Клапан холодного пуска аккорд 7

Вопрос по клапану подачи дополнительного воздуха к форсункам ACCORD CL7 ’05 2,0 AT

demid1982

Member

Вложения

Testosteron

New member

demid1982, клапан №12 используется при прогреве машины. Он открывается, когда низкая температура антифриза. Смысл в подаче дополнительного воздуха, дабы при прогреве смесь была более бедной: быстрее прогревается и более экологично.
На прогретом двигателе, воздух по данному клапану не проходит!

Тебе нужно одеть патрубок, зафиксировать как положено хомутом. Потом попробовать сбросить клемму на 3-5 минут, после сделать обучение мозга (на стоящей машине отключить все потребители: свет музон, кондей. Далее газовать 3000 об, чтобы включился вентилятор охлаждения. После открываешь капот и засекаешь 5 минут работы на холостых без включения вентиляторов). Можно капот и не открывать, но тогда вентилятор будет постоянно включаться из-за перегрева. а время когда работает вентилятор не учитывается при обучении.

P.S. вообще очень странно, что у тебя все норм с машиной. У меня когда пропускал воздух через данный патрубок , то у машины постоянно падали обороты при отпускании газа (АКПП) и были проблемы.
еще посмотри не заглушен ли это патрубок? А то возможно его просто заглушили и сняли ввиду неработоспособности клапана №12

demid1982

Member

demid1982, клапан №12 используется при прогреве машины. Он открывается, когда низкая температура антифриза. Смысл в подаче дополнительного воздуха, дабы при прогреве смесь была более бедной: быстрее прогревается и более экологично.
На прогретом двигателе, воздух по данному клапану не проходит!

Тебе нужно одеть патрубок, зафиксировать как положено хомутом. Потом попробовать сбросить клемму на 3-5 минут, после сделать обучение мозга (на стоящей машине отключить все потребители: свет музон, кондей. Далее газовать 3000 об, чтобы включился вентилятор охлаждения. После открываешь капот и засекаешь 5 минут работы на холостых без включения вентиляторов). Можно капот и не открывать, но тогда вентилятор будет постоянно включаться из-за перегрева. а время когда работает вентилятор не учитывается при обучении.

P.S. вообще очень странно, что у тебя все норм с машиной. У меня когда пропускал воздух через данный патрубок , то у машины постоянно падали обороты при отпускании газа (АКПП) и были проблемы.
еще посмотри не заглушен ли это патрубок? А то возможно его просто заглушили и сняли ввиду неработоспособности клапана №12

Testosteron

New member

demid1982, да именно так! клапан открывается на холодную, при разогреве отключается. У тебя же доп. подача воздуха происходит постоянно, через патрубок! А должен быть только при прогреве и через клапан.
Клапан сам по себе только открывает или закрывает доступ. А тянется воздух через патрубок.

У меня при подсосе через этот патрубок именно в движении и должен был провал. По ходу у тебя машина уже адаптировалась под постоянный подсос, потому и холостые при накидывании патрубка падают. Раз падают обороты, следовательно клапан воздух не пропускает на горячую, т.е. можно в принципе его и не проверять)
Одевай патрубок его и делай обучение

Источник

Honda Accord Зубастый ТопоRик_TURBO › Logbook › Холодный впуск, альтернативная сборка

В предверии летних покатушек решил поделиться информацией о самостоятельной сборке холодного впуска под крылом.
Бюджет сборки в разы ниже фирменных холодных впусков (Cold Intake), а по эффективности ничем не уступает.
Мысль о сборке данного девайса, пришла после покатушек по городу в жуткую жару, когда машина начала тупить из-за перегрева воздуха на впускной системе. Необходимо было точку забора воздуха опускать ниже, чтобы был более холодный воздух. Выкидывать 12-14 тыщ за две трубки и нулевик, смысла не видел, потому решено немного поколхозить)

Гофра, короб в подкапотном пространстве, а внизу под крылом:

Для удобства работы со впуском лучше снять бампер, но в принципе все можно сделать и отогнув левый край бампера… правда это будет немного трудоемко)

Снимаем резонатор и патрубки снизу,

Далее берем нулевик, в моем случае K&N c фирменным носком, штатный патрубок с изгибом (идет от подкапотного короба вниз) и небольшой отрезок пластиковой трубы, приобретенной в хоз. магазине… в моем случае подошла труба от садового фонтана))) цена 70 рэ за метр.
Закрепляем все части хомутами для более плотного соединения.

Далее сверху из короба убираем стоковый фильтр, одеваем сверху крышку, предварительно сделав уплотнение по периметру на нем резинкой со сток фильтра.

По результатам получаем:
+ стоковый вид под капотом;
+ более низкую точку забора воздуха под крылом;
+ плюсы стокового впуска: резиновая гофра и пластиковый короб имеют более худшую теплоотдачу по сравнению с фирменными впусками на основе металлических трубок. При этом воздух соответственно меньше нагревается от подкапотного жара.
+Также стоковый короб представляет собой дополнительный промежуточный ресивер для воздуха. В режиме: едем тошнимся, после резко газ в пол система сохраняет четкий отклик на педаль газа. Данного аспета лишены абсолютно все системы на основе холодных впусков, трубок под крыло (Cold Intake), а это еще один плюсик себе в копилку наработок)

На таком спеке откатал честно сезон, машину настраивал на Хондате… в жару пропали затупы, получены только положительные эмоции.
Единственный негативный момент — необходимо периодически обслуживать фильтр, в наших условиях раз в 5 т.км, вполне норм… в противном случае иначе из-за дорожной пыли и грязи нулевик забивается и двигатель дышит уже не так свободно.

Источник

Honda Accord Exe-TypeS › Logbook › Кастомный Холодный впуск, ч.1

В общем подбили меня на это ребята с Аккорд Чата. )
Сам то я не гонщик, а когда поставлю подвеску и на лето переобуюсь — так вообще не разгонишся сильно. Но почему бы не сделать.
В процессе понял то, что убрав влагоотделитель, у меня появится очень много места свободного в нише подкрылка и мне есть что туда поставить (Тифон с паровоза) , поэтому решил заморочиться)
Первым делом для начала проектирования снял подкрылок и влагоотделитель.

Затем началось 3д моделирование. Когда отрисовался первый вариант — 3д печать, примерка, изменение в 3д модели, снова печать и тд.
Основные требования были для меня — сделать конусом внутреннюю поверхность, раструб максимально возможный. Часть что в резинку входит — делал максимально возможную, чтоб она входила в нее плотно. Раструб — максимально широкий и скругленный, но ограничивало только одно. Если делать сильно широким, то будут слишком большие нависания, и пришлось бы делать доп поддержки, а это увеличит время печати значительно, да и поверхность под поддержками уже будет не такая красивая. Так же сделал небольшой паз(буквально в 0.5мм), чтоб можно было подтянуть хомутом. Все таки конус — мог бы выскочить, с пазом и хомутом — он там навечно.
Из проблем — то был конус слишком большой, не лез в резинку, то низко слишком, то раструб касался датчика удара.

Источник

Honda Accord Type S (CL9 Japan Class) › Logbook › Ошибка VSA (ABS) 083-001 (Из-за ошибки VTEC. Замена клапана)

День 1. Загорелся чек двигателя. Надо было срочно ехать в другую область, я ELM 327 сканером увидел ошибку P0219 (новая) и P2647 (клапан VTEC, маялся с ним делали год назад).

Сбросил их, решил, что вернусь и займусь. Совершил поездку 500км. Примерно через 100км загорелся VSA и отключился круиз контроль. Я безуспешно попытался сбросить ошибку (уже только P2647) ELM сканером, она загоралась спустя пол минуты после запуска.

День 2. После завершения поездки двинулся на диагностику. Подключив универсальный сканер-Bosh, парень увидел ошибки по VSA: 061-001 — Напряжение батареи неисправно; 112-001 (аналогично) ; 083-001 — Связь с блоком управления двигателя неисправно; 071-001 Размер шины неисправно.

В результате подкачал заднее колесо (было 1.5 атмосферы, видимо так и ехал долго со спущенным). Продиагностировал ошибку двигателя (на фото). Уже было поздно, мы договорились через сутки встретиться, чтобы продолжить проверку ошибок. И тут я замечаю новую лампочку, треугольник. Подключаем обратно сканер — ошибка та же 083-001. Теперь она не сбрасывается ни сканером, ни клеммы с аккума, после 20 км проехал — в общем не уходит сама…

День 3. Общаюсь с Сообществом, роднёй 🙂 Наводят на мысль, что треугольник появляется при сбросе ошибок ABS неоригинальным сканером (типа Bosh). Еду опять к парню — он выуживает старый сканер ELM (не 327) — сбросить не выходит. Достаёт сканер Launch Pro Х-431 (фото в коментариях). Им удается зайти в сервисное меню и нажать «Калибровку VSA-датчика». После чего ошибка тухнет. Я радостный еду по городу тестировать. Спустя 5 минут — ошибка VSA+\!/ (треугольник с восклицательным знаком). Напомню — чек-двигателя у меня горел на всех этапах, начиная с начала проблемы, и я собирался им заняться после устранение VSA+\!/.

День 4. Обращаюсь к Сообществу, родне, читаю accord-russia) Читаю мануал по проверке VTEC. По мануалу надо поменять масло двигателя — меняю

Учусь считывать, удалять ошибки и обучать VSA с помощью бортового компьютера… Не так страшно, как думал. Больше нервничал) Скрепка нужна обычная, самая маленькая. По миганиям ABS — ошибка 82 (странно почему не 83 как со сканера Bosh\Launch?), по чек-двигателя 22 (=P2647 в ELM 327). Инструкция для сброса и обучения VSA подходит любая в комментариях. Итог — ошибка VSA + \!/ «82» сбрасывается, ошибка двигателя уже не сбрасывается даже через ELM-коннектор. (С помощью скрепки не понял как чек-двигателя сбросить). После сброса-обучения VSA выезжаю на тест-драйв. Пробовал динамичный по 4 000-4 500 оборота и накатом не поднимая выше 2 500. Оба раза загорается спустя

6-7 минут езды в любом режиме.

День 5. Мысленно оценивая затраты на мозги, замечаю комментарий ppavelk (спасибо!) «вса может загораться из-за неисправности VTEC (ошибка 82)». Помня, что 10 месяцев назад его разбирали, и сильно не надеясь, всё же еду разбирать и чистить. Без замены сеточки.

После разбора решаю, что проблема в забитом канале жиклёра, находящемся под соленоидом (на главном фото) + вероятно, в забитом канале штока:

Снятый клапан был немного в масле. После отвинчивания соленоида (2 болта под звездочку открутить, спасибо за подсказку MaxRnd в прошлый раз так не сделали) и внимательном осмотре канальца жиклёра был виден лёгкий тёмный пушок-пыль по консистенции похожий на вату в очень малых количествах. Пальцем убрал.
Реально какую-то чёрную жидкость увидел когда щипцами отогнули шток (на фото со стрелочками) и при запшыкивании внутрь карбклинера, оттуда тёмного цвета жидкость таки полилась. Брызгали, пока не стало чистым фонтанировать.

Также электрик проверил сопротивление по клеммам соленоида (

17 Ом. По мануалу норма 14-30 Ом). А также подал 12В и устройство негромко щёлкало, втягивая/вытягивая железку в центре.

Ошибка VSA+\!/ при тест драйве не загоралась. Чек двигателя сам не пропал. Я обнулил его с помощью своего ELM 327 сканера.

День 6. Ошибка появилась… Чистка не помогла =/ Вариант с заглушением прошивкой должен помочь, если я уверен 100% ошибка в клапане?

День 7. Поехал ещё раз разобрать клапан, может чего недочистил.

Подробнее по поводу снятия/разборки клапана:
1) Снимается и надевается без ямы, стоя сбоку авто справа если человек высокий либо лёжа на движке, если ниже

170.
2) Клапан откручивается от двигателя 3 болтами с помощью накидного L-образного ключа на 10, в идеале трещёткой с короткой насадкой «на 10».
3) После чего щипцами зажимается две пимпочки клипсы и вытаскивается с проводами, после уже в более удобном положении пытаемся открыть застёжку на самозатягивающейся клипсе — для правильного снятия проводов от клапана. Лично у меня предыдущие ремонтёры тупо откусили кусачками.
4) 2 болта, держащие электронный соленоид на жиклёре откручиваются TORX E8
5) Для откручивания датчика давление нужен ключ на 18… 22… блин, забыл(.
6) Для имитации работы клапана VTEC надо дуть воздухом в отверстие рядом с жиклёром.

День 8. Все ошибки горят. Ну что же. Я всё попробовал. Если бы я был уверен на 100%, что клапан работает как надо — я бы купил датчик. Может пружинка штока согнулась и не разгибается как надо… Ищу контрактный клапан… Или контрактный заведоморабочий датчик…

День 9. Контрактный не нашёл. Заказал новый клапан в сборе.

День 10. Ошибка самоустранилась. Когда Я проехал с момента последней разборки примерно 50-60 км

День 12. А нет, опять появилась…

День 27. Получен клапан, но, слава богу, начитался про подделки и сам увидел подделку.

День 41. Получил оригинальный клапан со второго раза. Первый был на фото в комментариях: надпись made in China и литье явно низкого качества (пузырьки). На втором же красная маркировка с надписью «Made in Japan». парт-номер 15810-PRB-A03
PS
По деньгам: диагностика Bosh 500. Снять VTEC, снять соленоид, промыть, собрать и самое главное поставить на место (это — оговаривал отдельно! :)) ) 650 рублей +свой карбклинер+150р. Повторная безуспешная попытка +600р. Заказ клапана +11 000р. После установка 450р

Источник