пропилы, равные ширине сечения пружинки.
Если пружинки сделаны прямыми, т. е. не придают выпуклости деке и дну, то после нанесения клея деку и дно кладут на плоскую поверхность и прижимают пружинки грузом. Но довольно часто дну придают выпуклость за счет криволинейности пружинок. Для этого пружинки дна обрабатывают, как и пружинки деки балалайки, и с тем же радиусом закругления приклеивают пружинки к дну гитары.
После просушки клеевых соединений на концах пружинок стамеской делают срезы (так называемые плечики), снижающие высоту пружинок с 12 до 6 мм. Длина срезов 50—60 мм от контура корпуса.
Высоту пружинок 2 (см. рис. 4,а) уменьшают стамеской с 12 до 8 мм. Пружинки зачищают шлифовальной шкуркой.
На деке и на дне гитары со стороны приклеенных пружинок, отступив от контура 8—10 мм, проводят карандашом линию. Область, очерченную этой линией вместе с пружинками, покрывают 1—2 раза нитроцеллюлозным лаком типа НЦ-222.
Источник