Каким должен быть гриф бас гитары

Гриф бас-гитары

Поделиться с друзьями:

Доброго времени суток, дорогие читатели блога bass-player.ru! Сегодня я решил провести такой небольшой обзор, можно сказать, одной из главных частей бас-гитары. И смотрите, что у меня из этого вышло.

В настоящее время существует три типа грифов бас-гитар – это привинченный, вкленный и сквозной. И каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Какой инструмент выбрать (с каким грифом) решать только вам. А теперь давайте более подробно разберём каждый тип.

Привинченный (bolt-on) гриф бас-гитары

Здесь всё относительно просто: шурупы расположены на металлической пластине («пятке грифа»), при этом проходят сквозь корпус и держат гриф. Иногда шурупы могут быть утоплены в корпус (например, на инструментах Ibanez). Достоинства этого типа грифов: чёткий звук, простота в изготовлении, а также установке и снятии. Но при установке всё-таки придётся повозиться, дабы гриф хорошо «сел» на место. Производители бас-гитар пытаются как-то избегать этот недостаток. Например, сажают не на 4 болта, а на 6. Или же усиливают конструкцию пластинами (примером тому Yamaha Attitude Limited II, на которой играет Билли Шихан (Billy Sheehan)). Такие производители, как Music Man, Fender, G&L предпочитают именно такой тип соединения грифа с корпусом. А некоторые компании вообще никакого предпочтения ничему и не отдают (например, ESP).

Вклеенный (set-neck) гриф бас-гитары

Этот вариант крепления ещё называют встроенный. Такой тип соединения предпочитает компания Gibson. При этом соединении гриф вставляется в специальное гнездо в корпусе. К плюсам этого типа соединения можно отнести то, что конструкция выходит прочной и надёжной, обеспечивает отличный сустейн. А вот недостаток типа – сложность в обслуживании. Дело в том, что обнаружить есть ли в грифе брак можно только тогда, когда почти вся гитара готова. И если он всё-таки обнаружится, то всю гитару придётся выбросить, как это ни печально.

Сквозной (neck-through) гриф бас-гитары

Сквозной гриф бас-гитары был впервые изобретен в 1950 году фирмой Rickenbacker. В отличие от вклеенного и привинченного, этот гриф тянется от самой головы и аж до штифта крепления ремня. Очень часто такой гриф бас-гитары состоит из нескольких склеенных кусков дерева различных пород. Это придает грифу прочность и выглядит очень даже ничего. А вообще, идея конечно отличная! Установка на одной части инструмента и накладки, и звукоснимателей, и подставки дает явные преимущества таким типам грифов перед остальными. А именно: так сказать, «убедительный» сустейн, превосходная читаемость в миксе и особенное, «вкусное» звучание. Грифы такого типа можно встретить, например, на таких гитарах как Spector, Alembic, Tobias, Carvin, Overwater, а также на ранних Gibson Thunderbird.

Длина грифа бас-гитары (мензура) оказывает огромное влияние на ощущения исполнителя при игре, а также на звук инструмента. Мензура измеряется, как правило, от верхнего порожка до подставки струнодержателя бас-гитары. Обычно это расстояние равно двойному расстоянию от верхнего порожка до 12 лада.

Струнодержатель чаще всего регулируемый. За счет его подвижных подструнников можно отрегулировать мензуру. А сделано это для того, чтобы была возможность исправить погрешность интонации, возникающей из-за разного калибра струн бас-гитары.

Оптимальный вариант длины грифа (мензуры) определил сам Лео Фендер. Она равняется 34 дюймам – оптимальный вариант с точки зрения тембровых качеств инструмента и удобства игры. Кстати, сегодня 34 дюйма – это производственный стандарт. Существуют разные грифы, например, короткомензурные (их длина равняется 30 дюймам), а также среднемензурные (32 дюйма).

В наши дни существуют бас-гитары и с 35-ти и даже с 36-дюймовыми грифами. Чаще всего это пятиструнники. Связано это, как Вы наверное догадались, с пятой струной Си (В).

Гриф бас-гитары делают из самых различных материалов. Например, клен за счет своей достаточной жесткости и стабильности получил наибольшее распространение у привинченных грифов. Для вклеенных же чаще всего используют красное дерево. Стоит отметить, что в последнее время стали широко использовать и ясень для различных типов данной части инструмента.

Есть еще вариант исполнения грифа бас-гитары из графита. Альтернатива дереву редкая и дорогая, но в тоже время стабильная и надежная, не подверженная капризам природы, в отличие от деревянных грифов, из-за чего они то и требуют периодической подстройки. Первый графитовый гриф был предложен в 1970 году компанией Modulus, которая после успешного сотрудничества с Music Man и Alembic, сама начала производить гитары из графита. Последователями Modulus можно считать Zon и Status. Популярность таких инструментов доказывает тот факт, что эти фирмы и по сей день выпускают инструменты с графитовыми деталями.

Наряду с материалом очень важен и дизайн грифа бас-гитары. Ведь именно от этих двух факторов зависит звук и ощущения исполнителя при игре. Одной из главных задач при изготовлении грифа инструмента является избегание возникновения мертвых зон, т.е. безжизненных нот, которые по своему тембру и сустейну явно отстают от остальных. И вот в этом графитовые грифы могут дать фору всем – мертвые зоны на нем отсутствуют.

На тактильные ощущения исполнителя влияют материал, ширина и профиль грифа. Самые распространенные профили – С и V. Первые достаточно скруглены, а вот вторые имеют отчетливое «ребро». Стоит заметить, что у разных производителей профили грифов значительно отличаются.

Несколько слов хотелось бы написать про алюминиевые грифы, которые так и не стали популярными. Музыканты посчитали эти грифы холодными. А производитель Hartke, спрятавший алюминиевый гриф в деревянной оболочке потерпел крах из-за того, что звук инструмента невозможно было не отличить =)).

Для того, чтобы струны правильно резонировали во избежание перенапряжения, которое может возникнуть в связи с перенатяжением, деревянные грифы требуют периодической регулировки прогиба с помощью анкерного стержня, спрятанного в них. Закручивая анкерный стержень или давая ему слабину мы можем повлиять на прогиб и давление грифа бас-гитары.

И последнее, о чем бы мне хотелось упомянуть в этой статье – это покрытие. Оно непосредственно влияет на тактильные ощущения музыкантов. В последнее время грифы стали покрывать материалами на масляной основе. И стоит сказать, что на ощупь приятнее, но вот сама бас-гитара начинает выглядеть, будто инструмент используют не покладая рук и при этом их не моют.

Источник

Настройка высоты струн и анкера бас гитары

Продолжим начатую тему про то, как правильно настроить бас гитару. В этой статье расскажу, как правильно настроить расстояние между струнами и грифом, струнами и датчиками, а также как настроить прогиб грифа с помощью анкера на бас гитаре. Без лишних отступлений, скажу только о том, что действительно важно.

Расстояние между струнами и грифом на бас гитаре

Это расстояние между внутренней поверхностью струны и порожком 12 го лада. Существуют стандарты, по которым зазор приблизительно равен от 2,8 мм до 2,5 мм для четвертой струны, и от 2,4 мм до 1,8 мм для первой. На практике, все эти «циферки» только ориентир. Постарайтесь опустить струны максимально низко, и пробуйте на каждом ладу, не появился ли дребезг в какой-нибудь позиции. Если дребезг проявляется, чуть поднимите струны. Вовремя остановитесь.

Поверьте, играть станет значительно удобней. Потребуется гораздо меньше усилий для зажима струны, и впоследствии очень облегчит исполнение приемов слэп и теппинг. Винты для регулировки находятся сверху бриджа, по два на каждом седле. Учитывайте, что накладка грифа не плоская, а имеет радиус.

Значение имеет атака (сила, с которой вы дергаете струны), пониженный или стандартный строй, калибр струн, и даже сила натяжения разных моделей струн разная. То есть — амплитуда колебаний.

Вывод — правильная настройка всегда компромисс между правильным звуком и удобством игры.

Расстояние между струнами и датчиками на бас гитаре

Здесь все просто. Прижмите струну на последнем ладу, при извлечении звука она не должна касаться магнита. Чем выше звукосниматель, тем сильней выходной сигнал. Можно получить разное звучание, поэтому попробуйте варианты, и вы удивитесь, как может измениться тембр.

Прогиб грифа (регулировка анкера)

Наконец, самое важное. Прогиб грифа и регулировку анкера внимательно проверяйте при покупке инструмента. Не стесняйтесь просить продавца помочь, это часть его работы. Не платите за возможные проблемы.

Ситуация, когда требуется регулировка, иногда все же может возникнуть, например, при смене струн, из-за разной силы натяжения. Затягиваем анкер по часовой стрелке, ослабляем — против. Это может занять время. Максимально ослабляем струны, крутим анкерный болт, за один раз делаем не более трети оборота. Оцениваем прикладываемое усилие: оно не должно быть чрезмерным и это будет сигналом, что-то пошло не так.

Затем настраиваем бас гитару (как настроить бас гитару мы писали здесь). Отставляем гитару: гриф должен «отстояться». Через время проверяем результат и при необходимости повторяем все сначала.

Будьте предусмотрительны!

Если есть возможность, и вы не уверены в своих навыках, зовите на помощь понимающего коллегу, или везите гитару к мастеру. Я не пугаю, но в некоторых случаях можно сломать инструмент. Мастер попросит много денег, но попутно решит массу незамеченных вами проблем, и даст кучу советов по уходу. Замена сломанного анкера может обойтись в сумму сопоставимую со стоимостью вашей бас гитары.

Виталий Мякотин © 2014 г.

Поделитесь ссылкой соцсетях или отправьте по почте:

Источник

Регулировка прогиба грифа и настройка анкера электрогитары

Опубликовано: 2012-10-25 / Автор: Сергей Хмарук

Добрый день, друзья! В этой статье я хочу затронуть тему, кажущуюся на первый взгляд довольно сложной, но если пристально разобраться, то все довольно быстро становится понятным. Конечно, многие и особенно начинающие гитаристы могут не знать всех технических сложностей тонкой настройки гитары, поэтому я постараюсь помочь с этим разобраться.

А поговорим мы о том, как производится регулировка прогиба грифа и настройка анкера электрогитары, как правильно настраивать анкерный стержень расположенный внутри грифа, каким должен быть прогиб грифа и что нужно делать, чтобы не испортить инструмент. Ну что ж, я думаю, хватит предисловия, начнем!

Об устройстве анкерного стержня уже было рассказано в одной из моих предыдущих статей, поэтому перейдем сразу непосредственно к процессу регулировки и настройки.

Степень прогиба грифа электрогитары, соответственно и высота струн над ним может изменяться со временем под воздействием меняющейся влажности воздуха, из-за смены струн, усыхания и старения древесины или же из-за регулировок мензуры и манипуляций с машинкой. Поэтому периодически рекомендуется производить регулировку анкера.

Основной целью регулировки анкера электрогитары может быть то, что вам нужно достичь необходимого расстояния между порожками ладов и струнами. А вот полностью доверять высоте бриджа не стоит. Когда струны оказываются близко расположенными к грифу и начинают звенеть, при этом задевая соседние лады, это означает что прямо по центру грифа может быть перегиб в сторону струн.

Самый лучший способ это понять – самостоятельно и главное, аккуратно покрутить анкер, наблюдая при этом, как меняется звукоизвлечение. Что для этого нужно сделать?

Определяем уровень изгиба грифа

У большинства электрогитар регулировочный болт расположен на головке грифа и спрятан под крышку. Если такая крышка есть, то необходимо ее открутить. В некоторых гитарах этот болт может располагаться у основания грифа там, где он непосредственно соединяется с корпусом гитары.

Прежде чем вы начнете крутить анкер, в первую очередь вам необходимо проверить изгиб грифа. Для этого вам нужно прижать струну левой рукой на 1-м ладу, а правой – в том месте, где гриф крепится к корпусу гитары (это обычно 14-й лад) и над 7-м ладом проверить расстояние (зазор) от порожка до струны. Если анкер отрегулирован правильно, то от 1 до 14 лада гриф будет прямым.

Есть и другой способ определения прогиба грифа с помощью линейки. Возьмите длинную линейку не короче 50 см и положите ее торцом между 3 и 4 струнами вдоль всей длинны грифа, чтобы один конец касался порожка 1-го лада, а второй – металлического порожка последнего лада. Но при этом предварительно настройте гитару и поставьте ее в игровую позицию. Если гитара будет в лежачем положении, то гриф будет находиться в неестественном состоянии, а из-за этого может быть уже другой прогиб, который может сбить все измерения сделанные вами. Теперь нам необходимо замерить зазор между струнами и порожком 7-го лада.

Зазор для гитары должен соответствовать 0,3 мм, у бас-гитары – около 0,4 мм. Обычно такой замер делается на глаз, но ваша основная задача сделать его минимальным. Этот зазор нужен только лишь для подстраховки, потому что даже абсолютно ровный гриф может на долю миллиметра стать выпуклым и в этом случае на первых ладах у вас появится звон струн.

Важно! При замене струн на вашей гитаре, особенно если вы меняете их калибр, регулировка анкерного стержня обязательна! К примеру, у вас стояли тонкие, а вы установили толстые струны или наоборот.

Внимание!

Для правильной регулировки анкерного стержня струны должны быть натянуты (настроены) в обычном положении. Перенастраивать ничего не надо. Чрезмерное закручивание анкерного стержня может сильно повредить гриф вашей гитары!

Регулировка анкера

Теперь рассмотрим те случаи, когда нам может понадобиться регулировка анкера гитары и первое что вам понадобиться это регулировочные ключи.

Для регулировки анкера вам понадобится один из наиболее распространенных типов ключей. На изображении показаны: слева – ключ Аллена (шестигранник), справа – бочкообразный ключ. Наиболее распространены гайки под внутренний шестигранник 4-5 мм, но для американских Fender Strat вам понадобится специальный ключ 3,175 мм (1/8”), но такие ключи у нас, к сожалению дефицит.

Важно! Производить регулировку анкера нужно только качественными фирменными ключами, а сам ключ в гайку вставлять до конца. Убедитесь, что ключ для анкерного стержня идеально подходит и не сорвет на гайке шлиц.

Ослабленный анкер. Вогнутый гриф

Как вы можете видеть на этом примере, анкер довольно ослаблен. Прогиб гифа при этом слишком большой, а расстояние между порожками и струнами слишком велико. В таком случае струны на определенных ладах будет довольно неудобно и даже сложно зажимать. Такой прогиб нужно срочно регулировать.

Для того чтобы это устранить возьмите шестигранник и начинайте постепенно (не более ¼ поворота за 1 раз) затягивать болт анкера по часовой стрелке каждый раз делая перепроверку прогиба, как это показано на рисунке, чтобы противодействовать натяжению струн. В данном случае мы натягиваем анкер.

Перетянутый анкер. Выпуклый гриф

На изображении показан пример перетянутого анкера. Конечно, такой прогиб обычно не реален и в данном случае даже открытые струны будут дребезжать, и задевать лады, соответственно нормально звучать они уже не будут. Зазор между порожками и струнами будет минимальным или вовсе отсутствовать.

Чтобы исправить неправильный выпуклый прогиб грифа, необходимо ключом медленно отпускать болт, поворачивая при этом гайку против часовой стрелки. При каждом повороте гайки стоит оставлять гитару на некоторое время (15-20 мин.) в покое, потому что дерево имеет собственную инерцию, и изменения в прогибе грифа могут быть заметны не сразу. Данная операция направлена на ослабление анкера.

Правильно настроенный анкер. Ровный гриф

Не существует идеально ровного грифа. Прямой гриф от 1 до 14 лада будет тогда, когда натяжение анкерного стержня правильное, т.е. четко отрегулированное. Под словом «прямой» подразумевается самый минимальный наклон вперед грифа гитары, который в свою очередь зависит от стиля вашей игры и самой отстройки гитары. В данной ситуации никакая настройка не требуется.

Полезные советы по настройке анкера электрогитары

• Вставляйте шестигранник плотно и как можно глубже, чтобы его грани не «слизывались» или еще хуже – грани на регулировочном болте анкера.
• Не затягивайте анкер слишком сильно, потому что можете легко сорвать резьбу.
• Вращать ключ нужно плавно и постепенно. Не более ½ оборота за 1 раз, т.е. поворот на 180 градусов. После произведенной регулировки следует сделать настройку гитары, подкрутив колки.
• Если гайка уже больше не вращается, а анкер необходимо затянуть, то вероятнее всего закончилась резьба. В данном случае нужно выкрутить гайку и под нее подложить одну или пару шайб.
• Когда вы закончите регулировку анкера, то не думайте, что изменения сразу проявятся. Окончательный результат можно будет увидеть лишь через сутки, а может и больше. Все зависит от породы дерева . Чем она будет жестче, тем соответственно гриф дольше будет отзываться на все изменения при регулировке.
• Если настраивая анкер, вы заметили, что его дальнейшее натяжение приводит к дребезгу струн на первых ладах или же на дальних ладах довольно большая высота струн, то в таком случае необходимо опустить бридж. Для этого нужно его отрегулировать Г-образным шестигранником для каждой струны в отдельности, если у вас, например, Vintage Tremolo.
• Если вы не уверены в том, что можете самостоятельно выполнить регулировку анкера, то я бы вам посоветовал доверить это дело профессиональному мастеру. Только он сможет качественно и правильно выполнить поставленную задачу.

Вот собственно и вся настройка, как видите ничего сложно, но очень важно делать все аккуратно и не спеша. Теперь вы знаете, как производится регулировка прогиба грифа и настройка анкера электрогитары, так что можете делиться знаниями со своими друзьями. Нажимайте на кнопки социальных сетей и добавляйте статью себе на стену. Подписывайтесь на обновления сайта, оставляйте свои комментарии и вопросы по данной теме, обещаю ответить всем. Удачной вам регулировки!

Источник