Клапан vtec аккорд 7

Honda Accord Type S (CL9 Japan Class) › Logbook › Ошибка VSA (ABS) 083-001 (Из-за ошибки VTEC. Замена клапана)

День 1. Загорелся чек двигателя. Надо было срочно ехать в другую область, я ELM 327 сканером увидел ошибку P0219 (новая) и P2647 (клапан VTEC, маялся с ним делали год назад).

Сбросил их, решил, что вернусь и займусь. Совершил поездку 500км. Примерно через 100км загорелся VSA и отключился круиз контроль. Я безуспешно попытался сбросить ошибку (уже только P2647) ELM сканером, она загоралась спустя пол минуты после запуска.

День 2. После завершения поездки двинулся на диагностику. Подключив универсальный сканер-Bosh, парень увидел ошибки по VSA: 061-001 — Напряжение батареи неисправно; 112-001 (аналогично) ; 083-001 — Связь с блоком управления двигателя неисправно; 071-001 Размер шины неисправно.

В результате подкачал заднее колесо (было 1.5 атмосферы, видимо так и ехал долго со спущенным). Продиагностировал ошибку двигателя (на фото). Уже было поздно, мы договорились через сутки встретиться, чтобы продолжить проверку ошибок. И тут я замечаю новую лампочку, треугольник. Подключаем обратно сканер — ошибка та же 083-001. Теперь она не сбрасывается ни сканером, ни клеммы с аккума, после 20 км проехал — в общем не уходит сама…

День 3. Общаюсь с Сообществом, роднёй 🙂 Наводят на мысль, что треугольник появляется при сбросе ошибок ABS неоригинальным сканером (типа Bosh). Еду опять к парню — он выуживает старый сканер ELM (не 327) — сбросить не выходит. Достаёт сканер Launch Pro Х-431 (фото в коментариях). Им удается зайти в сервисное меню и нажать «Калибровку VSA-датчика». После чего ошибка тухнет. Я радостный еду по городу тестировать. Спустя 5 минут — ошибка VSA+\!/ (треугольник с восклицательным знаком). Напомню — чек-двигателя у меня горел на всех этапах, начиная с начала проблемы, и я собирался им заняться после устранение VSA+\!/.

День 4. Обращаюсь к Сообществу, родне, читаю accord-russia) Читаю мануал по проверке VTEC. По мануалу надо поменять масло двигателя — меняю

Учусь считывать, удалять ошибки и обучать VSA с помощью бортового компьютера… Не так страшно, как думал. Больше нервничал) Скрепка нужна обычная, самая маленькая. По миганиям ABS — ошибка 82 (странно почему не 83 как со сканера Bosh\Launch?), по чек-двигателя 22 (=P2647 в ELM 327). Инструкция для сброса и обучения VSA подходит любая в комментариях. Итог — ошибка VSA + \!/ «82» сбрасывается, ошибка двигателя уже не сбрасывается даже через ELM-коннектор. (С помощью скрепки не понял как чек-двигателя сбросить). После сброса-обучения VSA выезжаю на тест-драйв. Пробовал динамичный по 4 000-4 500 оборота и накатом не поднимая выше 2 500. Оба раза загорается спустя

6-7 минут езды в любом режиме.

День 5. Мысленно оценивая затраты на мозги, замечаю комментарий ppavelk (спасибо!) «вса может загораться из-за неисправности VTEC (ошибка 82)». Помня, что 10 месяцев назад его разбирали, и сильно не надеясь, всё же еду разбирать и чистить. Без замены сеточки.

После разбора решаю, что проблема в забитом канале жиклёра, находящемся под соленоидом (на главном фото) + вероятно, в забитом канале штока:

Снятый клапан был немного в масле. После отвинчивания соленоида (2 болта под звездочку открутить, спасибо за подсказку MaxRnd в прошлый раз так не сделали) и внимательном осмотре канальца жиклёра был виден лёгкий тёмный пушок-пыль по консистенции похожий на вату в очень малых количествах. Пальцем убрал.
Реально какую-то чёрную жидкость увидел когда щипцами отогнули шток (на фото со стрелочками) и при запшыкивании внутрь карбклинера, оттуда тёмного цвета жидкость таки полилась. Брызгали, пока не стало чистым фонтанировать.

Также электрик проверил сопротивление по клеммам соленоида (

17 Ом. По мануалу норма 14-30 Ом). А также подал 12В и устройство негромко щёлкало, втягивая/вытягивая железку в центре.

Ошибка VSA+\!/ при тест драйве не загоралась. Чек двигателя сам не пропал. Я обнулил его с помощью своего ELM 327 сканера.

День 6. Ошибка появилась… Чистка не помогла =/ Вариант с заглушением прошивкой должен помочь, если я уверен 100% ошибка в клапане?

День 7. Поехал ещё раз разобрать клапан, может чего недочистил.

Подробнее по поводу снятия/разборки клапана:
1) Снимается и надевается без ямы, стоя сбоку авто справа если человек высокий либо лёжа на движке, если ниже

170.
2) Клапан откручивается от двигателя 3 болтами с помощью накидного L-образного ключа на 10, в идеале трещёткой с короткой насадкой «на 10».
3) После чего щипцами зажимается две пимпочки клипсы и вытаскивается с проводами, после уже в более удобном положении пытаемся открыть застёжку на самозатягивающейся клипсе — для правильного снятия проводов от клапана. Лично у меня предыдущие ремонтёры тупо откусили кусачками.
4) 2 болта, держащие электронный соленоид на жиклёре откручиваются TORX E8
5) Для откручивания датчика давление нужен ключ на 18… 22… блин, забыл(.
6) Для имитации работы клапана VTEC надо дуть воздухом в отверстие рядом с жиклёром.

День 8. Все ошибки горят. Ну что же. Я всё попробовал. Если бы я был уверен на 100%, что клапан работает как надо — я бы купил датчик. Может пружинка штока согнулась и не разгибается как надо… Ищу контрактный клапан… Или контрактный заведоморабочий датчик…

День 9. Контрактный не нашёл. Заказал новый клапан в сборе.

День 10. Ошибка самоустранилась. Когда Я проехал с момента последней разборки примерно 50-60 км

День 12. А нет, опять появилась…

День 27. Получен клапан, но, слава богу, начитался про подделки и сам увидел подделку.

День 41. Получил оригинальный клапан со второго раза. Первый был на фото в комментариях: надпись made in China и литье явно низкого качества (пузырьки). На втором же красная маркировка с надписью «Made in Japan». парт-номер 15810-PRB-A03
PS
По деньгам: диагностика Bosh 500. Снять VTEC, снять соленоид, промыть, собрать и самое главное поставить на место (это — оговаривал отдельно! :)) ) 650 рублей +свой карбклинер+150р. Повторная безуспешная попытка +600р. Заказ клапана +11 000р. После установка 450р

Источник

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Nav view search

Навигация

Искать

• Вы здесь:
• Главная »
• Статьи »
• Про клапан VTEC

Про клапан VTEC

Данная статья посвящена одной из проблем системы VTEC двигателей Honda серии «K» (K20, K24 и К23). Для чего предназначена эта система и как она работает в двигателе я рассказывать не буду — в интернете достаточно статей на эту тему. Только заострю внимание на том, что эта система приводится в действие маслом. Тем самым моторным маслом, которым и смазывается мотор, от того же масляного насоса, который питает всю систему смазки. Однако управляется эта система электрически, блоком управления двигателем (ECM) посредством клапана, который по команде от блока управления открывает или закрывает подачу масла в канал системы VTEC.
Вот об этом клапане и пойдёт речь.

Как правило о его существовании владелец Хонды с одним из этих моторов узнаёт, когда в один не очень прекрасный день на приборной панели загорается значок «check engine» (у счастливых владельцев машин с системой стабилизации VSA так вообще приборная панель превращается в разноцветную гирлянду), машина начинает дёргаться и брыкаться при каждой попытке раскрутить мотор выше 2500 об/мин, а последующая за этим диагностика указывает на неисправность системы VTEC. Далее начинаются хлопоты, которые не всегда заканчиваются за один день и почти всегда связаны с тратой лишних денег (бесплатно конечно ничего сделать нельзя, но часто из-за незнания денег тратится больше, чем нужно).

Давайте разбираться. Как уже говорилось выше, клапан нужен для управления подачей масла в канал системы VTEC, тут всё просто: подали напряжение 12В — клапан открылся — масло под давлением пошло. Теперь вопрос: как ECM может узнать, сработал клапан или нет? Ну, прежде всего по показаниям датчиков, тут должно измениться давление во впускном коллекторе, расход воздуха, состав смеси. Но инженеры Хонды пошли по более простому пути — поставили датчик давления на выходе клапана. Т.е. подали напряжение на клапан — клапан открылся — датчик показал: «есть давление». Если клапан включён, а датчик показывает, что давления нет, или наоборот клапан выключен, а датчик показывает наличие давления, то ECM фиксирует неисправность, зажигает на приборной панели индикатор неисправности («чек енжин») и записывает в память код неисправности:
P1259 VTEC System Malfunction — Неисправность системы VTEC.
На машинах с 2004 года выпуска код P1259 был заменён двумя другими кодами, которые не просто обозначают неисправность системы, но и указывают: при каких обстоятельствах эта неисправность была зафиксирована:
P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage — Низкое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание кларана в положении ВЫКЛ);
P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage — Высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание клапана в положении ВКЛ).
Что это означает? Тут всё просто: датчик давления двухконтактный, работает по принципу «разомкнут/замкнут». На контакты датчика подаётся опорное напряжение 5В. По умолчанию (т.е. когда нет давления) датчик замкнут, падение напряжения на его контактах равно нулю — т.е. низкое напряжение. Когда на датчик подаётся давление (порог срабатывания датчика около 2 кгс/см 2 ), контакты размыкаются и на его контактах напряжение становится равным опорному — 5В — т.е. высокое напряжение.

В случае если клапан включается, а датчик остаётся замкнутым — напряжение на его контактах низкое, тогда фиксируется код P2646.

И наоборот: если клапан выключен, а контакты датчика разомкнуты, тогда будет код P2647.

При «ручной» диагностике по лампочке все эти коды обозначаются одним кодом — 22.

И ещё один вопрос: почему загораются индикатоpы VSA? Тут тоже никакой мистики. Система VSA производит непрерывный обмен данными с блоком управления двигателем и даже может влиять на работу двигателя. Обнаружив неисправность, ECM переходит в «режим безопасности», не даёт мотору раскручиваться выше 2500 об/мин и прекращает обмен с блоком VSA. Система VSA в свою очередь прекращает работу и зажигает свои индикаторы (блок при этом продолжает функционировать в режиме ABS). Если в этот момент выключить и включить зажигание, ECM до повторного обнаружения неисправности будет работать в обычном режиме, и соответственно VSA возобновит свою работу. Поэтому индикаторы VSA погаснут, а индикатор «check engine» будет гореть, напоминая о том, что в системе управления двигателем была обнаружена неисправность.

С кодами разобрались. Что с ними теперь делать? Анализировать обстоятельства, делать проверки с целью найти неисправность, ведь в некоторых случаях это может быть неисправность датчика давления или электропроводки, а в некоторых случаях неисправность клапана или проблемы со смазкой.

С машинами после 2004 года проще — мы уже знаем, когда возникает неисправность: при включённом клапане VTEC, или при выключенном.
На машинах до 2004 года (с кодом P1259) прежде всего надо определить момент возникновения неисправности. Поэтому обнулили ECM, завели мотор, включаем передачу (на АКПП лучше включить 1-ю или 2-ю передачу), начинаем разгон:
— если «чек» загорелся при превышении двигателем порога в 2500об/мин., то неисправность возникает при включении клапана;
— если Вы успешно разогнались выше 2500 об/мин., но при сбросе «газа» загорелся «чек», то неисправность возникает при выключении клапана;

При посещении сервиса, в котором имеется фирменная диагностическая система HDS, диагност просто обязан провести тест системы VTEC, суть которого прост: программа принудительно включает клапан и следит за реакцией датчика, на экране при этом отображаются их состояния (кликните на картинку, что бы открыть её в отдельном окне).

Такой тест позволяет «увидеть» как возникает неисправность. А при отсутствии HDS придётся ориентироваться на симптомы, использовать тестер-мультиметр и при возможности манометр.

Если неисправность возникает при включении клапана (код P2646):
— прежде всего смотрим уровень масла — будете удивлены, но ко мне не раз уже приезжали на диагностику, а при проверке уровня щуп не доставал до масла;
— обнуляем ECM, заводим мотор, отсоединяем датчик давления VTEC — должен загореться «чек», так мы проверим проводку от датчика;
— выкручиваем датчик, подключаем к нему тестер на «прозвонку» (хорошо если в приборе есть пищалка), дуем сжатым воздухом в датчик и смотрим его реакцию (помним, что порог срабатывания 2 кгс/см): нет давления — замкнут, есть давление — разомкнут;
— снимаем весь клапан, осматривем сетку в прокладке — очень часто она забита мусором, масляными шлаками и даже песком (откуда он там берётся, не знаю);
— если все предудущие проверки не помогли: вкручиваем вместо датчика давления VTEC манометр, заводим мотор, даём обороты 2500-3000 и подаём на клапан 12В от аккумулятора напрямую. Манометр должен показать давление масла не меньше 4 кгс/см 2 . Если нет, то клапан неисправен или у Вас проблемы с давлением масла.

Если неисправность возникает при выключении клапана (код P2647):
— обнуляем ECM, заводим мотор, если «чек» загорелся сразу после запуска, скорее всего имеется обрыв в цепи датчика или неисправен датчик (цепь разомкнута, а мы помним, что по умолчанию датчик замкнут);
— снова обнуляем ECM, снимаем разъём с датчика замыкаем его перемычкой и заводим мотор, если «чек» не загорелся — проводка исправна;
— выкручиваем датчик, проверяем как описано выше;
— если датчик и его цепь исправны, а неисправность возникает в движении при сбросе газа, то скорее всего клапан заклинивает в открытом положении.

Отдельно следует рассказать о довольно частой проблеме, которую я в шутку называю «утренняя болезнь VTEC». Неисправность периодически возникает в движении на не полностью прогретом моторе, и после полного прогрева не повторяется. Сценарий примерно одинаковый: утром выехал из дома, загорелись индикаторы, машина задёргалась, остановился, заглушил, завёл и целый день ездишь без проблем. Диагностика показывает P1259 или P2647.
Причина этого кроется в самом клапане, его нужно менять или можно попробовать отремонтировать, поэтому дальше я рассмотрю конструкцию клапана.

Клапану VTEC приходится управлять довольно большим потоком масла под давлением. Если делать электромагнитный клапан с таким большим проходным каналом, ему нужна мощная катушка. Поэтому производитель сделал двухконтурный клапан. Принцип его работы такой: небольшой электромагнитный игольчатый клапан (1) через малый канал подаёт масло в торец подпружиненного плунжера (2), плунжер перемещается и открывает большой канал, масло поступает на выход и к датчику давления (3).

Что бы при выключении клапана плунжер быстро возвращался в исходное положение, в его торце сделан жиклёр, через который масло стравливается в дренажный выход в картер. Проблемы начинаются когда этот жиклёр забивает мусор – резиновая крошка. Откуда она нам берётся, ведь и фильтр стоит в системе смазки и сетка на входе в клапан? А крошка эта из самого же клапана – она от резинового колечка, уплотняющего латунную пробку, которая закрывает плунжер. И так плотно она забивает этот жиклёр, что никаким воздухом её оттуда не выдуть – клапан приходится менять, ну или попытаться отремонтировать.

Далее расскажу, как это делаю я. Если есть желание сэкономить вместо покупки нового клапана, приезжайте ко мне в сервис CR-V клуба . А если нет возможности приехать ко мне, но есть руки и условия — справитесь сами.

Клапан разбирается: нужно открутить кожух; выкрутить датчик, открутить игольчатый клапан (для этого нужна головка TORX E8).
Далее нужно извлечь технологическую латунную пробку, закрывающую плунжер. Как я это делаю — профессиональный секрет, извините.
После извлечения пробки часто взору открывается такая картина:
Теперь клапан разобран полностью.
Корпус клапана очищается от грязи и окиси (без металлической щётки тут делать нечего). Внутренности промываются, колодец плунжера полируется наждачной бумагой №800, смоченной моторным маслом. Жиклёр плунжера очищается (как правило он забивается так плотно, что приходится резину выковыривать тонкой стальной проволокой).
Плунжер так же полируется.
Почувствуйте разницу.

Резиновое колечко на пробке конечно меняется. Я ставлю колечко с круглым сечением, а на заводе ставят колечко с трапецевидным сечением, узкая кромка колечка как раз и разрушается, создавая проблему.
После всего этого клапан собирается. Пробка запрессовывается вровень с поверхностью. Резиновые колечки под игольчатым клапаном и под датчиком давления тоже меняются на новые (отдельно не продаются – подбираю из наборов). А вот прокладку между клапаном и ГБЦ нужно покупать специально (неоригинальных не видел, но оригинал стоит недорого).

После сборки и установки я обязательно провожу тест системы при помощи HDS.

Источник