MasterGitar.com
Рассмотрим, как можно сделать кант гитары. Какие бывают канты. Каким образом они вклеиваются в гитару. И конечно обязательно затронем тему, как сделать всё это простыми способами.
Задача статьи очертить общую картину и дать практические рекомендации, которые помогут сразу двинуться с места.
Проблема установки и изготовления кантов отягощается на первых порах отсутствием специального инструмента, навыка и материалов. А переклеить кант часто требуется уже на этапе первых ремонтов, когда ещё нет небольших циркулярных пилильных станочков, калибровщиков, инструмента для гнутья, да и самого материала для канта. Поэтому очень важно коснуться именно простых способов.
В этой статье помимо всего затронем тему изготовления несложных кантов, а в смежной статье поговорим о ручном (т.е. дешевом и простом) инструменте, которым можно прорезать паз под кант, ну и конечно о фрезерах и насадках для них.
Зачем нужен кант
Задач у канта на самом деле несколько:
- защита торца деки и дна,
- укрепление контура гитары и
- внешний вид.
Кант защищает торец деки и дна
Защищает мягкую древесину деки от ударов по углу, от руки самого гитариста. Именно для того, чтобы держать удар, кант делается из плотной древесины. Без канта сначала легко теряется целостность края гитары от малейшего удара, даже если имеется лаковое покрытие, которое бьется и истирается. Открытый торец легко впитывает влагу из воздуха или от самого гитариста. Можно легко зацепится одеждой, и отколоть или надколоть деку.
Укрепление склейки и конструкции
Дека гитары приклеивается не только к обечайкам, а точнее к контробечайкам (кратко — контры), а также и к самому канту и этот клеевой шов находится под прямым углом ко шву с контрами. (Фото ниже.) Дека крепче держится за корпус гитары. Клеевой шов, находящийся в разных плоскостях, эффективнее справляются с разного рода разрушающими воздействиями.
И, конечно, собственная жесткость канта, а также клеевой бутерброд формируют подобие рамки по контуру деки. И если ваш кант – это полоска черного дерева или палисандра с размерами 4х5мм, то это не так уж мало как может показаться на первый взгляд.
Тут всё понятно, зачем это делается. Элементарная эстетика подсказывает, что по углу гитары должна идти окантовка.
Добавим сюда ещё технику вклеивания рядом с кантом разного рода украшений, как правило, полосок или/и орнамента, которые сделаны по такой же технологии что и розетка гитары и часто образуют с ней единый ансамбль. В английском варианте эта красота называется purfling (пурфлинг), инкрустация или/и ус – по-нашему. Помаранчевая область на схеме.
Как правило, сложная инкрустация покупается готовая, потому что изготовление такого рода изделий — это фактически отдельная профессия.
Полосатую дорожку легко сделать, набрав пакет из разноцветного шпона, промазать клеем и придавить к шаблону, повторяющему форму гитары. Потом нарезать это на тонкие полоски. Можно набирать и в самом пазе, т.е. делаете паз и вклеиваете в него шпон. На форуме у нас есть подобные работы.
Как сделать кант
Кант гитары – это изготовление самого канта и выточка паза по краю гитары соответствующей формы. В настроенной мастерской все делается достаточно быстро и просто.
Дерево нарезается на полоски заданного размера на маленькой циркулярной пиле и потом изгибается по контуру гитары. Можно делать и наоборот, т.е. распустить на полоски уже согнутую пластину дерева, как будто вы согнули обечайку, а потом распустили её. Таким образом, получается толстая внешняя часть канта. На схеме — это черная область.
Во внутрь часто запускается разноцветный шпон. Шпон клеится пакетом вместе с основным кантом на всю высоту. Но так можно делать только с узким пакетом усов.
Если вы хотите сделать широкую полосатую дорожку (фото сверху справа), с большим количеством разноцветного и шпона переменной толщины, то придется делать сложный по конструкции ступенчатый паз, т.е. прорезать дополнительно деку примерно на 1мм, и вставить туда ус или полоску орнамента.
Тоже самое делается и на обечайке, чтобы ус или орнамент шёл по краю канта и с боку гитары.
Простейший кант гитары
Простой кант – это широкая, темнее, чем дека, полоска по контуру гитары без орнамента и уса. Как её сделать? Думаю, что лучшим способом будет изготовление такого канта из двух полосок массива плотного темного дерева. Простейший вариант красное дерево. Красное дерево уже достаточно плотное, чтобы стать кантом. Используется и вариант с прокраской плотных светлых пород. (Я сам не крашу и не травлю дерево. На форуме у нас затронут этот вопрос — используйте поиск по форуму.)
В варианте окантовки из двух частей, надо изготовить две полоски толщиной почти 2мм. Общая ширина канта пусть будет до 4мм. Сами выбирайте толщины с точностью до десяток. В принципе, достаточно только уверенно углубиться на толщину обечайки, пройти клеевой шов между обечайкой и контрой, чтобы клеить кант к чистой контре и деке. 3мм достаточно, чтобы прорезать 2.5мм обечайку уверенно.
Безусловно, можно гнуть и цельный кант, но это сопряжено с некоторыми проблемами. Такую толстоватенькую 3-4мм полоску плотного дерева тяжеловато гнуть, особенно без опыта. Если дерево не имеет четкого радиала, то оно тем более будет пытаться поломаться, а именно витиеватая структура красиво смотрится. В общем, попробуйте сами, какой способ выбрать.
Можно подготовить обечайки с учетом кантов, потом, после изгибания, срезать их и приклеить с тонкой полоской темного шпона, чтобы пройти линию склейки. А на обечайке врезать маленький светлый усик, чтобы визуально отделить кант.
Визуально, из-за того, что в последствии на канте будет снята фаска, его ширина немного уменьшается, т.е. если сделать кант слишком тонким, то после снятия фаски визуально он совсем незначительный.
Можно добавить и третью полоску из тонкого шпона, чтобы прийти к выбранной вами толщине канта. Всё на ваше усмотрение. По толщине выбранного пакета уже точно настраивайте инструмент для изготовления паза.
В последнее время я делаю кант 4х5мм из двух полосок эбенового дерева и палисандра или только палисандра. Нарезаю полоски на минициркулярке, калибрую их на барабане со шкуркой, изгибаю как обечайки и вклеиваю пакетом. Со стороны обечайки врезаю светлый усик, целю прямо в склейку между кантом и обечайкой. Такой вот аскетичный и практичный вариант.
Самый простой вариант канта из тонкого шпона
Теперь обещанный сверхпростой вариант канта. Суть в том, чтобы набрать пакет из 4 полосок шпона красного дерева. Общая толщина будет около 3мм. Нарезаете шпон необходимой высоты, а это где-то 4.5-5мм. Слишком высокий кант, как и слишком низкий, выглядит не очень.
Нарезаете ножом для бумаги, придавим шпон чем-то ровным и жестким по всей длине, иначе будет смещаться. У меня это была палка прямоугольного сечения из оргстекла и четыре струбцины.
Клеить весь пакет сразу, т.е. кисточкой промазываете клеем сразу все 4 полоски на некотором участке и приматываете их к гитаре шнурком или резиной. Таким образом, клей не будет успевать высыхать, и вы спокойно будете приматывать. Также слишком много резины на корпусе опасно, насколько я не знаю, поэтому клею небольшими участками, делю обечайку на три части примерно.
Плохая сторона в том, что надо очень точно сделать паз, так как практически не будет возможности что-либо корректировать, чтобы не прошкурить, если внешний шпон будет очень тонким.
Полезные советы по простому канту и не только
- После того, как вы примотали кант к гитаре, возьмите какую-то палочку и дополнительно вдавите кант в паз со стороны обечайки. Резинка или шнурок давят только на угол, и часто бывает, что кант не ложится точно в паз — мешает клей.
- Важный момент – вы должны хорошо подготовить обечайки, так как сильно мучить простейший кант будет нельзя, чтобы не прошкурить тонкие полоски. В принципе, подготавливать обечайки надо в любом случае, чтобы кант был одинаковой толщины.
- Вам необязательно иметь шпон по длине обечайки – это где-то 730мм для нормальной классики, такой пакет можно стыковать коротких отрезков. Только стыковать не сразу всё в одном месте, а со сдвигом по одной полоске из четырёх. Обычно такие стыки совсем не видно.
Сегодня часто используется вариант с пластиковым кантом. Разноцветный пластик можно найти в строительных магазинах и использовать клей, который хватается и за пластик, и за дерево.
Некоторые технические подробности обработки кантов
Изготовление кантов – это также и их обработка сразу после вклеивания.
На практике часто бывает, что плавает ширина паза или самого канта, поэтому, когда вы рассчитываете эти параметры, делайте таким образом, чтобы кант был или как раз по пазу или немного выступал. Снять немного выступающего канта, это не то же самое, что снять обечайку.
Когда я клею кант, то придерживаюсь правила, не жалейте заварки — лишнее выдавится. Клей делаю более жидким, чтобы он легко наносился кисточкой. Использую Тайтбонд.
После прижатия просто рукой, а потом и резинкой вытираю лишний клей влажной тряпочкой и дополнительно додавливаю палочкой в кант со стороны обечайки, чтобы убедится, что он лег на своё место.
Если у вас жесткий кант, то предлагаю вам начинать его приматывать с талии, так как легко промахнуться , если начинать с клеца.
Резинку или шнурок можно снимать через час и сразу влажной тряпочкой вытереть остатки клея, которые спрятались под резинкой. Придется немного потереть, так как клей подсох. Конечно, можно потом срезать высохший клей, но дека мягкая и не очень уж удобно и безопасно над ней резать и скоблить, особенно, когда вы близки к конечному размеру по её толщине — минимум всяких резаний на открытой деке.
Мастера применяют всякие специальные скребки, которыми обрабатывают кант заподлицо с основной поверхностью. Особенно они актуальны, когда у вас ремонт, и вы не хотите менять лак. Простейшая конструкция такого скребка – это деревянная ручка, из которой на необходимую ширину торчит какое-то лезвие. Типа кололи палочку, не докололи, и лезвие заклинило. Принцип почти как у ручного рейсмуса для вырезания паза под кант, только лезвие не режет бороздку, а скоблит на всю выставленную ширину.
Я обрабатываю кант заподлицо с декой и обечайкой с помощью обычной цикли. Если вести лезвие прямо по канту, давя в него, а остальным только касаться поверхности, то цикля практически не будет скоблить ничего, кроме выступающей части канта. Старайтесь операцию делать плавно, не формируйте всякие ступеньки и волны, меняйте угол цикли, если что. А также используйте маленький притир с наждачной бумагой, около 240.
Над декой делаю всю-таки не циклей — срезаю лишнее маленьким рубанком, наклоняю его немного от деки, потом рубанком же снимаю грубо фаску с канта, и теперь уже над декой остаётся совсем небольшой выступ, который снимается легко притиром.
Старайтесь изгибать кант точно по форме гитары, чтобы не заклеивать его под напряжением. Небольшого прижатия должно хватать, чтобы кант лег в паз.
Всякого рода щелки надо обязательно шпатлевать.
Каким образом сделать паз для окантовки, какие бывают приспособления для этого, в том числе и ручные, мы рассмотрим в следующей статье.
Источник
MasterGitar.com
Изготовление паза под окантовку гитары с помощью фрезера с насадками или ручного инструмента — вот тема нашей сегодняшней статьи. Особое внимание хочу обратить именно на ручной инструмент. Конечно, электромеханическим способом делать паз быстрее и в мастерской делать надо именно им, но если у вас единичная работа, то можно приловчиться выбирать паз специальными очень простыми рейсмусами, что немного дольше, но также аккуратно.
В предыдущей статье мы затронули тему: какими бывают и как устанавливаются канты, а также инкрустация (purfling) гитары. Теперь надо по краю сделать выборку соответствующих канту размеров, в том числе сложную ступенчатую, если будет устанавливаться инкрустация.
На фото чуть выше все хорошо видно — паз для основного канта, который прорезает полностью обечайку и низкий широкий паз только в деке для инкрустации.
Инструмент для работы
Сегодня все операции по выборке паза делаются разного рода фрезерами со вспомогательными насадками, которые обеспечивают регулировку глубины и высоты паза. Современные фрезеры высокоскоростные, а фрезы остры и прочны, поэтому паз получается абсолютно идеальным, сразу с фрезы фактически готовым к вклеиванию. Пишу это чтобы исключить всякие атавизмы идущие из глубин веков, что механически изготовленный паз имеет порывы торца деки и всякого рода недостатки. Сегодня инструмент для обработки дерева находится на высоком уровне и надо просто следить за износом фрезы и правильно все настраивать. О параметрах влияющих на качество мы поговорим ещё чуть ниже. Сейчас небольшой дайджест по вариантам насадок и подходов.
Конструкции насадок для фрезеров
Первый вариант — это небольшая насадка, которая надевается на маленький фрезер или гравер.
Подобный гравер — это действительно, как пишут в интернет магазинах ручной многофункциональный станочек, к которому выпускается огромное количество насадок и принадлежностей, меняющих его функционал от тонкой фрезы на конце гибкого вала, до миниболгарки. Ярким представителем, изготавливающим подобное оборудование, является фирма Дремель (Dremel).
Двигатель прибора бывает разной мощности, и выбирать маломощным прибором паз под кант гитары — это использовать его на верхней грани его возможностей, хотя, безусловно, если подойти к вопросу технологически верно, то можно в несколько проходов сделать эту операцию.
Подходит Дремель и для изготовления паза для розетки гитары, только надо купить или сделать специальную насадку, которая ведет фрезу по кругу.
На форуме у нас есть специальная тема посвященная этому станочку и марке, где форумчане делятся впечатлениями о работе с Dremel ‘кой.
Насадки для обычного фрезера
Для гитары достаточен как раз, в отличие от граверов, самый маломощный фрезер. Фрезеры бывают с разным диаметром цанги для фрез. Самый популярный диаметр — 8мм, маломощный же фрезер может иметь диаметр цанги 6мм, что для гитары, 
конечно, подходит, но может вызвать некоторые проблемы с покупкой фрез. В большом городе — это не проблема, а вот в небольшом пока что могут возникнуть сложности и неудобства.
Самая простая насадка — это колесико, подшипник или упор.
Упор идет по обечайке, ограничивая глубину проникновения фрезы — это будет ширина канта. Сам фрезер скользит своим столиком по деке, то насколько фреза выходит из-под столика, является высотой паза и канта. Колесико регулируется двумя винтиками, один регулирующий, а второй фиксирующий. Реализаций этой идеи может быть превеликое множество. Фото сверху с Дремелькой, то же самое может быть и с фрезером. Справа, настраиваемый упор, прикрученный к столику обычного фрезера.
Колесико должно быть как можно меньшего диаметра, иначе уменьшается рабочая зона, где паз выбирается на всю глубину.
Идею регулировать ширину паза можно реализовать с помощью сменного 
комплекта подшипников разного диаметра. Такие фрезы уже имеют приличный диаметр и тут как раз работать надо очень аккуратно.
Фрезер находится внизу под столом и выглядывает только фреза.
Гитара кладется декой на стол и вращается. Опять можно напридумывать кучи вариантов ограничения ширины паза. На фото вы можете увидеть простейший вариант. Важным моментом в данном варианте является решение проблемы с купол деки или дна, которую мы обсудим ниже.
На фото вы видите две части конструкции одна стационарная та, на которой лежит карандаш, а другая — это собственно сам регулируемый упор. Гитара кладется на что-то мягкое, типа на коврик из плотного поролона, чтобы утопились неровности деки и ведется таким образом, что стационарная часть только слегка заходит под деку. На фото фреза заслонена упором, если приглядеться, то на кончике упора видно отверстие, из которого она выходит.
Проблема при фрезеровке — это купол дна или деки
Если плоскость столика фрезерного станка с направлением фрезы образуют прямой угол, а обечайки с декой этот угол нет, так как дека или дно имеют купол, то получается некоторое неудобство. Дека, вспучиваясь, наклоняет столик фрезера, и фреза выбирает паз под углом, либо приподнимается, в зависимости от конструкции опора. Чем больше купол и площадь столика, тем проблема острее. Мастера решают её по разному.
Надо уменьшать площадь касания столика и деки, чтобы купол был вне зоны работы фрезера. В идеале желательно иметь небольшое касания по самому краю, но тогда тяжело держать фрезер вертикально, что приводит к созданию разного рода кронштейнов для фиксации фрезера вертикально.
Фрез закреплен по типу сверлильного станка, гитару же вы ведете под ним, установив в специальную оправку, на фото подобная оправка хорошо видна. Вес фрезера на стойке может быть скомпенсирован пружиной и фрезер плывет по контуру.
Апогей апофеоза реализации идеи подвесного фрезера вы можете увидеть на фото. Если кто-то правильно изготовит такую штуку с фото, и описанием как все делал, то обещаю сразу выпустить этот отчет как статью.
Другая линия — это привязка фрезера к обечайке
Обечайки гитары не имеют никакого значительного купола, поэтому проблему перекоса фрезы можно решить, сделав упор, который будет скользить по обечайки и держать фрезер вертикально. Тогда площадку, которая упирается в деку можно уменьшить до минимума.
Нюансы работы с ручным фрезеровальным станком
Попробую перечислить основные моменты, о которых надо помнить при работе с ручным фрезером.
Когда фреза идет особенно по нижнему правому краю гитары и верхнему левому, режущая кромка, вращаясь по часовой стрелке и идущая против шерсти, против волокон, может действительно натворить беды. Можно отколоть слои деки.
Также можно надколоть обечайку, если материал обечайке жесткий и колкий.
Все вопросы снимаются неглубоким и медленным погружением в дерево при каждом проходе.
Безусловно, кроме направления волокон древесины, важными параметрами фрезеровки влияющими на качество проточки, являются:
- скорость вращения, чем быстрее, тем чище,
- диаметр фрезы, чем мельче, тем чище,
- форма (состояние) фрезы — количество и форма режущих кромок, есть спиральные фрезы, они совсем не должны бить.
- скорость подачи фрезы, чем медленнее, тем чище, скорость, с которой вы ведете фрезер. Всякого рода дерганья инструмента как раз и приводят к печальным последствиям.
- глубина выборки за проход, чем меньше, тем чище.
Ведите фрезу в местах, помеченных красными стрелками нежно и в противоположном указываемом стрелками направлении. В этих местах прямая режущая кромка при низкой скорости вращения и быстрой подаче, может вырвать или надорвать слои.
Проблема ручного способа движения фрезера — это неравномерность, рука дергает инструмент, фреза дергает руку. Одно хорошо — высочайшая скорость вращения фрезера и острота фрезы компенсирует часто все эти проблемы.
Я не выбираю паз сразу на всю глубину, провожу несколько разу по одному месту, хотя кручу на очень больших оборотах маленькие фрезы (6мм). Скорее всего, что я перестраховываюсь, но ошибка может дорого стоить.
Помните, что фрезеровальный станок – это мощный и опасный инструмент, использование которого требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Вместе с фрезером обязательно покупайте удобные очки. И даже когда они вам покажутся неудобными, не снимайте их, кусок щепки из-под фрезы, конечно до мозжечка не долетит, но оно вам надо!
Для изготовления прямоугольного паза под кант нужна фреза пазовая, пальчиковая, прямая. Я пользуюсь фрезами с рабочим диаметром 6-8мм. При выборе фрез не забудьте обратить внимание на разные диаметры хвостиков для установки в цангу фрезера.
Добавлю сюда ещё такой нюанс с приобретением ручного фрезера. Как бы вы активно не использовали фрезеровальный станок для изготовления гитары – это всё равно, достаточно слабо расходует его ресурс. Вы не будете гнать погонные метры в час 24/7. Поэтому можно приобретать фрезер, у которого эти параметры, как общий ресурс и работа в беспрерывном режиме не так строги. К тому же достаточна небольшая мощность. А также желателен небольшой вес.
Теперь обязательный пункт программы — минимально затратные способы сделать паз под кант. Если у вас нет фрезера или места, где им работать, то можно почувствовать, что такое настоящая традиция и сделать паз под кант специальным резаком.
Принцип прост — вы тонким лезвием делаете узкий паз на деке и обечайке. После того как вы сделаете две траншейки, и если они не встретятся, то остальное придётся выбрать стамеской, что несложно.
Сделать такой резачок можно по разному, самая простая идея — на фото. Большая ручка — это часть, которая будет скользить по обечайке. В большую ручку вставлена стрела, которая ходит в отверстии и прижимается винтом с торца. Это регулировка ширины паза. В саму стрелу уже закрепляется лезвие, которое также регулируется винтиком с торца.
Практически можно просто примотать лезвие между палочками, которые будут держать лезвие и регулировать глубину проникновения лезвия. Ширина палочки между лезвием и черным упором — это ширина будущего паза.
Поделюсь с вами вот какими нюансами.
Есть сменные лезвия для скальпеля, вряд ли он хирургический, но факт, что лезвие такого типа достаточно удобно. Треугольный кончик в одну сторону режет, а в другую выбирает канавку, что дают возможность углубляться и лезвие начнет заклинивать, когда будет уже достаточно глубоко.
Не выставляйте глубину сразу большую, сначала буквально только самый кончик, потом все больше и больше и в итоге, прорежьте настолько, насколько это будет возможно. Если выставить сразу много, то нож будет как бы вязнуть, уходить слишком далеко в дерево и застревать. А также длинное лезвие может уходить в сторону, но если выдвигать понемногу, то сам паз будет направлять лезвие дальше вглубь.
Проблемы будут, если вы делаете ремонт и у вас есть подобие паза и надо только подчистить ручным инструментом или немного расширить. Лезвие будет соскальзывать. Всякие напильники с ограничителями и стамески – понятно. Этот момент будет дополняться, так как я в своей практике не сталкиваюсь с такими проблемами – я прочищу паз фрезером.
Вклейка орнамента или пурфлинга (purfling)
Как уже упоминалось, надо сделать дополнительный очень низкий и относительно широкий паз. Фрезером это делается просто. Ручным инструментом, в общем, также несложно.
Я прорезал сначала основной паз под основной кант, а потом, уже отталкиваясь от него, настраивал ручной инструмент. Упорчик моего инструмента скользил по стенке паза, а не обечайке, т.е. конструкция была такова, что он выступал совсем немного.
Прижимать орнамент можно резиной или шнурком. Применяют ещё и скотч. Я клею орнамент раздельно с кантом.
Источник