Клей для клавиш пианино

Содержание

Клей для клавиш пианино
Клей для клавиш пианино
Клей для клавиш пианино

Клей для клавиш пианино

можно ли самому поменять облицовку белых клавиш?

есть старое пианино
облицовка растрескалась и вздулась
хочется поменять ее
есть мастерская по дереву

интересует материал для замены облицовки и клей
процесс переклеивание
так как на замену у настройщика нет денег(

можно ли самому поменять облицовку белых клавиш?

есть старое пианино
облицовка растрескалась и вздулась
хочется поменять ее
есть мастерская по дереву

интересует материал для замены облицовки и клей
процесс переклеивание
так как на замену у настройщика нет денег(
Да в принципе ничего сложного в этом нет. Лучше не использовать клеи типа ПВА: облицовка будет сворачиваться в трубочку от воды. так что — мездровый клей лучше брать. Это который варить надо, но освенцимом пахнет меньше, чем костный. Или синтетику безводную брать.

Материал можно тут купить:
http://b2c.meyne.com/Klaviaturteile/Tastenbelaege/

Если на клавиатуре кость — то сейчас купить её сложно, проще нарезать самому. Возможно Вас это удивит, но то, что зовётся слоновьей костью, как правило — коровьи кости. Со скотобойни. Их пилят на банальной циркулярке (с медленным вращением, чтоб не пережечь). Ловкость рук — и получаются пластинки равномерной толщины. Хотя если Вы пианист, лучше попросите кого-нибудь: на циркулярке остаться без пальцев — проще простого.

Облицовка то, бывет разной. Одно дело кость, другое — целлулоид и уж совсем третье — галалит (о нём и тема есть: http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=71053 ).
Нужно удалить старую облицовку, зашпаклевать вырывы и провреждения (если они есть), прошкурить всё ровно и наклеить новую. Недавно видел у мебельщиков торцовочный пластик в рулоне — довольно изящный материал, думаю испытать.

Лучше не использовать клеи типа ПВА: облицовка будет сворачиваться в трубочку от воды. так что — мездровый клей лучше брать.
А то, мездровый не на воде.

Возможно Вас это удивит, но то, что зовётся слоновьей костью, как правило — коровьи кости.
Берцовые кости всегда с порами от кровеносных сосудов. Её применяли раньше для передних, торцевых накладок. Слоновая же — это даже не кость, а бивень, т. е. — дентин.

Для кости я применяю ПВА — важно крепко прижать. Для прочего удобно любой контактный клей — 88-й, «Мастер» и проч.

Ну вот мой метод ремонта, а если что не так, то критикуйте. Шпатлевка — ПВА + мелкие, как пыль, опилки. Затем клавиша шкурится и проверяется на ровной поверхности не косит ли ее плоскость. Можно посмотреть со стороны пилота, тоже косина видна хорошо. Если косит — выправлять шпатлевкой. Затем промерить высоту каждой клавиши возле переднего капсюля, штангелем, например. Потом уже клеить накладки. При склеивании клавиши, сломанной напополам, тоже важно, чтобы она склеилась в одной плоскости. Зажать струбциной место склейки, клавиша должна лежать на ровной поверхности.

Поскольку описание неполное ( непонятно,какие где дефекты точно), могу лишь добавить.
Шпаклевать- это дело минимальное, важны склейки и вставки, желательно из дерева. Сломанные клавиши стоит при склейке вставлять в «бутерброд» из соседних целых и склеивать вместе, при этом места склейки, как правило это на среднем капсюле, лучше с двух сторон добавить просто тонкой бумаги на клею , это хорошо поддерживает и не дает склеиться «бутерброду»
Под сами накладки особо малые выбоины можно не равнять- важна плоскость.
Следует учесть, что современные немецко- китайские накладки лучше советских по качеству, но тоньше, поэтому после ремонта белые клавиши придется поднимать флейками.

Я так же все время сталкиваюсь с проблемой при новой облицовке клавиш, как аккуратно удалить старые накладки. И все -таки пришел к выводу, что самый лучший вариант — это горячий фен!
https://www.youtube.com/watch?v=-Rqauaf0Qrw
Предлагаю очень хорошую шпаклевку для обработки клавиш после удаления

А то, мездровый не на воде.

Берцовые кости всегда с порами от кровеносных сосудов. Её применяли раньше для передних, торцевых накладок. Слоновая же — это даже не кость, а бивень, т. е. — дентин.

Для кости я применяю ПВА — важно крепко прижать. Для прочего удобно любой контактный клей — 88-й, «Мастер» и проч.
Давно клею кость, иногда меняю старый целлулоид на новый пластик. ПРОБОВАЛ КОСТЬ КЛЕИТЬ НА ПВА. МГНОВЕННОЕ РАССТРЕСКИВАНИЕ ! Т.е. кость слона разрушается от поливенилацетата.
Новый пластик клею на Момент-Кристалл- прозрачный клей. Можно, также, и кость и пластик клеить Моментом- гелем.
Что касается кажущейся простоты замены того же пластика. Допустим вы легко и ровно удалили старую облицовку. И быстро приклеили новую с её большими допусками — т.е. большими «свесами», которые нужно затачивать, удалять лишнее. НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДЕЛАТЬ ЭТО ЗАТАЧИВАНИЕ БЕЗ ПОСТОЯННОЙ ПРОВЕРКИ НА КЛАВИАТ. РАМЕ. Одинаковые зазоры между клавишами это одна трудность. Другая — одинаковая фаска на кромках после обтачивания . Если вы новые накладки ставите с фронтом.

ПРОБОВАЛ КОСТЬ КЛЕИТЬ НА ПВА. МГНОВЕННОЕ РАССТРЕСКИВАНИЕ ! Т.е. кость слона разрушается от поливенилацетата.

Ничего подобного не происходило НИ РАЗУ! Наблюдаю уже около 15 лет. Возможно, дело в марке клея.

(PS: Слоновая кость на клавишах, это не кость как таковая, а бивень. Т. е — зуб, а точнее — дентин.)

Давно клею кость, иногда меняю старый целлулоид на новый пластик. ПРОБОВАЛ КОСТЬ КЛЕИТЬ НА ПВА. МГНОВЕННОЕ РАССТРЕСКИВАНИЕ ! Т.е. кость слона разрушается от поливенилацетата.

Возможны несколько вариантов: или клей плохой, или кость от времени и какой-то химии со временем разрушилась: раньше протирали клавиатуру кто ацетоном, кто спиртом, короче кто во что горазд, якобы для очистки, отбеливания и обезжиривания.
Есть ещё один вариант: следует напомнить, что во времена изготовления многих инструментов Германия была в начале века сначала в войне, потом в ужасном кризисе, когда марки считали миллионами в магазинах, поэтому многие производители фортепиано для удешевления ставили не слоновый бивень, а отбеленную в хлорке или кальцинированной соде берцовую кость коров. Она уж точно от любого клея будет разваливаться.

Источник

Клей для клавиш пианино

Вообще, если немного потрудиться и пошевелить немного указательным пальцем, мышкой и глазами, можно нарыть инфу и по Украине. Дублирую: http://www.pianoservise.org.ua/ Это Чернигов. ( на базе бывшей фабрики там мастерские. Возят все из дойчлянда.
Алекси правильно сказал, но я бы на перед использовал старое кашемировое пальто( или драповое ) в 2 — 3 слоя. Ковролин разлазится быстро. А вообще, приезжайте, все расскажем и покажем. Откуда хоть будете.

P.S. Демпфера у меня есть в запасе, как и все остальное. Кость можно натереть пастой 3М , но есть нюансы! Все зависит от качества, тощины кости и вообще целесообразности.

Я много лет для материала пользуюсь синтетическим ковролином в соседской прихожей. Отрезаю так полоски потихоньку, оно и незаметно.:))
А шлифовать кость, простите, в каких целях хотите? Для красоты?

Алекси правильно сказал, но я бы на перед использовал старое кашемировое пальто( или драповое ) в 2 — 3 слоя. А вообще, приезжайте, все расскажем и покажем. Откуда хоть будете.

P.S. Демпфера у меня есть в запасе, как и все остальное. Кость можно натереть пастой 3М

Адресок бы «соседей с ковриком»:-) Нашел шляпку из сукна, подобрал трубочки чтобы выбывать шайбы и отверстия, нашел половину старого пальта, думаю пойдет на польстер(тоже съеден).
Клавиши хочу пошлифовать, потому-что старый хозяин покрасил их и вообще весь корпус (чтобы товарный вид придать:-?) Вот теперь сдираю это все. Так я думаю пока у меня ксть несколько свободных дней буду заниматся клавишами.
Шлифовать думаю сначала мелкой наждачкой Р-2000, а потом пастой ГОИ, пойдет? Я не знаю что такое паста ЗМ, подскажете?

И вот еще: когда снимаю механику, клавиши опускаются не на польстер, а вперед, на друк-шайбы, а в пиано Украина — проверил — на польстер. Это будет тяжелее регулировать механику?
Я из Новограда, Это Житомирская область, почти центр Украины, если кто будет проездом можно переночевать, отдохнуть. Заезжайте!

Аж не знаю, плакать мне или смеяться.

Чтоб не сильно заморачиваться, можно шлифануть кость шкуркой 280, потом (обязательно вдоль!) примерно 800 а потом пастой( у нас на авто базаре 3М продают на развес по 100гр. ( литр стоит под 300 гр.) она того стоит! Если соберетесь, берите универсальную. С этим способом, даже если остаются царамины, то выглядят адекватно!

Ждем фото репортаж!

Спасибо Вам, мастера за поддержку, какая-то уверенность появляется. Приятно чувствовать что ты не один. Спасибо! Вот кое-что пофоткал, так как в комнате очень тесно, то смог лишь с одной стороны сфотографировать.
1 Поклеил фенгера, и не представляю какой материал взять на контрфенгера?
2 Накладки почистил спиртом, но в торце этот бытумный лак, которым красили замочный брусок не отчищается, нашел пасту ЗМ думаю шлифануть торцы. Алексей, подскажите, как осветлить сверху, я тоже не очень хочу шлифовать верх.
3 Еще нашел старую кожаную курточку, хочу выклеить клавиши, пойдет?
4 Что можно придумать приклеить на фигуры в то место где упираются пилоты?
Какие обширные знания в терминологии. И как это господа-товарищи настройщики-реставраторы:lol: и забыли узнать марку инструмента!
Стейнвей и сыновья 1919года. ( я задумался еще тогда, когда услышал про развесовку клавиатуры. ) Э-эх сделать бы там все не из старых курточек, а так как надо. Ухо Вас не подвело. Звучат они на редкость здорово.

На контрфенгер надо одноименный фильц ( а родной что так сбит или моль поработала? ) кость там наилучшего качества. Можно , как Вы говорите, пастой стереть этот битум, а так-же немного натереть накладки сверху и больше ничего. Осветление, процедура не очень эффективная, да и не нужна она, я думаю. Не важно, старая курточка или новая, главное, чтоб кожа была нужной толщины и качества или все будет бестолку или очень скоро разлетится. А с фигурами. неужели и там моль съела. Лучше не трогать там ничего!

P.S. Один совет. в Вашем случае если моль или мыши что-то и подгрызли. Не стоит рубить с плеча! То что осталось после моли, будычи должного качества все равно будет работать лучше, чем то, что Вы поставите, что прийдется и попадется и как без опыта получится.

Какие обширные знания в терминологии. И как это господа-товарищи настройщики-реставраторы:lol: и забыли узнать марку инструмента!
Стейнвей и сыновья 1919года.

На контрфенгер надо одноименный фильц ( а родной что так сбит или моль поработала? ) А с фигурами. неужели и там моль съела. Лучше не трогать там ничего!
.

Да, господа, это Стенвей №195678, понял значение этого слова немного позже чем купил. И очень хочется если не все сделать, то хотя бы не навредить, поэтому не очень спешу все «рубить с плеча». А все поела моль, и контрфенгер и шультера(наклейки) только немножко осталось, а там где шпиллер толкает шультер, так несколько клавиш вообще стучат.

Но не пугайтесь. Вопрос в настойчивости.
Спасибо

Кость, ради Бога, не трогайте, протрите спиртом. Торцы, по идее, тоже от битума должны смываться спиртом.Ну, поциклевать и пошкурить .Места шультера над пилотом — замняйте по смыслу. Если не стучат и не сползают , пографитьте и все.Контр фенгер оклейте цеплючей кожей, от полмиллиметра.

Механику пока трогать не буду, боюсь, разве что только уже в тех местах где все облезло, немножко шлифану молотки, и попробую заказать новые демпфера (все) — правильно? Нащет трещин в деке кажется нету (жена говорит что когда я в дом захожу то пианино сразу слышит мой голос и отзывается:-)) т.е. полагаю резонанс хороший, а демпфера не глушат.
Но на данное время, хочу в основном разобрать с клавиатурой ибо очень мало времени, через недельку надо будет делать толстую нотную книгу (набирать ноты, верстать, готовить на типографию), работаю в издательстве. Думаю если поклею клавиатуру и поменяю флейки друкшайбы и польстер то не сделаю хуже. Согласны? (Я буду очень аккуратно)
Подскажите, пожалуйста
1. Как пографитить пилоты просто карандашом, или есть какая-то мазь-химия?
2. Можно ли оооочень немножко смазать маслом струны в том месте где они накручиваются на вирбель и где отсекается рабочая часть струны (забыл название:oops: а вы говорите — терминология. ) там есть точечки ржавчины?
3. Весной хочу еще корпус пошлифовать, местами переклеить шпон, нужна какая-то особенная краска или пойдет автомобильная типа аэрозоля? На звук это как-то повлияет?

P.S. Хотелось бы сделать все как надо, руками настоящего мастера, такого как Вы господа, но реально не имею возможности. Женился, по выходным строю дом
36028
(не на квартире же жить) днями зарабатываю на это деньги, вечерами с женой сидим поем возле пианино:-). т.е. пока не могу купить хороший материал для ремонта механики, буду ждать лучших времен. Была такая идея — купить еще одно какое-то дешевое пианино и потренироваться клеить. Но некуда ставить. А продавать инструмент очень не хочу и жена не хочет. Деньги не лучше хорошего инструмента, думаю вы согласны. Ну любим мы этот инструмент.

Есть в нашем регионе три настройщика (это на две области) Но один очень старенький и уже почти не видит и не ходит, другой почти спился, а третий начинающий, работает в музыкалке и вытрезвителе на пол-ставки. Вот такой выбор. Так я думаю сначала сделаю клавиатуру, уже почти понял как и может покрашу(весной), когда хорошо разберусь как это делается (с вашей помощью). За это время настройщик опыта пусть набирается:-). Сам строить не буду. Хотя когда-то свою «Украину» крутил — настройщик сказал что неплохо (тот который старший). Но это же не «Украина».
Чтобы никому не морочить голову поищу что-то о штифтовке (еще не слышал что это такое, знаю только в часовом деле (раньше занимался).
А вот за демпфера немецкие — сколько примерно стоит $ купить чтобы на всю механику хватило? Есть ли смысл покупать немецкие?

Мастера, извините что только времени у вас отбираю. -? потерпите меня пожалуйста.
А вот чтобы в нормальный музыкант приглашал на настройку дилетантов. непонимаю

Источник

Клей для клавиш пианино

Ни в коем случае (если это действительно кость, а не пластик) не ПВА. 👿

ПВА содержит воду, кость скрутится и потом её никаким прессом не выправишь.

Для кости удобнее всего нитроцеллюлозные клеи, например, «Момент».

Для современных пластмассовых накладок ПВА вполне сгодится. Пластик с клавиатур инструментов 50-60-х лучше тоже безводным клеем («Момент» и т.п.) — тот пластик тоже берёт воду и скручивается, хотя и не так сильно, как кость.

NB: слоновую кость не применяют. Используют моржовую — она белая, но от времени желтеет. Иногда используют даже коровью кость, но я точно не помню, откуда — какие-то коровьи кости годятся, какие-то — нет.

Рыбий клей делается из осетровых. Клей хороший, но используют только для скрипок: там его немного надо. Для фортепиано он слишком дорог. Используют мездровый (на том же белке, но не рыбьем, а животном) и костный (сильно воняет Аушвицем 🙂 ). Эти клеи используют в горячем виде, причём варить их можно только на один раз — при повторном разогреве теряют прочность. Достоинство этих клеев: при влажном нагреве соединение можно разъединить без повреждений — очень важно для музыкальных инструментов. Для единичного ремонта накладок клавиатуры связываться с варкой мездрового или костного клея нет смысла — удобнее нитроцеллюлозный клей. В европейской практике сейчас белковые клеи также вытесняются ПВА и нитроцеллюлозными (зависит от типа деталей, которые склеиваются).

Удобно и надёжно. Но важно точно соблюдать инструкцию. Напомню её:

1. нанести слой клея на обе поверхности. Высушить.
2. нанести повторно слой клея на обе поверхности. Подсушить «до отлипа» — палец будет ещё липнуть, но при отлипании клей на пальце уже не остаётся.
3. соединить детали и сильно сжать, секунд на 20. Детали нужно точно сопрягать с первого раза — сдвигать после сжатия не получится.

Если просто намазать и соединить, не будет достаточной прочности.

ПВА содержит воду, кость скрутится и потом её никаким прессом не выправишь.

Для единичного ремонта накладок клавиатуры связываться с варкой мездрового или костного клея нет смысла

Странная логика у уважаемого,ПВА нельзя потому что воду содержит.А на горячую клеить рыбным(который тоже на воде. )нет смысла.
До середины 20го века клеили пластины костные, на водные клеи(момента тогда не было)
Не успевает их скручивать,хотя это не принципиально-можно и моментом.
Клавишу только лучше снять,и запрессовать в какой нибудь струбцинке.(типа мясорубки)

«Момент» — не нитроцеллюлозный клей. Нитроцеллюлозные клеи были бы очень хороши, но что-то их не видно в продаже.

Мой опыт недельной давности — приклеивал как раз костяные пластинки. Не знаю, как было бы с другими «Моментами», но хороший результат получился с таким (воспроизвожу, чтО на нем написано):

Момент
Кристалл
Клей универсальный
прозрачный
водостойкий
полиуретановый

Как и для всех «Моментов», важна сила, с которой вы придавливаете приклеиваемую пластинку. До склеивания нужно хорошенько обработать шкуркой обе поверхности — и клавиши, и пластинки. Насчет выдержки после нанесения клея уже было сказано.

Большое спасибо! 🙂 Пойду за «моментом-кристалл». И ещё один вопросик: а как снимать клавишу. Я потом её на место поставить смогу. 😮
Вы не сказали, идет ли речь о рояле или о пианино. На рояле снимать клавиши мне не приходилось. На пианино эта процедура не сложна, но если случается не вовремя, то муторна (снять клап — крышку клавиатуры, снать переднюю стенку, снять планочку, которая идет за клапом вдоль всей клавиатуры, после чего можно осторожно вытаскивать клавиши из-под молоточкового механизма, снимая их со штифтов). Сборка — в обратном порядке. Но я поступил проще (благо, подклеить нужно было всего пять пластиночек). Подсовывал бумагу с боков под каждую клавишу и делал зачистку шкуркой поэтапно, время от времени вытягивая опилки пылесосом. Ну а уж в момент склеивания клея не должно быть настолько много, чтобы проникал в промежутки между клавишами.

И еще: перед нанесением клея — на обе склеиваемые поверхности — надо их промыть бензином или ацетоном.

Уважаемому Glog’у могу ответить: где моя логика? А нет у меня никакой логики! 🙂 Есть только 15 лет работы настройщиком фортепиано в консерватории и музучилище 😆

Как снимать клавишу:

1. подумать, нужно ли её вообще снимать. Вполне возможно, что можно обойтись и без этого.

2. Если всё-таки нужно, то: если пианино имеет на концах клавиш пилоты либо если абстракты механики не связаны с клавишами жёстко: поднять пальцем фигуру (элемент механики, контактирующий через пилот или абстракт с клавишей), осторожно поднять клавишу за передний конец на среднем штифте и потянуть на себя. В 95% случаев получится. Если не получается либо абстракты жёстко связаны с клавишами (вполне возможное дело у старых немецких пианино), то:

3. Снять механику (открутить весь крепёж, что откручивается. У каждой модели свой способ. В старых пианино имеется исключительное многообразие способов крепления механики. В советских пианино обычно достаточно открутить 2-3 гайки сверху механики и вытянуть механику на себя). После этого клавишу поднять на штифтах вверх. Изъять. Сделать всё, что хочется. Поставить клавишу и механику назад. Отрегулировать механику заново (требуется в 99% случаев изъятия механики из инструмента!)

Если рояль, то вытащить клавишу можно только отделив механику от клавиатуры (обычно нужно отвернуть 10-12 шурупов), после этого неизбежно требуется полная регулировка механики рояля. В отдельных случаях получится вытащить клавишу, отогнув проволоку фенгера почти до горизонтали и действуя как в п.2 для пианино. В этом случае придётся потом полностью регулировать механику только одной клавиши.

Итак, прежде чем вынимать клавишу, следует хорошенько подумать, а нужен ли этот геморрой и нельзя ли обойтись без него. 👿

Всегда приклеиваю ПВА. Здесь меня пугали, что ПВА с годами разрушает кость, но два-три рояля я отслеживаю уже более пяти лет. Всё нормально.

С клавиши и косточки нужно счистить и/или смыть следы старого клея. Просушить. Тонким слоем промазать обе поверхности и, если нет струбцин, примотать крепкой бечёвкой, следя затем, чтобы не образовалось щели между узкой и широкой частями. Для лучшего прилегания накладки, не помешает вдоль её оси , подложить во время приматывания узкую полоску какого-нибудь толстого материала. Просушить сутки. Снять бечёвку, счистить выступивший клей.
В роялях, чтобы снять клавишу, нужно снимать молоточковый и фигурный узлы. Сами лучше этого не делайте, пригласите специалиста.

А на «Момент» как раз лучше приклевать пластик.

Кстати хочу предупредить о возможной путанице: сейчас многие, часто называют «Моментом», цианоакриловые «суперклеи». Вот ИХ, я бы как раз и не рекомендовал бы использовать.

Я говорил, естественно, о клее в тюбике, упаковка 125 грамм. По крайней мере, 2,5 года назад его продавали под названием «Момент».

Если не вынимать клавишу (т.е. не использовать струбцины), его использование оптимально.

Те клеи, что продаются для подобных целей в проф. магазинах Германии, весьма по свойствам и по методике применения напоминают «Момент», только цвет шва у них не жёлтый, а белый.

В жизни не встречал инструмента со слоновой костью. все — и Steinway, и Bösendörfer — ставят моржовую, фирмы подешевле — коровью и пластик. Это просто фотоэффект.

А тем более сейчас. Такое кольчество слоновой кости легально в Европу ввезти просто нереально.

Мамонтовую в Европе вряд ли кто станет применять: проблем с природоохраной и с защитой памятников не оберёшся. Тут такие вещи быстро всплывают. Это не Россия.

Мамонтовы бивни вывозят из Якутии тоннами,вполне легально.Это считается ископаемым,и регулируется законом о природных ресурсах.

Моржовый клык можно достать только у охотников браконьеров.Его добывается очень мало.(по сравнению с мамонтовым)Мясо моржовое заражено трихинелёзом(в 90% случаев) который не погибает даже при варке и жарке,и охотится на него сейчас себе дороже.

Продажа слоновой кости запрещена во всём мире,и при выявлении просто уничтожается.
Но примерно до 60х годов 20го века существовал легальный рынок слоновой кости,и почти для всех приличных инструментов выпущеных до того времени использовалась именно слоновая кость.
Что уж говорить о 19м веке.

Итнересно знать это из каких костей коров покрывают клавиши?

Мне Аренд объяснял как-то, из каких. Но шесть лет прошло, я уж подзабыл.

Насчёт моржей — Вы не поняли. Мы здесь в Германии мясо моржей не едим. Мы только их кость на клавиши используем.

Источник