Honda Accord EXE в MODULO › Logbook › Износ выпускного распредвала на K24Z3 Accord 8 почему?
Лет 7 или 8 назад, впервые купив Хонду я много времени посвятил сбору информации о том, какое же масло лить в моторы этой марки. А именно какой вязкости. Интернет завален статьями о том, что лить нужно строго 0-20. И тогда проблем не будет никаких. А все проблемы от масла 5-30 и гуще. 40-ка это смерть буквально через 30-40 тысяч. Ну тонкие маслянные каналы, масло жиденькое нужно, что вам неясно? Так пишут во всех статьях про Хондовские моторы. Народ верит, образуя секты only 0-20!
Но нас интересует именно наш мотор K24Z3, а именно, многострадальный выпускной распредвал.
Помниться jackrublev собирал статистику, для понимания причин кончины вала. Было много споров по этому поводу. Вязкость масла, интервалы его замены, регулировка клапанов, косячные валы и еще куча причин…
Но к единому мнению так и не пришли, и масло через 5000 меняли и 0-20 лили и клапана регулировали, а вал все равно крошился.
Не обошла и меня эта беда стороной на предыдушем Аккорде. При регулировке клапанов на 90 т.км. увидели небольшой износ рабочей поверхности одного из кулачков. А все делал по регламенту, и клапана через 40 т.км, регулировал, и масло 5-30 было, и менял раз в 5000 км.
Каждый раз заезжая в Хонда клуб, наблюдал конченные валы с наших моторов. И меньше их не становилось. Мастера шутили, что если к ним приезжает 8-ой аккорд и у него порядок с выпусным распредом, то это значит они его уже меняли)
Но все же почему так?
Так как я состоял в секте 0-20 ну край 5-30, заявление ребят о том, что виной всему как раз и есть 0-20 немного удивило. Завязался спор.
Но лучше один раз увидеть, верно? Мне показали несколько валов, кулачки кончены в хлам. Со слов владельцев масло менялось через 10 тысяч. У 2 валов интервал 15 тысяч. На всех авто установлен автозапуск (удобно, комфортно). При чем тут автозапуск? А как мы ездим зимой? Утром перед поездкой заводим мотор. И греется он как правило минут 20 (обычно такое время выставляют в настройках автозапуска, 15 минут как правило мало). Бывает и так, что к этому времени спуститься мы не успеваем и заводим движок еще. Далее едем к примеру, на работу. Я, например, еду 15 минут. Потом авто стоит, но как минимум 1 раз заведется по датчику температуры (обычно выставляется -15 или — 20 градусов), а если мороз за -30 то и все 3-4. Вечером перед поездкой опять заводим авто. Едем домой еще 15 минут. И ночью греемся от 1 до 4 запусков в зависимости от температуры… А еще пробки если посчитать. Итого получаем, что по пробегу масло прошло 10 000 км, но по моточасам пробег составляет 20 000 — 25 000. На KIA у меня был счетчик моточасов. Так вот за пробег в 4000 км, натикало почти 187 моточасов. А срок жизни масла как правило не превышает 200-250 часов. Получается владельцы меняли масло по моточасам через 30 т.км.
При трассовых пробегах можно смело ездить все 10 000 км. Моточасы позволяют.
Далее. Вязкость масла. Откуда появилось вязкость 0-20? Конструктивно K серия не особо то и изменилась с начала 2000 годов. И лили туда спокойно 5-30 и 5-40 и проблем не было. В этом и была основная проблема, конструктивно мотор оставался тот же, а экологические нормы Евро4 было выполнять все сложнее. И более жидкое масло, как раз снижает потери на трение, мотору легче, расход и выбросы меньше. Но в ущерб защите двигателя.
Но и это пол беды, взяв вал от 7 аккорда и сравнив с 8-ым, что мы видим? 3 кулачка против 1. Поэтому и нет таких проблем у 7-х. У 8-ки один кулачек получает всю ударную нагрузку, так он еще и уже стал…
Про регулировку клапанов и так все понятно.
Вот и получается, ездят люди по 10 000 км, моточасов сожгли на все 30 000, а 0W-20 уже к 5000 вырабатывает присадки (оно и с новья то не особо защищает), остается только само базовое масло, которое не в состоянии защитить мотор. Ну а как же педальку надавить, хонда же все таки? И тут уже стонут узенькие кулачки выпускного распреда, на которые ложиться повышенная нагрузка, а маслянная пленка стала ни разу не прочнее, а тоньше…
Ну и в завершение, замеряли давление масла на 0-20 на холостом ходу с их слов (если я ничего не путаю) 0,8. При таком давлении о какой качественной смазке можно говорить?
Откуда взялась инфа про тонкие каналы? Много раз упоминалась фраза, инженеры Хонды не дураки! Сказали 0-20 значит каналы тонкие и так надо. Вот только когда и кому они это сказали? Когда мотор родом из 2000-х в новые экологические нормы нужно стало вписать?
У меня в книжке 2011г. нет ни слова про 0-20.
Видим из картинки мануала, что можно не только край 5-30 но и сороковку.
Да будет выше расход немного, но и давление масла быдет выше и защита. Парни говорят, что у машин в которые они лили 40-ку и меняли хотя бы в 7-8 тысяч, проблем с валами нет.
Ну и не забываем про 92 -й бензин. Которым частенько балуют хозяева свои моторы 2.4… Детонация она такая…
Вот, что увидел своими глазами и услышал за последние пол года. А валов пересмотрел штук 30 не меньше.
Вот и думаю перейти на 5-40, что думаете?
P.S. Насчет самих валов. Когда я покупал вал цена оригинального вала была 25-27 т.р. Вчера заехав в хонда клуб посмотреть свой вал, мне озвучили так: есть оригинал за 25, есть за 15. Спрашиваю в чем разница? Типа просто разные заводы. Упаковки обе Хондовские. Подделка что ли говорю?! Ну типа да. Когда озвучивают стоимость за сам вал + работа народ говорит — денег нет собирайте назад. Вот и стали такие валы возить, естественно стали ставить их. Спросил как они ходят. Но пока статистики нет. На 3-х авто их заменили, максимум кто проехал = 10 000. Сняли крышку, пока все в порядке.
Будьте бдительны. Бывают под видом оригинала и впаривают левый вал.
Honda Accord 2011, engine Gasoline 2.4 liter., 200 h. p., Front drive, Automatic — observation
Comments 330
А какие симптомы у хреновых валов?
Плохо даже не то что часто заводится авто, а то что часто заводится на сухую, те масло не успевает нагнать давление, я например дольше стартером кручу, чтоб давление поднялось,
Привет. Подскажи пожалуйста может слышал что то про китайские распредвалы. Нужно менять распредвал вот думаю б/у оригинал или новый китай
Что скажешь про китайские распредвалы? Вот думаю покупать или нет
Быстро? На сколько хватает?
Перевел Женину статью:
Из всех поврежденных кулаков, которые Кулаки Крейна проверили за эти годы, это говорит, что больше чем 99.99 процентов были произведены правильно. У некоторых людей есть неправильное представление, что кулаку толкателя клапана квартиры чугуна свойственно иногда иметь мягкий лепесток. Крейн говорит, что они должны все же видеть кулак толкателя клапана квартиры чугуна, у которого был мягкий лепесток.
Когда ядро броска сделано на литейном заводе кастинга, все лепестки — укрепленное пламя. Тот процесс укрепляет все лепестки к глубине ниже барреля ядра. Та глубина твердости позволяет дробилке кулака конца заканчиваться, размалывают лепестки кулака с твердостью Роквелла выше 50Rc. Общепринятая твердость на законченном кулаке броска должна быть между 48Rc к 58Rc.
Все законченные кулаки, которые мы проверили, всегда выше 50Rc твердость на лепестках. Много внешних факторов или комбинация факторов, могут вызвать неудачи кулака. Мы перечислим некоторые факторы, которые были определены, может вызвать отказ распредвала.
Изнашивание лепестка, неправильная смазка взлома. Используйте только пасту дикого чеснока, которая включена с кулаком от изготовителя. Эта паста дикого чеснока должна быть применена к каждой поверхности лепестка кулака, и к основанию каждого лица подъемника всех плоских кулаков толкателя клапана. Кулаки толкателя клапана ролика только требуют, чтобы машинное масло было применено к подъемникам и кулаку. Кроме того, примените пасту дикого чеснока к механизмам дистрибьютора на кулаке и дистрибьюторе для всех распредвалов. Для дополнительной защиты противоизносная добавка должна быть добавлена, такие как Подъемный кран Супер Машинное масло.
Не используйте синтетическую нефть во время периода взлома. Не рекомендуется использовать любой тип нефтяных ограничителей к гранке подъемника, или подносы сопротивления воздуха использования, экраны, или заткнуть любые нефтяные дыры возвращения в долине. У нефти есть двойная цель, не только, чтобы смазать, но также и отвлечь высокую температуру далеко от того, с чем это соприкасается. Всплеск нефти потребностей кулака от картера и нефти отбегает от вершины двигателя, чтобы помочь удалить высокую температуру. Без этого нефтяного потока все тепло, выработанное в кулаке, передано подъемнику, который может способствовать его раннему упадку.
Правильная процедура взлома. После того, как правильная смазка взлома применена к кулаку и подъемникам, заполните картер свежей несинтетической нефтью. Главный нефтяная система с инструментом воспламенения и электродрелью так, чтобы все нефтяные проходы и масляный фильтр были полны нефти. Задайте выбор времени воспламенения и главный топливная система. Заполните систему охлаждения. Начните двигатель. Двигатель должен запуститься быстро и бежать между 1,500 и 3,000 об/мин.
Если двигатель не будет запускаться, не продолжайте проворачивать в течение многих длительных периодов, поскольку это очень вредно для жизни кулака. Проверьте по причине и правильный. Двигатель должен быстро запуститься и управляться между 1,500 — 3,000 об/мин. Измените rpm вверх и вниз по этому диапазону rpm в течение первых 15 — 20 минут, (не управляйте двигателем в устойчивом rpm). В течение этого времени взлома проверьте, что pushrods вращаются, поскольку это покажет, что подъемники также вращаются. Если подъемники не будут вращаться, то лепесток кулака и подъемник потерпят неудачу. Иногда Вы, возможно, должны помочь прясть pushrod, чтобы начать процесс вращения во время этой процедуры взлома.
Вращение подъемника создано землей тонкой свечи на лепестке кулака и выпуклой форме лица плоского подъемника толкателя клапана. Также в некоторых случаях лепесток немного возмещен от центра скуки подъемника в блоке. Если линейный интервал подъемника наводит скуку в блоке, не к правильным фабричным техническим требованиям, или угол подъемника имел, не 90 градусов к средней линии кулака, подъемник может не вращаться.
Даже если у двигателя, который Вы восстанавливаете, было 100,000 миль на нем и кулак, который Вы удалили, не имел никаких ужасно потертых лепестков, это все еще не означает, что Ваш блок сделан правильно. Это просто означает, что перерыв в процедуре заставил все работать правильно. Делайте все возможное наблюдать pushrods во время перерыва, чтобы проверить вращение подъемника. Не предполагайте, что все будет работать правильно во второй раз.
Всегда используйте новые подъемники на кулаке толкателя клапана новой квартиры. Если Вы удаляете хороший используемый плоский кулак толкателя клапана и подъемники и планируете использовать их снова в том же самом (или другой) двигатель, Вы должны поддерживать подъемники в порядке относительно того, какой лепесток кулака они шли. Подъемник врывается в определенный лепесток, с которым он соединяется, и он не может быть изменен. Если используемые подъемники перепутаны, Вы должны отказаться от них и установить новый набор подъемников и прервать кулак снова, как Вы были бы на новом кулаке и подъемниках. Вы можете использовать новые подъемники на хорошем используемом кулаке, но никогда не пытаться использовать используемые подъемники на новом кулаке.
Кулаки толкателя клапана ролика не требуют никакого взлома. Вы можете использовать подъемники ролика снова на новом кулаке, если они в хорошем состоянии. Не будет, конечно, никакого подъемника или pushrod вращения с использованием кулака толкателя клапана ролика.
Весеннее давление. Нормальное рекомендуемое давление гнезда пружины для самых умеренных кулаков толкателя клапана квартиры уличного типа между 85 — 105 фунтами. Более радикальная улица и приложения гонки могут использовать давление гнезда пружины клапана между 105 — 130 фунтами. Для улицы гидравлические кулаки ролика давление места должно колебаться от 105 до 140 фунтов.
Давление гнезда пружины для механических уличных кулаков ролика не должно превышать 150 фунтов. Кулаки ролика гонки с высоким лифтом и весенним давлением не рекомендуются для уличного использования из-за отсутствия нефтяного всплеска на кулак на низкой скорости, бегущей, чтобы помочь охладить кулак и смазать подъемники.
Это высокое весеннее давление заставляет высокую температуру, созданную в кулаке быть переданной колесу ролика, приводящему к его ранней неудаче. Любые весны, которые могут использоваться, должны быть собраны к рекомендуемой высоте изготовителя. Никогда не устанавливайте весны, не проверяя правильную собранную высоту и давления.
Увеличенное весеннее давление весеннего изменения и/или увеличенного лифта клапана может препятствовать вращению подъемника во время взлома кулака. Мы нашли, что уменьшение весеннего давления во время периода взлома будет большой помощью. Это может быть достигнуто при помощи более короткого коромысла отношения, чтобы понизить лифт клапана; и / или удаление внутренней весны, в течение времени взлома кулака, если двойные весны используются.
Механическое вмешательство. Следующее — некоторые факторы, которые могут вызвать механическое вмешательство:
Весенняя катушка связывает: Это — когда все катушки весны (снаружи, внутри или плоский увлажнитель) связываются друг с другом перед полным лифтом клапана. Рекомендуется, чтобы весна Вы использовали быть способными к путешествию по крайней мере.060 ″ больше, чем лифт клапана кулака от его собранной высоты.
Предварительный гонорар, чтобы запечатать / клапан ведет вмешательство босса. Вы нуждаетесь по крайней мере в.060 ″ разрешениях между основанием предварительного гонорара и печатью или верхней частью путеводителя клапана, когда клапан в полном лифте.
Клапан к поршневому вмешательству: это происходит, когда изменения в спекуляциях кулака (т.е., лифт, продолжительность или средняя линия) достаточно, чтобы вызвать это механическое вмешательство. Также: увеличенный размер клапана, появляясь блок и/или головка цилиндра может вызвать эту проблему. Если у Вас есть сомнение, поршень к разрешению клапана должен быть проверен. Минимальное рекомендуемое разрешение:.080 ″ потреблений и.100 выхлопа ″.
Вмешательство места к гвоздику коромысла: Поскольку Вы увеличиваете лифт клапана, коромысло качается дальше на его оси. Поэтому место в основании коромысла может исчерпать путешествие, и конец места свяжется с гвоздиком и остановит движение коромысла. Место в коромысле должно быть в состоянии поехать по крайней мере.060 ″ больше, чем полный лифт клапана. Некоторые семьи двигателя, как маленький блок Шевроле, отпечатали стальные коромысла, доступные в длинных и дополнительных длинных версиях места с этой целью.
Изнашивание механизма дистрибьютора. Главная причина для изнашивания механизма дистрибьютора — использование большого объема или нефтяных насосов высокого давления. Мы не рекомендуем использование этих типов нефтяных насосов. Если Вы действительно будете управлять этими типами нефтяных насосов, то Вы можете ожидать короткую жизнь кулака и механизмов дистрибьютора, специально для управления низкой скорости, в уличных приложениях типа. Если Вы должны управлять этими типами нефтяных насосов, Вы можете увеличить жизнь механизмов, добавляя больше нефтяного потока по области механизма, чтобы помочь охладить точку контакта.
Дистрибьюторы, у которых есть регулирование игры конца (вверх и вниз по движению шахты дистрибьютора и механизма) должны поддержать максимум.010 игр конца ″, чтобы помочь предотвратить преждевременное изнашивание.
Игра конца распредвала. У некоторых двигателей есть пластина толчка, чтобы управлять передовым и обратным движением кулака. Рекомендуемая игра конца на этих типах двигателей между.003 ″ к.008 ″. Много факторов могут заставить эту игру конца быть измененной. Устанавливая новый кулак, рассчитывая механизмы или пластины толчка, убедиться проверить игру конца после того, как болты кулака закручены к фабричным спекуляциям. Если игра конца будет чрезмерной, то она заставит кулак пятиться в блоке, заставляя сторону лепестка связаться со смежным подъемником.
Сломанные булавки шпунта или ключи. Булавка шпунта или ключ ясменника не ведут кулак; вращающий момент болта механизма выбора времени или болтов, против фронта кулака ведет кулак.
весеннее давление, нефтяной насос, смазка из дикого чеснока😂😂😂
Источник