Колок пианино не держит
Сразу скажу — я не настройщик, всё пытаюсь всегда починить сам. Но тут что-то мозга не хватает.
Проблема такая: в пианино расстроилась клавиша. На неё идёт 3 струны. 2 из них нормально подкрутил ключём, а третью пытаюсь крутить по часовой стрелке, а она на 30-40 градусов здесь же раскручивается назад — как бы колок прокручивается в гнезде. Колок обёрнут такой беленькой резиночкой (впрочем, как и все остальные). Подозреваю, что эту резиночку придётся менять (в магазине запчастей к фано?), но до конца раскрутить колок, т.е. освободить струну — боюсь. Струны-то стальные, вдруг ещё сломается струна? Как поступить? Помогите, пожалуйста.
Спасибочки , умный дяденька, архинаиогроменнейшее!
Позову настройщика, авось, да покажет секрет замены грабовой пробки. Теперь зато знаю 2 умных слова: вир-бель-банк, и гра-бо-ва-я пробка!
Сразу скажу — я не настройщик, всё пытаюсь всегда починить сам. Но тут что-то мозга не хватает.
Проблема такая: в пианино расстроилась клавиша. На неё идёт 3 струны. 2 из них нормально подкрутил ключём, а третью пытаюсь крутить по часовой стрелке, а она на 30-40 градусов здесь же раскручивается назад — как бы колок прокручивается в гнезде. Колок обёрнут такой беленькой резиночкой (впрочем, как и все остальные). Подозреваю, что эту резиночку придётся менять (в магазине запчастей к фано?), но до конца раскрутить колок, т.е. освободить струну — боюсь. Струны-то стальные, вдруг ещё сломается струна? Как поступить? Помогите, пожалуйста.
Посмотрите, какое расстояние от струны, намотанной на колок, до пробки, которая грабовая. Если пол-сантиметра есть, то можно миллиметров на 2-3 молотком колок загнать вовнутрь. Только стучите осторожно, не заденьте соседние колки. Для этого возьмите толстый болт и пробивайте колок через него — молоток по соседним колкам уж точно не попадет. Потом попробуйте настроить. Если получится, то вам повезло. Если колок будет продолжать проворачиваться, то обычно его меняют на более толстый.
Источник
Колок пианино не держит
С недавнего времени, в некоторых случаях, стал применять следующий метод закрепления колка в его посадочном месте, а именно не используя гофрокартонного шима.
Раньше, инспектируя не держащие колки, я выявлял степень трения. Это легко выяснить, если иметь повседневную практику. Часто, картонный шим не нужен, так как имеется достаточный ресурс трения для фиксации колка при натяжения струны на нужный тон. Так, прочувствовав подобную жёсткость, используя малый Т-бар, я ослаблял такой колок. Вынимал при помощи отвёртки кончик из отверстия колка и, не снимая струны с колка, начинал со значительным усилием вкручивать колок на несколько оборотов внутрь отверстия. Обычно на 4-5 оборота, в некоторых случаях, чуть более и, даже так, что колечки струны в момент установки упирались во втулку.
Затем проделывал обратную операцию, то есть кончик струны устанавливается вновь в отверстие, уравнивая при помощи отвёртки, расползающиеся колечки в момент окончательной фиксации. Надо отметить, что очень важно, если это парная струна, то вначале подтянуть до нужного тона этот парный колок. А уж затем, проделывать всё то же самое с «вновь погружённым». Но не всегда эта процедура помогала.
И вот однажды, более года назад, случайно, готовя такой не держащий колок к удалению, чтобы установить под него картонный шим, почувствовал, что выкрутив колок менее 1 см., на нём присутствует значительное трение. Попробовал установить струну на «выкрученный не до конца» колок и, о чудо, фиксация оказалась просто очень жёсткой.
Сначала, я не придал этому факту большого значения и, посчитал этот вариант не более чем исключением из правил. Может не стандартное отверстие, бракованный колок, упругость дерева и пр. Но впоследствии убедился, что этот метод в разы лучше, описанного ранее. Во-первых, это преимущество в снятии и установке вновь струны, а во-вторых, возможность работы со скученными колками в районе малой октавы. Но даже не это удивило и одновременно порадовало меня в этом способе, а максимальная жёсткость.
Я полагаю, что объяснить подобный феномен вполне легко, так на фабрике колок забивается несколькими сильными ударами тяжёлого молотка. Пройдя через деревянную втулку в чугунной раме и, основательно войдя в «тело отверстия вирбельбанка», колок на долгие годы принимает своё статичное положение здесь. Исключением для изменения этой позиции, является лишь незначительно вращение по оси во время работы настройщика. И, в некоторой степени, резкое изменение влажность в помещении. Других значительных факторов, я не усматриваю. Так, видимая нами нижняя часть колка, значительно давит на деревянную стенку втулки, а конец колка, запрессованный в вирбельбанк, давит в верхнюю часть отверстия. Давление от струны достигает около 100 кг. Таким образом, за счёт этого расклинивания и работает необходимая нам фиксация.
Но со временем образуются рыхлоты, неплотности, трещины в «деревянном теле» и, колок начинает произвольное прослабление и, как следствие, недержание строя. Если рассматривать мой метод «частичного выкручивания колка» для обеспечения нового трения, то происходит следующее: в момент выкручивания, он меняет своё «фабричное» положение, проще говоря, располагается в то части деревянного отверстия, которая не была сработана. Её прочностные характеристики выше, чем те, где ранее был расположен колок, особенно это касается невидимой верхней части отверстия в вирбельбанке. Допускаю и тот момент, что резьба-насечка на колке, подобно шурупу, нарезает новую резьбу. Это работает и обеспечивает работу инструмента и, почему бы это не применять? Возможно, даже тогда, когда до выступления пианиста остаются часы, а предпринимать какие-либо радикальные меры, скажем по замене «родного» колка на колок большего диаметра или лить клей СА, всё же представляется рискованным. А, если подобный метод будет работать годами?
Здесь полный «сценарий», как применить способ по укреплению строя «чуть выкрученный колка»:
Ослабить колок и, используя тонкую, но прочную отвёртку с тонким жалом, удалить кончик струны из отверстия колка.
Не удаляя струны с колка, со значительным усилием сжатых пальцев руки, использую Т-бар ключ, начать выкручивать колок из отверстия. Это может быть 3-5 или более полных циклов по часовой стрелке. Очень важно остановиться, когда рука почувствует максимальное давление между колком и посадочным местом. Должно возникнуть чувство, что Вы, ни только выкручиваете, но в то же время вытягиваете колок, подобно тем ощущениям, когда мы используем пассатижи, вытаскивая гвоздь из деревяшки.
Установить конец струны в отверстие колка и, постепенно, очень медленным движением, начать вращать колок ключом по часовой стрелке. Если это парная струна, то вначале доведите парный колок практически до нужного тона, а потом натягивайте вывернутый колок.
Теперь формируйте, под давлением силы от собственной руки направленной к чугунной раме, постепенным и медленным движением выкручивание колка. При этом в самом начале этого движения, необходимо сформировать колечки струны, используя отвёртку, на колке, так чтобы они были расположены, как можно плотнее друг к другу.
Когда Вы дошли до «основного тона» на выкручиваемом колке, то выровняйте также тон на парном колке одной струны.
Установите тон чуть выше стандарта, чтобы убедиться, что выкрученный колок имеет достаточное трение.
Убедившись в хорошей фиксации колка, если он «не отпустился», скажем через 10-15 минут после выкручивания, незначительным движением ключа отпустите до нужно тона.
«Slightly unscrewing tuning pin».
Here a complete «scenario» as a way to apply a tighten loose pin:
Loosen the pin and, using a thin but hard screwdriver with a thin stinger remove the tip of the string from the hole of a pin (becket).
Do not removing the string from a pin with considerable effort compressed fingers, use a T-bar, starting unscrewing tuning pin from the hole. This can be 3-5 or more complete cycles clockwise. It is very important to stop it’s when your hand will feels the maximum pressure between a pin and «a body of wood». Should have the feeling that you no just to unscrewing a pin at the same time as pull it’s pin like the feeling when we use pliers, pulling a nail out of wood.
Set the end of the string into the hole of a pin and gradually use very slow movement, begin to screwing clockwise. If this couple string bring almost to the desired tone it’s couple pin. Before that as to tune loose pin.
Have strong pressure by own hand (fist) directed to the iron plate, gradually and slowly twisting a pin. In the beginning tuning is necessary to tighten a rings string using a screwdriver so it’s located as closely as possible to each other.
In begin to make tuning couple pin.
Set the tone just above the standard pitch, to ensure that «unscrew pin» has enough friction.
Set «last and standard pitch » our «tightening pin»
Источник
Подбитый строй или забитые колки — какой ужас.
В реальности это не ужас, а вполне закономерное и малоопасное явление.
Те, кто хотя бы раз консультировался с настройщиком при выборе пианино, наверняка слышали следующие пугающие выражения: «подбитый строй», «забитые колки», «маленький запас строя» или «нет запаса на колках» и тому подобное. Действительно, это важный момент, а порой и самый главный, если выбирается совсем недорогой инструмент. Рассмотрим этот вопрос повнимательней.
Если по-умному, то колки – это вирбели. Но оставим столь мудреные понятия профессионалам в жарких дискуссиях, сами же разберемся в сути дела.
Итак, что такое «строй» у фортепиано? Вот он:
Вот эти самые три блока колков (как правило, в виде трех блоков, реже в виде двух), которые несложно обнаружить, всего лишь подняв верхнюю крышку пианино. На каждый из этих колков (вирбелей) закреплены и натянуты струны. Общее давление струн очень велико и исчисляется тоннами. Поэтому крайне важно, чтобы колки «держали строй». То есть, на колок закреплен верхний край струны (так же, как и на гитаре, скрипке, арфе и подобных струнных инструментах), и она натягивается посредством вращения колка по часовой стрелке при помощи специального настроечного ключа.
Сам колок вбит обычным образом в деревянную основу сквозь отверстие в чугунной раме. (Основа эта называется вирбельбанк, то есть место, куда устанавливаются вирбели). Они, колки, не вкручиваются на резьбе, как может сложиться впечатление, а именно вбиваются тяжелым молотком либо вдавливаются специальной машиной, если речь идет об изготовлении нового фортепиано на фабрике. После забивки, будь то на фабрике на новом инструменте или при ремонте на не новом, на колке оставляется так называемый «запас строя».
Это расстояние от намотки (витков) струны на колке до стенки, которой является поверхность чугунной рамы. Это расстояние от намотки (витков) струны на колке до стенки, которой является поверхность чугунной рамы.
Для чего это делается?
Пока «строй» в порядке, колок вращается при помощи настроечного ключа очень туго. Это обеспечивает что струна не будет «съезжать», то есть ее натяжение остается максимально длительным и постоянным, что обеспечивает удержание настройки фортепиано на одном нужном уровне. Это достигается за счет крайне плотной посадки колка в дереве вирбельбанка, который находится за чугунной рамой.
Но данное положение вещей, естественно, не вечное. Со временем, как правило, по истечении нескольких десятилетий, «строй» становится уже не таким крепким. Натяжение струны начинает разворачивать колок в противоположном направлении и струна «съезжает». Как следствие, нарушается настройка пианино.
Для удобства снова сравним с гитарой. Вы настраиваете гитару, подкручивая колки, которые, после того как вы нашли идеальное звучание, замирают на месте. Но представьте, если вы натянули струну посредством колка, убрали руку, а колок взял и развернулся в обратном направлении, и струна ослабла. Гитару стало настроить невозможно.
Но давление струн на сжатие в гитаре и давление в фортепиано несопоставимы по силе. В последнем, повторимся, оно исчисляется тоннами. Ну и, конечно же, в гитаре шесть, иногда семь струн, а в пианино больше двухсот.
И вот, когда колок перестает держать, как раз здесь-то нас и спасает этот самый «запас строя». Мы подбиваем колки чуть глубже в дерево, чтобы они снова смогли удерживать натяжение струн. После данной процедуры картина выглядит уже вот так:
Здесь уже запас строя меньше, явно не заводской, колки подбиты, то есть утоплены глубже. Это особенно заметно на верхнем ряду колков. Как мы видим, расстояние от намотки струны до стенки (поверхности чугунной рамы) сократилось.
Данной подбивки строя хватит на ближайшие несколько лет. Как правило, заводского запаса строя хватает на несколько таких подбивок.
Конечно, в идеале, когда строй ослабевает, нужно вообще заменить все колки на более широкие. Разница в ширине колка исчисляется буквально десятыми долями миллиметра, но этого достаточно, чтобы строй снова стал на несколько десятилетий очень крепким и надежным. Но не всегда у людей есть такая возможность, ведь данная процедура очень недешевая, да и сделать эту работу качественно сможет далеко не каждый распиаренный настройщик. А в случае с роялем настройщики часто могут сделать только хуже, там свои тонкости замены всего строя.
Да и зачем сразу бросаться в дорогостоящий ремонт, если с легкостью ослабший строй можно продлить еще на годы, и это при условии, что на фортепиано будут заниматься.
Как мы видим, данный процесс со строем абсолютно нормальный и вполне закономерный. И даже сам производитель уже на заводе делает достаточно большой «запас строя», чтобы мастера со временем смогли продлить его жизнь. Если бы «подбитый строй» или «забитые колки» являлись бы чем-то ужасным, как часто пугают настройщики, тогда зачем бы фабрики предусмотрительно оставляли этот самый «запас строя»? Именно для того, чтобы, когда будет нужно, подбить строй. В противном случае ни на одном новом инструменте этого запаса не было бы изначально. Но таких инструментов вы никогда не найдете. Запас на новых инструментах всегда очень ощутимый.
И вот тут мы приблизились к одному очень важному моменту при покупке не нового фортепиано, когда вас консультирует настройщик. Он почти всегда заявит: «Какой ужас, здесь подбитый строй! Забитые колки!».
Ужас – это он, а не колки.
К примеру, очень достойному инструменту фирмы Petrof запросто может быть лет 30-40. Как раз подходит время ослабления строя, если уже не подошло. И там самое время этот строй подбить, осадить колки, как часто говорят мастера. Можно и полностью поменять все колки, если у вас есть свободные 30-40 тысяч рублей и гарантированно хороший мастер, а не настройщик-консультант. Но можно и не менять ближайшие годы. И уж тем более не стоит этого делать, если вы хотите немного помузицировать, или ваш ребенок только начал учиться в музыкальной школе. На этот случай «подбитого строя», скорее всего, хватит с лихвой. Более того, «забитые колки» никак не портят инструмент, и их можно поменять тогда, когда запаса строя вообще не останется, ничуть при этом не причинив вреда фортепиано.
Многие (из специалистов и не очень) пакостно заявят, что это непрофессиональный подход!
Отчасти это правда. Но на любой профессиональный подход всегда нужны деньги, и не совсем малые порой. И правда то, что не всегда они у владельцев фортепиано имеются в достаточном количестве.
А еще есть Его Величество Опыт.
Автор статьи (Павлов А. Ю.) много лет был близко знаком с выдающимся фортепианным мастером современности Мельниковым Александром Александровичем. Старым мастерам всем без исключения знакомо это имя. Одних от него трясёт, другие ему кланяются.
Александр Александрович всегда заявлял о своей принципиальной позиции. Она заключалась как раз в том, что не надо с людей выжимать деньги на серьезные дорогостоящие ремонты, когда у них их нет. Ведь инструмент часто еще «можно оживить и загнать в рабочий режим». Мастер Мельников не брался ни за обычные настройки, ни за серьезные капитальные ремонты. Он делал либо сложнейшие регулировки, либо, как сам всегда заявлял, оживлял труп, который еще поживет. Сколько же владельцев фортепиано вспоминали и еще долго будут вспоминать этого замечательного человека и настоящего профессионала самыми добрыми словами. Мы – среди них. Нам, в своё время посчастливилось близко сотрудничать с Александром Александровичем. Он обслуживал и регулировал все наши инструменты, но затем возраст взял свое.
А теперь свое взяла и жизнь. Совсем недавно этого выдающегося мастера не стало. Это большая утрата для мира фортепианным мастеров. С этим удивительным человеком ушел и богатейший опыт, который, похоже, так никто и не перенял. А как работал Александр Александрович – это песня. Он говорил, что все закончит, к примеру, ровно через шесть часов, клал поблизости свои наручные часы, а дальше гнал на такой скорости, что поражались многие маститые профессионалы и выдающиеся музыканты, которые всегда были в числе его клиентов. Ровно в последние минуты по истечении времени Сан Саныч, как всегда его ласково называли мы, собирал фортепиано. Когда его спрашивали, как ему такое удается, он всегда скромно с улыбкой отвечал: опыт. И тут же добавлял, что если время не установить жестко для самого себя, то такой объем работы можно и на неделю растянуть. Светлая ему память!
Но уйдем с грустной волны, жизнь продолжается, с нами или без нас. Вернемся к «подбитым колкам».
Итак, это более чем нормальный процесс – ослабление строя, к которому так часто цепляются настройщики горе-консультанты.
Откуда же быть заводскому запасу на инструменте, которому столько лет, кто-нибудь из них задумывался? Вряд ли. Они обнаружили невероятный брак и теперь потирают руки, пока покупатель готовит деньги на замену всего строя.
Справедливости ради отметим, что порой на инструментах и более старших все же встречается заводской запас строя, и с настройкой там проблем нет. Это говорит о двух моментах: о качестве инструмента и о том, что инструмент не использовался. Как только начнет эксплуатироваться пианистом, картина быстро изменится.
Консультант важно заявит: зачем же покупать такой инструмент?
Хороший инструмент, хотя бы Petrof, – это уже очень профессионально, покупать стоит. Новый обойдется в 600-700 тысяч рублей, китайская сборка чуть дешевле, но тоже впечатляет, по качеству особенно. А не новый и не игранный от 100 до 200 тысяч в зависимости от модели. Профессиональная замена всего строя, если уже необходима – примерно 35 тысяч. Качество тех лет говорит само за себя. Качество сегодняшнего дня зачастую говорит уже сейчас так, что грустно становится. Не всегда, правда, часто новые фортепиано очень достойные. Вот и весь вывод.
Не нужно пугаться «подзабитых колков», это нормально, других вариантов у нас практически нет, если разумно решили покупать не новое фортепиано. Надо лишь все хорошо проанализировать: марка инструмента, его общее состояние, цена и сумма вложений, чтобы она была разумной, а конечная стоимость выгодной. Если же запаса на колках нет вообще, витки струн вплотную упираются в поверхность чугунной рамы, то сразу нужно брать во внимание, что строй придется менять целиком. Если вас все устраивает, берите смело! Если в инструменте была проведена качественная замена строя, это не минус, а очень большой плюс и отсутствие проблем с настройкой ближайшие десятилетия. Кстати, новые фортепиано, к сожалению, не всегда могут блеснуть таким положением вещей. Когда мы продавали новые фортепиано, мы прямо на них не раз меняли строй сразу же или в ближайший год. И такое случается не редко, но продавцы об этом всегда будут умалчивать по вполне понятным причинам.
Ситуация со строем в роялях идентична.
Желаем вам иметь в кругу своих знакомый достойного и честного мастера! Если вы играете на фортепиано, это необходимо как воздух!
Источник