Как зачернить накладку гитары

Как ухаживать за накладкой грифа?

Как ни странно, но многие даже очень опытные музыканты часто пренебрегают необходимостью комплексного ухода за своим музыкальным инструментом. И зачастую такое отношение рано или поздно приводит музыканта к мастеру за дорогим и длительным ремонтом – а иногда отсутствие ухода может заканчиваться и вовсе полным разрушением инструмента и потерей его качеств.

Немного теоретических аспектов по уходу за накладкой грифа

Накладки на гриф бывают двух типов: с нанесенным лаковым покрытием и без него. Сразу скажем, что лаковое покрытие уберегает владельца от множества проблем и протирать лакированную накладку значительно проще: можно использовать универсальную полироль и для деки, и для грифа.

Что касается чистой накладки (палисандр и черное дерево) – тут необходимы специальные химические средства.

Многие из вас наверняка замечали, что в зависимости от времени года (температура, влажность) гитара ведет себя по-разному: периодически появляется звон ладов, снижается комфорт игры, гитара быстро теряет строй (как в сторону понижения, так и повышения). Все дело в количестве влаги, которая содержится в дереве, из которого изготовлен гриф и его накладка. При высокой влажности дерево впитает влагу и станет более мягким и податливым – такой материал несложно повредить даже случайным касанием ногтя или медиатора.

Не будем забывать и о фурнитуре: колки, лады и элементы тремоло также очень не любят высокой влажности, так как она может приводить к образованию налета и ржавчины (а это крайне сильно отразится на звуке – особенно в случае коррозии ладов).

Если в комнате наоборот недостаточно высокая влажность, то дерево будет сохнуть и, как результат, выгибаться – это, скорее всего, приведет к неприятному звону ладов. При длительной потере влаги гриф и накладка станут безвозвратно пересушенными и лады попросту начнут вылазить из пазов, нарушится сама геометрия грифа (как говорится, его «поведет»), при самом худшем раскладе на накладке появятся трещины.

Запоминаем раз и навсегда: инструмент (насколько бы он ни был дешев и плох) не предназначен для постоянного таскания в мягком чехле по улице в зимнюю пару, для пикников под моросящим дождиком в лесу у костра, для нахождения под длительным воздействием солнечных лучей. Постоянная и длительная смена температурного режима и влажности значительно повышают шансы нарушить структуру дерева и получить, в качестве бонуса, одну из вышеуказанных проблем.

Как правильно ухаживать за накладкой на грифа из разных пород дерева?

Очевидно, что разные породы дерева по-разному реагируют на изменение температуры и влажности. Так, палисандр (самое популярное и доступное дерево для накладки), как ни странно, обладает очень высокой устойчивостью к климатическим перепадам – его рекомендуется обрабатывать только зимой с периодичностью раз в 40-60 дней.

Черное дерево (эбони) – более дорогой и более прихотливый сорт. Его лучше обрабатывать не реже, чем 1 раз в 2-3 недели.

Кленовые накладки обычно покрываются лаком непосредственно на производстве. Для обработки грифа с кленовой накладкой без лакового покрытия используется специальный воск – другие составы применять запрещено.

Естественно, все эти особенности не предполагают, что вы должны укутывать свой инструмент в махровые простыни и поить его водой для поддержания баланса влажности. Сегодня на рынке представлено великое множество средств по уходу за накладкой грифа – все они работают по одному принципу, хотя и незначительно отличаются в цене.

Очистка накладки грифа

Во время игры на накладки (особенно у ладов) скапливается жир и грязь с наших пальцев. Для очистки таких следов необходимо исключительно безспиртовое средство, так как любой спирт сильно сушит накладку – как мы уже выяснили, это определенно негативный момент.

Одними из самых популярных средств для очистки грифа являются составы от фирмы Dunlop – например, очиститель 6524 Cleaner and Prep. Прекрасно справляется с налетом как на дереве, так и на металлических элементах (ладах, фурнитуре) и помогает вернуть гитаре насыщенный тон.

Пропитка накладки грифа

После очистки накладки нам необходимо пропитать ее каким-либо средством, способным вытеснить из пор дерева обычную воду и сохранить достаточный уровень влажности породы даже при высокой влажности. Такие средства называются кондиционерами для накладки – маслянистые составы, которые за считанные минуты впитываются в дерево и сохраняют его структуру на протяжении нескольких месяцев.

Пропитка грифа лимонным маслом

Лимонное масло – популярная альтернатива чистящим составам и кондиционерам, так как справляется с обеими задачами сразу, хоть и несколько хуже. Самое популярное лимонное масло в интернет-магазине «Strunki.ru» — Dunlop 65 Lemon Oil.

И, наконец, небольшой гайд по тому, как все это использовать:

• Берем очиститель и кондиционер или лимонное масло, запасаемся специальной безворсовой тряпочкой для очистки грифа
• Снимаем все установленные струны (не бойтесь: за столь короткое время, которое уходит на очистку и замену струн гриф не «поведет». Если все же боитесь – ослабьте анкер на пол-оборота)
• Обильно поливаем накладку очистителем Dunlop 6524 в местах скопления грязи и ждем пару минут
• С помощью тряпочки с усилием удаляем всю грязь на всех ладах
• Берем лимонное масло или кондиционер и смазываем слоем примерно в 1-1,5 мм всю накладку на гриф
• Ждем пару часов, пока пропитка впитается в дерево, после чего удаляем излишки масла с поверхности. Стоит помнить, что пропитка может сразу же убить звонкость струн – поэтому удалять ее с накладки нужно очень тщательно и в данном случае, как раз-таки, будет уместным использование мягких растворов на спиртовой основе
• Готово, наслаждайтесь прекрасным звуком новых струн и «оживленной» накладки, а также обновленным внешним видом своего инструмента!

Источник

Уход за накладкой гитары. Как очистить накладку грифа гитары

Сегодня поговорим о том, как очистить накладку грифа гитары.

Если у вас накладка из полисандра или эбони (а в моем случае это так), то грязь на ней — это дело обычное, если конечно играть на гитаре, а не держать ее в кейсе. Тем же у кого накладка грифа гитары из клена – повезло больше, так как она обычно покрыта слоем лака и требует меньшего ухода.

Эта липкая субстанция, скапливающаяся около ладов и состоящая из жира от рук, грязи и просто кусочков кожи, даже получила особое название на английском языке, – “gunk”. Людям чистоплотным эта штука мешает играть просто с эстетической точки зрение, ну а есть и те кому просто пофиг.

Если вы следите за инструментом, то, скорее всего, у вас есть привычка (хорошая привычка, кстати) протирать накладку грифа каждый раз после замены струн, которые (я надеюсь!) вы меняете, хотя бы раз, в месяц. Ну, и по крайней мере раз в пол года должна производиться более масштабная чистка накладки.

Если же ваша гитара поросла слоем грязи (этого самого «ганка»), то определенно, эта статья для вас.

Но прежде чем приступать к этой масштабной процедуре, убедитесь, что запаслись специальным кондиционером для накладки, таким как лимонное масло. Т.к. именно этим кондиционером необходимо обработать накладку после очистки.

1. Подготовка накладки

Для начала нам нужна чистая ткань, бинт или вата – то чем протирать.

Потом, нам нужен стакан с раствором мыльной воды. Для этого можно использовать жидкое мыло, либо воспользоваться обычным, что конечно немного дольше.

Если страдаете перфекционизмом, то можно подготовить чуть-чуть спирта или водки. Это для полного обезжиривания.

Положите гитару на ровную поверхность, например, на стол. Под гитару можно положить какую-нибудь тряпицу, чтобы не повредить покрытия.

Для удержания гитары в горизонтальном состоянии под перо грифа гитары стоит подложить маленькую подушку, либо просто свернутый кусок материи.

Проверьте устойчиво ли лежит гитара, не елозит ли она по столу.
В идеале, струны нужно снять, но, в принципе, можно и оставить.

2. Чистка

Если вы все же решили оставить струны на гитаре, то их стоит ослабить до такой степени, чтобы они легко сдвигались.

Затем намотайте приготовленный ранее бинт на указательный палец, и обмокните его в мыльную воду. Не переборщите, воды не должно быть слишком много, т.к. это может плохо сказаться на дереве. Т.е. ткань должна быть влажная, но не мокрая.

Начните с первого лада, протирайте грязь легко. Вы увидите, как грязь будет оттираться маленькими белесыми кусочками, перед тем, как раствориться в молочного цвета жидкости.

Вытирайте дерево насухо, чтобы влага не впитывалась в накладку. Ну и на сухом дереве можгл увидеть, смылась ли вся грязь или нет.

Продолжайте далее по грифу, обрабатывая один лад за одним. В зависимости от того, в какой части грифа вы предпочитаете играть, могут попадаться чистые лады (обычно в высоких позициях), в принципе, их очищать не надо.

Когда вы закончите с этим, стоит пройтись по грифу чистой сухой тряпочкой, что бы удалить все остатки.

3. Кондиционирование грифа

Целью очистки грифа было удаления грязи и жира, но побочным эффектом стала некоторая сухость накладки. Это особенно заметно, если вы использовали спирт.

Что бы немного увлажнить и в дальнейшем защитить накладку грифа, рекомендуется использовать лимонное масло.

Нанесите немного масла на накладу.

Потом, используя чистую тряпочку, вотрите его в каждый лад, примерно тем же способом, который описан выше.

По окончании, оставьте гриф в покое на несколько минут, что бы лимонное масло успело впитаться в дерево.

А затем, сухой тряпочкой удалите излишки масла, если таковые будут.

Профилактика грифа гитары лучше, чем лечение

Что действительно хорошо, так это иметь привычку протирать струны и накладку каждый раз до и после игры. Это, конечно, может показаться рутиной, но плюсы очевидны – очистка грифа, удаление грязи жира и влаги от рук. К тому же, струны не ржавеют и сохраняют свое звучание дольше.

Что действительно хорошо, так это иметь привычку протирать струны и накладку каждый раз до и после игры. Это, конечно, может показаться рутиной, но плюсы очевидны – очистка грифа, удаление грязи жира и влаги от рук. К тому же, струны не ржавеют и сохраняют свое звучание дольше.

Кстати сказать, многие фирмы продают лимонное масло, например, Dunlop, стоит оно у нас в магазинах от 100 до 300-400 руб.

Но практический в любой аптеке тоже продается лимонное масло и стоит оно около 50 р. Использовал и то и это, разницы не заметил.

Источник

Как я реставрировал свою гитару

Все началось с того, что решил восстановить свои навыки игры на гитаре (перерыв был примерно 10 лет. ). Сам инструмент покупался еще 1994 году и с тех пор постоянно со мной.
Когда я снял гитару со шкафа, то сразу стало понятно, что для начала нужно будет хорошенько поработать над гитарой.

(так примерно выглядела моя гитара, только еще хуже)

И так, что было:
1. Искривление накладки грифа
2. Сильно изношенные и почерневшие лады и деформированные струны
3. На шейки грифа местами стерся лак и ДСП (из которого, собственно и делались советские гитары) начала давать занозы.
4. Гриф (как и у всех совдепов) к тулову гитары крепиться одним болтом и как результат полно отсутствие ровности по отношению к деке (гриф смотрел чуть в сторону и с небольшим креном) Что приводило к восхитительному дребезжанию струн.
5. Держатель струн частично отклеился от деки и выгнулся волной
6. Ну и по тулову гитары потрескался лак, царапины и вмятины (мне повезло, деки были без трещин. ).

На рынке купил материалы:
— Наждачная бумага 80, 400, 500, 800, 1000 — все брал по 5 листов
— Краска аэрозольная матовая в балонах Черная — 2 шт., Белая — 1 шт. + Лак 1 шт.
— Брус из Бука 30х40х1500 мм. — другого не было, хотя нам то нужно буквально 15х40х190 мм
— 2 полотна по металлу
— Клей ПВА
— Белая водоэмульсионная краска
— Эпоксидный клей
— Медная трубка внешний Д=8мм, внутренний Д=6мм длина примерно 15 см. Это стандартная трубка которую используют для установки сплит-систем.

Начнем.
Разбираем гитару
Выкинул струны!
Открутил гриф и вытащил лады. Лады выбрасывать не стал (что меня и спасло потом) и по порядку их втыкал в заранее подготовленную деревяшку с пронумерованными отверстиями.
Снял колки, а в оставшиеся отверстия от шурупов на грифе вставил спички, что бы потом шурупы шли не в пустоту и держались крепче.
Оторвал верхний порожек (не выкидывал. чтобы был шаблон для изготовления нового порожка. )
Аккуратно, дабы не добить верхнюю деку отделил держатель струн от гитары. Благо она уже и так была практически отклеившийся, мне достаточно было посильнее ее потянуть и чуть поддеть стамеской.

Шкурим гриф и накладку грифа
Наждачкой 80 снял лак с грифа.
Выбрал брусок по ровнее, примерно 30 см длинной, на него намотал шкурку 400 и продольными движениями начал выводить плоскость накладки грифа. Потом заменил наждак на 800 и продолжил шлифовку. Далее кусочком ткани нанес немного растительного масла на накладку и продолжил шлифовку шкуркой 1000. После этого, жидкостью для снатия лака удалил излишки масла.
Сам гриф шрурил сначала 80, потом 400 и 800 (но так как я предполагал покраску, то можно было 800 и не использовать пока).

Прорези под лады
Теперь предстояло углубить пропилы под лады. Для этого пришлось немного доработать ножовочное полотно, т. е. лезвие полотна сильно разведено и дает слишком широкий прорез. Просто в двух сторон грубой наждачкой на бруске сточил развод до ширины лезвия полотна и закрепил полотно в ножовке. При помощи штангельциркуля (или металлической линейки) измерил высоту ножки лада и карандашем с двух сторон накладки нанес метки, на какую глубину нужно делать пропилы. Далее — пилим! Карандашные метки удалял обычной стеркой.

Медные втулки под колки
Еще мне крайне не понравилось, что сами колки шатались, так как средняя планка грифа, куда вводятся кончики колков раздолбана и при натяжке струн колки шли на излом, что затрудняло настройку гитары. Для устранения этого дефекта я решил в отверстия центральной планки поставить медные втулки. Сверлом Д-8 малыми оборотами чуть расширил отверстия в одной боковой и центральной планке. Это нам нужно, чтобы была возможность сбоку вставить медную трубку в центральную планку грифа. Далее вставляем трубку так, чтобы она полностью пошла в центральную планку и аккуратно отпиливаем ее с другой стороны центральной планки и вынимаем остатки трубки из боковой планки. Первая втулка готова! Потом второе и третье отверстие таким же образом.

Подготовка грифа под покраску и лакировку
Для начала нужно было защитить накладку грива и место установки верхнего порожка от краски. Для этого я заклеил ее молярным скотчем. Для удобства окраски и лакировки в штатное отверстия крепления грифа к тулову гитары поставил болт и на него закрепил небольшой брусок. Получилась типа рукоять за которую очень удобно держать и крутить гриф при покраске. Готово!

Шкурим и шпатлюем саму гитару (тулово)
Для обработки верхней и нижней дек я использовал строительную терку, в которую зажимаются листы наждачной бумаги. Очень удобно и быстро получается с ней работать.
Для домашних самоделкинов, таких как я, рекомендую все это делать в комнате где можно быстро и легко убрать пыль, т. к. пыли будет — огогого.
Шкурить начал 80 до дерева. Потом шлифую 400 до гладкого состояния.
Чтобы поднять ворс древесины я использовал сильно разбавленный водой клей ПВА до консистенции молока. Кисточкой или тряпкой нанес тонкий слой и после полного высыхания еще раз прошелся шкуркой уже 500.
Тут я столкнулся с одной неприятной проблемой. На деках остались не зашлифованными глубокие царапины и вмятины да и фактура дерева не даст нанести гладкий слой краски. Выход один — шпатлевать!
Шпатлевку готовил из водоэмульсионной краски и клея ПВА. Смешиваем компоненты 1:1 и получаем белую и густую как сметана шпатлевку. Губкой втираем этот состав по всей поверхности древесины и выравниваем вмятины и царапины. После полного высыхания шпатлевки шкурим поверхность 800-ой. Результат — гладкая белая поверхность без единого изъяна.
Мне захотелось сделать поверхность верхней деки немного фактурной — мелкие пупырышки самое то. Для этого я ее еще раз обработал шпатлевкой, только наносил состав мелкой губкой, как бы промакивая поверхность. В результате получились мелькие пупырышки, типа фактурного пластика.

Подготовка гитары к покраске
На место крепления грифа (опять же используя стандартное отверстие для болта) прикручиваем собранную Г образную деревянную конструкцию (смотрите фото), что бы было удобно гитару держать и ставить и она ничего не касалась.
В звуковое отверстие верхней деки запихиваем мятую газету, чтобы краска и лак не затекали во внутрь гитары.

Красим гриф и гитару
Вот собственно и ответ на вопрос — Почему я брал именно матовую краску. Во-первых, по матовой краске очень легко определить когда она высохла, т. к. свежая краска блестит! Да и просто определить где еще не напылил второй слой. Плюсы на лицо.
Первый слой наносил быстрыми движениями с большого расстояния, чтобы дерево грифа и шпатлевка деки напитались краской. Все подтеки после высыхания краски аккуратно убираем шкуркой 800 или 1000.
Покраску проводил в 3 слоя и потом уже наносил декоративные слои краски на верхнюю и нижнюю деки. Оставил все сохнуть на один день, чтобы при лакировке краска не взулась.

Отливаем порожки (подделка слоновой кости)
Для отлива порожков я брал эпоксидный клей, пшеничную муку и немного белой краски из нашего болончика )))
Для начала приготовим форму. Нам понадобиться прямоугольная формочка из чего угодно, я свою собрал из деревянных брусков. Мне было важно, чтобы при отливе эпоксидки я мог легко определять толщину будущей пластины, поэтому форму собирал сразу глубиной 6 мм., т. к. 1 мм готовой пластины уйдет на шлифовку наждачной бумагой, а толщина 5 мм как раз мне и нужна. Так как эпоксидная смола не липнет к оргстеклу, полиэтилену, гелю из гелиевых свечек и воску, я воспользовался подручным материалом и внутренне поверхность формы покрыл воском.
В одноразовый стаканчик налил смолу и добавил в нее муку примерно 1:1. Перемешивать нужно долго, чтобы вся мука хорошенько пропиталась смолой (примерно 3 минуты). Теперь впрыскиваю в стакан белую краску и перемешиваю, таким образом довожу цвет смеси максимально похожего на цвет старой слоновой кости (светло кремовый или карамельный).
Чтобы вышли пузырьки воздуха из смолы оставил ее в покое на 30 минут. Теперь добавляем закрепитель в пропорции как написано в инструкции к клею и перемешиваю пока смесь не начнет нагреваться (химическая реакция закрепителя и смолы) — это примерно 3-5 мин интенсивного перемешивания. Как только все готово, выливаем смесь в формочку и аккуратно ее разгоняем по всем углам. Если все ровно залито — ставим на ровную поверхность к примеру на балкон, т. к. смола довольно таки неприятно пахнет. Через 24 часа можно доставать нашу пластику из формочки. Она пока еще не до конца набрала силу и ей нужно еще полежать на свежем воздухе пару деньков чтобы окрепнуть.

Лакируем гриф и гитару
Пластинка из эпоксидки сохнет, и пока мы ей занимались краска уже высохла и можно заняться лакировкой. Лак наносил примерно также как и красил. Есть только одна сложность при нанесении второго и третьего слоя — лак глянцевый и очень сложно определить куда лак уже лег а где еще нет второго слоя. Приходилось лакировать на отблеск. Т.е. лакируемую поверхность располагаем так, чтобы свет отражался от поверхности. Так как свежий лай блестит чуть лучше чем высохший, то можно разглядеть проплешины и задуть их лаком. Обычно полное высыхание слоя занимает 30 минут, так что за один день можно пройтись тремя слоями по поверхности. Все готово и теперь оставляю гриф и гитару в покое не несколько дней, чтобы краска и лак набрали крепость и хорошенько просохли.

Новый держатель для струн
Пока гриф и гитара сохнут, я решил изготовить новый держатель струн. Как делать держатель струн со всеми размерами на этом сайте есть великолепная статья. Она помогла мне определиться с размерами и формами будущего держателя.
И так, от бруска бука отпилил кусок длиной 190 мм. Но так как у меня брусок размерами 3 на 4 см. то мне пришлось его пилить пополам чтобы получить размеры 15х40х190 мм. Далее я разметил крылышки держателя — это примерно 7,5х55 мм. и отпилил их. Сделал запил под заднюю юбочку, где будут входить струны. Потом разметил пропил для нижнего порожка. Тут пришлось немного подумать, так как я собираюсь использовать на своей гитаре металлические струны, то удлинение шестой струны для компенсации строя составляет примерно 2,5 мм. Таким образом будущий паз для порожка должен быть по диагонали пропилен. После того как все пропилы готовы обрабатываю шкуркой 80 для придания окончательной формы и затем шлифую 500 для гладкости.
Нанес разметку будущих отверстий для струн и самым тонким сверлом 1 мм малыми оборотами аккуратно просверлил держатель. Готово.

Установка и полировка ладов
Хотел установить новые лады, но к огромному разочарованию в магазинах мне сообщили, что уже полгода их не привозят. Я решил установить старые лады.
Гриф уже просох и можно снимать с накладки молярный скотч и откручивать рукоять.
Для установки ладов я использовал деревянный брусок, небольшой молоток и супер клей. Специалисты рекомендую еще какую-то подставку, чтобы при установке ладов нераздолбать гриф. Я воспользовался старым дедовским способом — на коленках ))). Начал с первого лада, так как он самый короткий то а тем можно и приноровиться остальные устанавливать. Капаю супер клей прямо на ножку лада, одну каплю по центру и по капельки на края лада, но не самый край, чтобы клей не вылез сбоку пропила. Аккуратно ставлю его в пропил и чуть чуть подбиваю молоточком. Потом наставляю брусок и уже интенсивными движениями загоняю лад на свое место. Таким образом поставил все лады.
Теперь их нужно шлифовать чтобы выровнять по высоте относительно друг-друга. Маркером нарисовал на верхушке каждого лада полоски, они нужны чтобы видеть какой лад еще низкий. На брусок наматывал наждак 400 и продольными движениями стачивал лады до тех пор, пока на всех ладах не остался маркер.
Самое кропотливое занятие — короновка ладов (скругление). Повторил действие с маркером и снова покрыл все лады. Теперь нужно обтачить лады таким образом, чтобы на самой верхушке лада осталась тоненька полоска маркера. А чтобы не испортить саму накладку напильником я использовал запасное лезвие для канцелярского ножа чтобы прикрывать накладку от напильника.
Теперь осталось скруглить лады и тем самым убрать остатки маркера. Для этих целей я взял тонкий брусок дерева (чуть шире чем сам лад) и с торца круглым надфилем сделал бороздку. Потом на торец бруска накладываю наждачку 1000 и шлифую лады.
Годна закончили с ладам накладка грифа будет вся покрыта черным налетом от нашей работы. Его я просто мыльной губкой отмыл, вода в него практически не впитывалась, так как при шлифовке я использовал растительное масло.
Что бы полностью закончить с грифом осталось только установить колки на свое место. Ну тут я ничего пояснять не буду и так понятно как закручивать шурупы ))). Гриф готов.

Вклеиваем гриф
Я решил вклеить гриф эпоксидеой чтобы придать жескости конструкции и избежать перекоса грифа относительно верхней деки гитары.
Для начала я начал подгонку грифа к гитаре таким образом, чтобы если к ладам грифа приложить линейку то она была на одном уровне с верхушкой приложенной на свое место держателя струн. Пришлось немного понаждачить и использовать спички вместо подкладок.
Развел эпоксидку с древесными опилками, в гриф поставил его родной болт для крепления, намазал место склейки готовым клеем, подложил спички там где нужно и прикретил гриф на место.
Правда добиться ровного положения грифа удалось только с пятого раза. Хорошо, что эпоксидный клей не сразу сохнет. Когда все меня устроило я оставил гитару сохнуть на пару дней.

Приклейка держателя струн
Когда гриф уже на своем месте и никуда уже не денется, можно заняться замером мензуры и установкой держателя струн.
Для начала нужно определить осевую линию грифа относильно корпуса гитары. Для этого я на грифе в районе колков закрепил прочную нитку и натянул ее таким образом что бы она проходила четко по центру грифа и карандашом на верхней деке отметил осевую линию. Также при помощи линейки и карандаша на держателе струн наметил центр. Чтобы добиться максимальной точности при определении места крепления держателя струн я использовал один совет из статьи. Взял держатель и в прорези для порожка напротив отверстия для первой и шестой струны просверлил тонкие отверстия. В них я вставил гвозди таким образом, чтобы острие гвоздей не царапали деку когда буду двигать держатель. Гвозди должны сидеть плотно и не вываливаться.
Теперь замеряем мензуру — расстояние от нулевого лада до центра 12-го у меня составило 345 мм.
Держатель струн установил на осевую линию и по положению первой струны отмерил 345 мм от центра 12-го лада до передней кромки паза под нижний порожек. Как только убедился что все точно, тогда аккуратно пассатижами вдавил первый гвоздь в деку. По положению шестой струны отмерил расстояние 345 мм + компенсация строя 2 мм. и также вдавил гвоздь.
Теперь на гитаре есть точное место для вклейки держателя струн. Осталось с места приклеивания на деке снять краску до дерева.
Я карандашом очерти периметр держателя и убрал его пока в сторону. Широкой стамеской аккуратно продавил краску по очерченному периметру и ей же срезал практически до дерева всю краску. Остатки краски и шпатлевки зачистил наждачкой 400.
Теперь пришло время клеить. Эпоксидный клей с мукой отлично подойдет чтобы перекрыть все неровности и намертво приклеить держатель струн к деке.
У меня нет специальных струбцин и мне пришлось клеить методом «под пресс».

Вот что получилось

Источник