Катушки для струн гитары

Полный гайд по струнам. Часть 1 — калибр струн.

Этой статьёй я начинаю целый цикл, призванный дать исчерпывающую информацию и отмести все вопросы, касающиеся замены струн на вашей гитаре. Идея этой статьи навеяна наблюдаемым мной тотальным непониманием, как извлечь максимальную пользу из струн своей гитары, среди начинающих и даже продвинутых гитаристов. А, между тем, струны – пожалуй, главный элемент вашей гитары – ведь именно струны обеспечивают взаимодействие гитариста и его инструмента. Каким бы мощным ни был ваш мотор и какими бы навыками вождения вы ни обладали, без подходящих покрышек ваша машина не уедет далеко. О струнах можно сказать то же самое.

Сегодняшняя, первая из цикла, статья посвящена вопросам выбора струн, а именно — подбора подходящего калибра. Вопрос выбора марки и общего подхода к струнам я рассмотрел в своей предыдущей статье – настоятельно рекомендую ознакомиться. А сегодня поговорим о том, какие именно струны нужны вам и вашей гитаре. ВНИМАНИЕ – в этой статье будет много цифр, но все они исключительно важны для каждого гитариста, поскольку образуют понимание собственного инструмента, поэтому отнеситесь к этой информации максимально серьёзно! Поехали.

Пожалуй, первый вопрос, который задают себе гитаристы, намереваясь сменить струны – «какой калибр выбрать?». Некоторые приходят в музыкальные магазины и мучают продавцов, некоторые полагаются на мнение блогеров, некоторые просто покупают наобум. Наша же с вами задача – максимально подготовиться к моменту покупки струн и прийти в магазин с чётким пониманием, что именно вам нужно.

По поводу калибра струн сказано уже столько, что можно писать целую книгу, поэтому не ругайтесь, если информация покажется вам очевидной для каждого – поверьте, это не так. Итак, как маркируется калибр струн? Обычно комплекты струн маркируются двумя цифрами – толщиной 1 и 6 струны. Так, например, струна калибра 9 – это струна толщиной 0,009 дюйма (1 дюйм равен 2,54 сантиметра), а 42 – толщиной 0,042 дюйма. Аналогичным образом маркируются и отдельные струны, которые также можно найти в продаже.

Выбор необходимых именно вам струн целиком и полностью зависит от трёх факторов, которые мы разберём по пунктам.

Первое – музыка, которую вы играете. Многие начинающие гитаристы считают, что чем тяжелее и мощнее их музыка, тем толще струны им нужны. Понять эту логику весьма нетрудно – многие популярные звёзды метала играют на толстенных 12-60 или даже больше. Однако, не всё так просто. На самом деле толщина струн напрямую не зависит от музыки, которую вы играете. Качественный метал, например, можно получить как из тоненького комплекта 8-42, так и из 13-62.

Откуда взялся стереотип «чем толще – тем лучше»? Всё очень просто. Развитие метал-музыки привело музыкантов к тому, что для получения большей тяжести нужно понижать строй гитары. А, как многие знают, чем ниже настроена нота струны, тем слабее струна натянута. В то же время чем больше толщина струны, тем более низкую ноту она будет воспроизводить при равной силе натяжения. Если вы попробуете опустить строй вашей гитары хотя бы в Drop C, то поймёте, что играть на таких струнах попросту невозможно – они провисают, уходят в нестрой при малейшем ударе, а высечь из них чёткие ноты не получается никакими ухищрениями. Всё дело в недостаточном натяжении. Выход из этой ситуации — более толстые струны, позволяющие сохранить исходную силу натяжения при пониженной высоте звучания струны. А поскольку почти весь современный метал сводится к пониженному строю, возникло мнение, что «для тяжелого метала нужны толстые струны». Но теперь мы с вами знаем – толщина струн зависит от необходимого строя гитары, а не непосредственно от музыки, которую вы играете. Это очень важно понимать, ведь даже самый интеллигентный джаз можно играть в C-Standard, и всё равно для этого понадобятся толстые струны.

Второй фактор – ваш музыкальный инструмент. Речь идёт о мензуре. Ни для кого не секрет, что в электрогитарном мире существуют два стандарта – Gibson и Fender, а именно мензуры 24,75 дюймов (Gibson) и 25.5 дюймов (Fender). Мензура – есть длина рабочей части струны между точками опоры (перегиба струны) на верхнем порожке и бридже. Именно изменение длины рабочей части струны с помощью ладовых порожков и обеспечивает существование нот на электрогитаре – чем короче рабочая часть, тем выше звучит струна. Исходя из этого, становится понятно, что при более длинной мензуре и одинаковом натяжении одна и та же струна будет звучать ниже, нежели при более короткой мензуре. Но, нам с вами необходимо получить нормальное играбельное натяжение и одинаковую высоту звучания, и мы помним, что чем толще струна, тем ниже её нота при одинаковом натяжении. Поэтому для гитар с мензурой 25,5 дюймов потребуются более тонкие струны, нежели для гитар с «Гибсоновской» мензурой.

Третий фактор – ваш навык игры. Дело в том, что в одном и том же строе струны разной толщины будут вести себя по-разному. Более толстые струны будут иметь более сильное натяжение и потребуют более резкой атаки, чтобы их «раскачать», более тонкие – наоборот, требовательны к дозированной силе удара и при её превышении создадут беспощадные «нестроевичи». Кроме того, на струнах с более сильным натяжением сложнее делать бенды и вибрато, а менее натянутые струны, наоборот, потребуют более точных усилий, чтобы попадать в нужные ноты. Поэтому выбор струн зависит от того, овладели ли вы базовыми навыками игры, или же только учитесь играть.

Теперь, имея основные теоретические знания, перейдём к практике. Если вы – новичок, и только осваиваете электрогитарное искусство, то настоятельно рекомендую пренебречь вашим любимым стилем и обратить внимание на универсальные комплекты струн. В вашем случае практически без раздумий можно покупать струны калибра 9-42, если у вас гитара с мензурой 25,5 дюймов, и 10-46, если ваша гитара имеет мензуру 24,75 дюймов. Почему так? Дело в универсальности. Эти комплекты струн обеспечат правильное натяжение струн на вашей гитаре в стандартном строе, в котором вы, как начинающий гитарист, скорее всего и будете играть. Благодаря оптимальному натяжению, именно на таких комплектах вам будет комфортнее всего учиться делать подтяжки и вырабатывать навык атаки, который обеспечит нужную чёткость без «нестроя». Со временем у вас выработаются предпочтения относительно играемой музыки, а также появится ясность, какой именно инструмент вам нужен, и в каком строе он будет играть. Тогда-то вы и сможете осознанно подобрать комплект струн под себя, а пока воспользуйтесь стандартными решениями.

Если вы — продвинутый гитарист, имеющий понимание, какую музыку будете играть, и обладающий нужным инструментом, то держите методику подбора струн. За основу возьмите те же самые стандартные решения – 9-42 для гитар с мензурой 25,5 дюймов, 10-46 – для гитар с мензурой 24,75 дюймов. Затем увеличивайте порядок толщин, пока не достигнете нужного строя. Для примера, если для строя Е-Standard вы используете струны 9-42, то для понижения в D-Standard вам потребуется комплект 10-46, в C-Standard – 11-52, и так далее. Если же ваша стихия – Dropped-строй, то вам подойдут комплекты с более толстыми басовыми струнами и стандартными «нижними». Так, например, для Dropped D вам подойдут 9-46, для Dropped C – 10-52, и так далее. Соответственно, если ваша гитара имеет мензуру 24,75 дюймов, то используйте следующие по толщине струны относительно вышеописанных. Это поможет вам сохранить те же самые ощущения при игре, сместив при этом строй к необходимому. Важно – если вы пользуетесь промежуточными строями, то используйте струны, предназначенные для более низкого строя. Так, например, для игры в Ре-диез-Стандарт вам понадобятся струны, соответствующие строю Ре-Стандарт.

Возникает вопрос – а что делать с более тонкими струнами? Более тонкие струны калибра, например, 8-38, вам могут пригодиться в двух случаях. Первый – если вы являетесь соло-гитаристом, и ваша игра изобилует бендами и не требует ломовой атаки. В таких случаях используйте более тонкие струны, чтобы было возможно делать более высокие подтяжки. Естественно, нужную силу атаки придётся нащупывать. Вот почему заниматься подобным я рекомендую людям, уже освоившим на должном уровне базовые навыки игры. Соответственно, понижая строй, смещайте порядок толщины струн до уровня более высокого строя.

Второй случай – повышающий строй. Никто не может запретить музыканту повысить строй своей гитары в, скажем, Фа-диез-Стандарт. Именно для этого вам и пригодятся тонкие струны. Правило всё то же – с каждым тоном повышения строя уменьшайте порядок толщины струн.

Этой информации, на мой взгляд, более чем достаточно, чтобы каждый гитарист смог подобрать подходящий ему калибр струн. Поэтому на этом часть, посвящённую калибру струн, предлагаю закончить. В следующей статье мы рассмотрим, из чего и как делают гитарные струны, и как выбрать материал своих будущих струн – обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить! Также ставьте лайк, если статья была полезной или хотя бы интересной, пишите одобрительные комментарии, если согласны с моими мыслями, или смело напишите, в чём я ошибаюсь – обязательно всех выслушаю!

Источник

Как поменять струны на гитаре?

Каждый музыкант-новичок рано или поздно сталкивается с необходимостью поменять струны. На деле оказывается, что далеко не все знают и до конца понимают данный процесс. Поэтому мы решили объединить информацию из интернет-статей и видео в один материал: сегодня мы расскажем вам, как правильно поменять струны на гитаре.

Наш материал мы разделили на две части: замена металлических струн (для примера рассматриваем именно случай с акустической гитарой, процесс замены струн на электрогитаре базируется на тех же принципах, и он обычно менее сложен) и замена нейлоновых струн.

Коротко о том, почему технология перетягивания струн так разнится в зависимости от материала самих струн:

• Нейлоновые синтетические струны более мягкие, у них слабее натяжение;
• Металлические струны создают большее натяжение и сильнее «раскачивают» гитару: отсюда в том числе и более объемное и мощное звучание;
• На акустических гитарах, в отличие от классических, нижний порожек имеет усиленную конструкцию. Отсюда первое правило – не ставьте металлические струны на классическую гитару – они могут попросту вырвать нижний порожек!
• Также в акустических гитарах из-за большей жесткости струн используется анкерный стержень, который защищает гриф от искривления.

Как отличить акустическую гитару от классической? Взгляните на изображение ниже, и вам все станет понятно. Не будем касаться отличия в размере и форме деки и грифа (все-таки они бывают разные), но обратим внимание на колковую механику и на нижний порожек. Металлические струны крепятся не на самом подструннике, а с помощью специальных пинов «утоплены» вглубь корпуса гитары.

Колковая механика для классических гитар обычно имеет пластмассовый горизонтальный вал, который шире, чем вал на акустических гитарах. В случае с акустиками он изготавливается из металла и расположен вертикально.

Как поменять металлические струны на акустической гитаре?

Данный процесс имеет несколько этапов – рассмотрим каждый из них подробно.

1. Для начала ослабим все колки для того, чтобы струны свободно повисли над грифом и декой. Не бойтесь резкого снижения натяжения струн, которое идет в противовес усилию анкерного стержня. За те 30-60 минут, которые вы потратите на замену струн, гриф не поведет.

Для ослабления струн очень удобно использовать специальные недорогие аксессуары-вертушки.

1. Когда струна достаточно ослаблена – можете просто аккуратно достать её из колка.

1. Далее необходимо достать пины, которые фиксируют струны в нижнем порожке. Большинство музыкантов делает это плоскогубцами или подковыривая отверткой, что естественно оставляет на пинах царапины, потертости, а в худших случаях – трещины.

Мы с вами не такие варвары, поэтому воспользуемся специальным инструментом (кстати, на обычных вертушках для колков почти всегда есть вырез специально для демонтажа пинов).

1. Когда пин демонтирован, мы можем достать струну, свернуть её и утилизировать.

1. Итак, ваша гитара без струн. Обнимите и пожалейте её Протрите её от пыли, почистите гриф от грязи и жира (они собираются между ладовыми пластинами даже у самых чистоплотных гитаристов), обработайте элементы гитары специальными средствами.

1. Пора натягивать новые струны на гитару! В целом рекомендуется делать это попарно, а не по порядку – это быстрее и удобнее. То есть сначала вы устанавливаете 6-ю и 1-ю струну, потом 5-ю и 2-ю и, наконец, 3-ю и 4-ю.

Вставляем шарик-наконечник струны в отверстие в нижнем порожке и фиксируем её пином, плотно фиксируем все элементы.

1. Свободный конец струны сначала полностью продеваем в колок и дальше немного отодвигаем её назад (на 5-6 сантиметров) – этот запас нужен, чтобы сделать пару витков вокруг вала колка.

Формируем 1-2 витка с помощью бутона колка либо с помощью вертушки. Постарайтесь сделать не более 3 витков, при этом один из них лучше пустить над выступающим «хвостиком» струны, а остальные – под ним. Так струна будет надежно зафикисирована в колке, при этом не потребуется много витков.

Запомните: большое количество витков – это зло, которое приводит к тому, что гитара чаще расстраивается!

Поэтому мы формируем маленький аккуратный узелок. Если смотреть на голову грифа с лицевой части гитары, то 1-3 струны должны иметь намотку по часовой стрелке, а 4-6 – против часовой.

1. Сильно натягивать струну пока не надо – важно добиться надежной фиксации в отверстии колка, а также сформировать минимально рабочее натяжение. Старайтесь наматывать и натягивать каждую струну очень плавно, без резких движений и без перетяжки.
2. Далее воспользуемся кусачками (кстати, тут уже подойдут таковые, которые можно найти на плоскогубцах) и отрезаем лишнюю длину струны от её свободного конца до колка. Оставляйте припуск в 1-2 см.

1. Наконец, можно настроить каждую струну по высоте тона. Не расстраивайтесь, если строй немного будет плавать, и гитара будет расстраиваться – это длиться обычно около дня из-за того, что струны «усаживаются» в рабочее состояние и немного растягиваются. Просто периодически подстраивайте её. Ускорить процесс усадки можно поделав бенды на каждой струне.

В целом, как мы и говорили, процесс замены струн занимает около получаса. Постепенно вы поймете, как менять струны именно на вашей гитаре за 10-15 минут, и сможете делать это даже в экстренных ситуациях прямо перед выходом на сцену или перед репетицией.

Как натягивать нейлоновые струны на классическую гитару?

Теперь пришло время узнать особенности замены нейлоновых струн – а их, поверьте, достаточно.

1. Демонтируем старые струны. Можно либо воспользоваться той же схемой, что и с металлическими струнами, либо просто слегка ослабить струну, после чего перерезать её ножницами над грифом. Выбрав второй вариант, убедитесь, что достаточно ослабили струну, и она не отскочит и не поранит вас.

1. Распутываем узелок струны на нижнем порожке и достаем её оттуда, также достаем другой конец струны из колка.

1. Удаляем всем струны и не забываем об уходе за инструментом: протираем деку, гриф, ладовые пластины, при необходимости используем специальные средства.

1. Теперь пора натянуть новые струны. Используем ту же попарную схему, что и в случае с акустической гитарой и металлическими струнами: натягиваем сначала 1-ю и 6-ю струну, потом 2-ю и 5-ю, заканчиваем 3-ей и 4-ой.

Но тут нас ждет самое важное отличие нейлоновых и металлических струн: ни на одном из их концов нету шарика! Рассказываем, что с этим делать.

Начнем с самой толстой струны. Протягиваем её в отверстие струнодержателя на 10-11 см.

1. Далее формируем петлю: для этого проводим кончик струны под основной её частью.

1. Проводим кончик вокруг струны и продеваем в петлю – получили заготовку для узелка.

1. Теперь прижимаем основную часть струны к деке – это нужно сделать, чтобы избежать распутывания узелка в будущем.

1. Теперь беремся за кончик струны и тянем основную часть струны и её кончик в разные стороны, тем самым затягивая узелок.

1. Второй свободный конец струны продеваем в отверстие на валу колка.

1. Делаем полуоборот вала колка, чтобы кончик струны оказался сверху.

1. Оборачиваем кончик вокруг основной части струны.

1. Далее вращаем колок и достигаем нужного натяжения. В целом для нейлоновых струн достаточно 3-4 витка.

1. Теперь об установке струн без обмотки (обычно 1-3 струны – это чистый нейлон без металлической обмотки). Также продеваем их на 10-11 см.

1. Начинаем формировать петлю аналогично – свободный кончик струны проводим под основной частью.

1. Делаем оборот кончика вокруг основной части струны – но уже не один раз, а несколько. К слову, аналогично можно поступать и со струнами в обмотке – в целом это дело вкуса.

1. Затягиваем узелок аналогично – тянем кончик и рабочую часть струны в разные стороны. Обязательно оставляйте запас на кончике струны, чтобы он не выскочил из узелка.

1. Второй конец устанавливается в колок аналогично струнам с обмоткой.

1. Вот и все! Осталось по аналогии натянуть остальные четыре струны.

1. Кончики струн также аккуратно обрезаем, чтобы избавиться от некрасивых «хвостов».

В первый раз у вас уйдет немало времени (кстати, возможно у вас и что-то не получится – для теста попробуйте дешевые комплекты струн, пока не приноровитесь, например, вот такие).

Будьте готовы к тому, что процесс «усадки» и подтягивания струн в случае с нейлоном длится дольше – иногда до 6-7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно для начала натянуть струны на четверть-полтона выше, чем необходимо. Однако будьте осторожны, если у вас комплект струн с высоким натяжением – смотрите, чтобы они не лопнули. Не забывайте о подстройке гитары.

Теперь немного лайфхаков:

• Старайтесь формировать витки поближе к середине вала и отверстию для струны. Избегайте витков, которые формируются близко к дереву головы грифа (проблемные места обозначены красными стрелками на фото ниже) – при такой схеме натягивания риск порвать струну при очередной подстройке вырастает в разы.

• Избегайте сильного перегиба струны после верхнего порожка в районе колковой механики (проблемное место выделено красным цветом на фото выше). Для этого формируйте витки на 1-й и 6-й струне правее отверстия для струны, а на остальных струнах – левее. Схематически эту рекомендацию мы изобразили на фото:

• Как вы уже наверное заметили на фото выше, на самом кончике струны в районе нижнего порожка также заметны дополнительные одинарные узелки. Они носят опциональный характер и являются дополнительной страховой от выскальзывания струны из петли.

Некоторые наборы нейлоновых струн продаются уже с такой страховкой: для этого формируются утолщения струны еще на этапе производства. В таком случае дополнительных узелков не требуется.

Отметим также, что отдельные комплекты нейлоновых струн уже имеют шарики на конце по аналогии с металлическими струнами. Это дает возможность менять струны на гитаре в разы быстрее и без дополнительных манипуляций с узелками.

Источник