Комбик для гитары инструкция

Комбик для гитары инструкция

В процессе написания новой части статьи для начинающих музыкантов, посвященной уже непосредственно саундчеку, вышло так, что родился большой пласт материала, который не связан непосредственно с саундчеком, или концертом, или репетицией, и в то же время связан с ними всеми. Об этом можно было бы сказать в первой части данной статьи, посвященной подготовке, но и это было бы не совсем верно.

О настройке комбиков и эффектов

Позволю себе дать небольшой совет: читайте господа и дамы. Читайте как можно больше. Читайте классическую литературу, читайте хорошие и умные книги и читайте, блин, надписи на комбиках и собственных педальках! О том, что собственный аппарат нужно знать досконально, я уже писал в первой части этой статьи, будь это гитара, примочка, комбик — вы должны знать как они работают, как настраиваются, какие есть способы взаимного подключения, где могут быть слабые места. Будем считать, что с этим проблем у вас нет, но есть аппарат, в который вы включаетесь в клубе и который, возможно, впервые видите. И вот тут очень полезным становится то самое умение читать. По большому счету, все комбики, а точнее, их блоки управления одинаковы, достаточно взглянуть на пометки знать, что каждая из них означает, чтобы выбрать нужный вариант подключения/настройки.

Рассмотрим пример с цепью гитары, как (чаще всего) наиболее сложный. В самом простом исполнении это гитара — примочка перегруза (блок примочек рассматривать не будем, считаем что их используют уже опытные музыканты) — комбик. О шнурах между ними также говорилось в первой части. Самая вариантная часть этой цепи, от которой зависят и остальные настройки — это примочка. Попробуем рассмотреть основные варианты, которые в этом случае могут возникать:

1. Простой «дисторшн» и ему подобные. Включается в предусилитель (гнездо input) комбика или головы стэка, настраивается совместно с настройками уисилителя.
2. Преамп. Включается в оконечный усилитель комбика или головы стэка (гнездо «return»/»poweramp input»), частотные настройки комбика при этом уже не действуют, на ряде комбиков и стэков при этом можно регулировать выходную громкость, но не на всех.
3. Процессор эффектов. Самый сложный в настройке, но при этом, наиболее универсальный прибор. Любой процессор требует тщательной отстройки множества параметров, для чего необходимо хорошо разбираться в предмете и понимать, что вы делаете. Маловероятно, что можно сколько-нибудь успешно использовать заводские пресеты процессора. Процессоры чаще всего можно настроить для работы в том режиме, в каком вам необходимо — можно эмулировать работу дисторшна или преампа, или в нем же настроить эмуляцию оконечного усилителя и кабинета, и вовсе играть «в линию» — все зависит только от ваших потребностей и умения. Без последнего тут, к сожалению, не обойтись. Хотя многие пытаются, с одной стороны, понимая необходимость переработки стандартных пресетов, с другой — слабо представляя, как добиться того, что им нужно. Не раз наблюдал, как выстроенные на процессоре последовательно разогнанный преамп и дисторшн после этого включали в input комбика и почему-то удивлялись тому, что звук хреновый. Некоторые, впрочем, не удивлялись, удивлялся только я, а они, наверное, привыкли.

Итак, кратко о том, какие настройки процессора как влияют на ситуацию в цепи. Стоит заметить, что данные правила аксиомой не являются, по большому счету, каждое утверждение — в некотором роде упрощение действительной картины, однако в таком виде они наиболее доступны и полезны именно начинающим (вы ведь не ограничите свое развитие прочтением одной этой статьи). Собственно правила:

• на процессоре задействован предусилитель (преамп) — в дисторшне необходимости нет, частотные настройки происходят в настройках преампа или дополнительным эквалайзером, подключается:
  • в оконечный усилитель через возврат (return) разрыва эффектов комбика
  • в линию, если на процессоре используется эмуляция конечного усилителя и кабинета
• на процессоре задействован дисторшн — преамп не используется, подключается в предусилитель комбика (гнездо Input), или в линию, если на процессоре выставлена комбоэмуляция, частотные настройки производятся на комбике и/или при помощи эквалайзера процессора.

Остальные эффекты также требуют тонких настроек, но охватить их все просто невозможно. Правило тут напрашивается само собой — делай только то, что умеешь. Не понимаешь, за что отвечает тот или иной параметр — не трогай и не включай его. А лучше загугли название эффекта и почитай, какой параметр за что отвечает и какие есть способы его настройки — тогда можно уже и поэкспериментировать. Словом, возвращаемся к названию части и читаем, читаем, читаем. О

днако после есть же еще и комбик, а то и целый стэк, куда вы подключаетесь, а там, в свою очередь, куча «ручек и крутилок». Но бояться их не нужно, скорей наоборот — в большинстве случаев было бы хуже, если бы их не было. Это конечно не относится к тем, кто играет «в линию», но, во-первых, сейчас не о них, а во-вторых, таких меньшинство.

Независимо ни от чего, перед началом работы всегда обязательно следите, чтобы все регуляторы громкости (Volume) находились в минимальном положении, а сам комбик был выключен (ламповые ставят в положение Standby), только после этого можно начинать подключение!

Итак, если вы используете внешний преамп, или эмулируете его с помощью процессора, ваша задача максимально проста — найти гнездо return (редко, но порой имеет иные названия) и НЕ ВКЛЮЧАЯ КОМБИК, воткнуться туда, затем, если устройство комбика позволяет регулировать общую громкость, выстроить ее, а если нет — выстроить нужный уровень на преампе, и все — можно играть.

Если вы используете педаль дисторшна, или эмуляцию оного в процессоре, подключаться стоит в гнездо input, а возможности настройки использовать по максимуму. Кстати, если на площадке стоит хороший усилитель, а у вас — с собой лишь дешевая примочка, стоит задуматься о том, чтобы играть через встроенный перегруз усилителя. Чтобы переключать каналы, нужно поинтересоваться у звукорежиссера/организатора о наличии переключателя (foot switch) от комбика.

Итак, смотрим на усилитель и вновь вспоминаем название данной части. Читаем. Тратим на это столько времени, сколько нужно, чтобы понять, что к чему (но не более, ибо время — ценность на саундчеках). Попробую описать наиболее характерные органы управления усилителей — они, по большому счету все одинаковы.

Чаще всего всего мы имеем дело с двумя каналами: clean (он же normal, rithm, cold — и т.д. — фантазия производителей порой выдает не самые первоассоциативные варианты) — чистый, неперегруженный канал и Drive (он же Overdrive, lead, hot, distortion и т.п.) — перегруженный канал. Стоит отметить для себя, где находятся границы каналов, какие регуляторы к какому каналу относятся, и использовать лишь те из них, что нужны именно вам.

Регуляторы обоих каналов обычно почти или полностью дублируются, потому описывать буду вперемешку.

Gain — усиление. Регулирует уровень предусилителя, «перегруженность». Если гитара сильно заводится, уменьшение уровня гейна может решить эту проблему. Тут стоит остановиться и дать еще один совет по работе с комбиками, который, впрочем, касается и многих других вещей, имеющих органы управления, избегайте по-возможности установки ручек в крайние положения. К гейну это относится в первую очередь. Большинство «суперзвезд» местного масштаба, выворачивая эту ручку до упора вправо, считают, что чем больше гейна они дадут, тем круче и злее будет их звук. Чаще всего это совсем не так. В большинстве случаев после определенного значения дальнейшее увеличение гейна на характер звука сколько-нибудь значительно уже не влияет, вызывая лишь т.н. «заводку» гитары — обратную связь (feedback) с комбиком. Фидбэк конечно можно использовать и в художественных целях, но только когда он управляем и контролируется музыкантом, а не когда гитара начинает истерически свистеть в каждую секндную паузу между аккордами.

Часто рядом с ручкой гейна есть переключатель, именуемый как-нибудь вроде «boost» или «hot» он, как правило увеличивает общий уровень гейна, что называется, для тех, кто любит по горячее, или в качестве усиления, например, на соло.

Еще распространен вариант, когда подобных ручки гейна две (в таком случае между ними обычно ставят переключатель) — чаще всего это означает, что один из них более «слабый», второй — более драйвовый, выбор зависит от ваших потребностей и от того, какого характера музыку вы играете.

Volume (level) — громкость. Чуть ли не самая важная ручка, однако расписывать тут нечего. Главный совет — старайтесь не злоупотреблять громкостью и выставлять уровень не больше необходимого. Также не забывайте выравнивать по громкости чистый и перегруженный каналы. При этом не забывайте, что овердрайв обладает свойством компрессировать, то есть сжимать по динамике, сигнал, чего нет на чистом звуке, потому при особо динамичных партиях канал чистого звука может оказаться сильно завышенным по уровню — всегда обращайте на это внимание, пробуя при отстройке поиграть с максимальной динамикой.

Регуляторы частотной настройки(Bass, middle, treble) — предназначены для отстройки сигнала по частотам. Часто радом с ручкой средних (порой и у других тоже) частот есть отдельный регулятор выбора частоты (frequency, freq) — он позволяет выбрать более точно в каком диапазоне средних частот вы хотите работать. Очень удобная штука. На некоторых усилителях, на большинстве басовых, например, регуляторов частот больше — до 15 и выше. Они обеспечивают более тонкую настройку желаемого звучания. Советов по настройке этого блока управления дать, пожалуй, невозможно — все определяется вашими потребностями. Единственное, о чем можно напомнить, говорилось выше: избегайте крайних положений регуляторов, вполне возможно, можно добиться того же результата, изменив положение других регуляторов и ручки громкости.

UPD from slavuti4 Еще один совет, который можно тут дать: «Лучше убавлять чем прибавлять» Когда не хватает каких-то частот в звуке — не стоит сразу выкручивать ручки вверх. чаще всего приспускание других частот и регулировка общего уровня даёт более удачный и быстрый результат. И не перегружает лишний раз аппарат.

Часто добавляют еще ручку master(master volume) — она определяет общую громкость обоих каналов, чистого и перегруженного, чтобы можно было повышать и понижать ее, не меняя баланса каналов.

Еще порой добавляют эффект или блок эффектов, такие, как реверберация, задержка (delay), хорус и т.д. Их применяют крайне редко в силу негибкости управления (при необходимости, настраивают в процессоре или собирают цепь эффектов), потому стоит лишь проверить, чтобы эффекты комбика были выключены специальным выключателем, или убавлением ручки уровня эффекта на минимум (это один из немногих случаев, когда крайнее положение регулятора скорей необходимо).

Самое главное правило: если вы чего-то не понимаете, столкнулись с незнакомой вам конструкцией — не стройте из себя героя, не тыкайтесь наобум. Попросите звукорежиссера (если дело на концерте), администратора репетиционной базы или прокатчика оборудования помочь вам разобраться. Однако с другой стороны, не стоит их задалбывать по пустякам и без необходимости «просто на всякий случай».

Удачи Вам, на музыкальном поприще. Оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующей части статьи.

Источник

Инструкция по использованию гитарных эффектов

Всем привет! Сегодня мы займёмся наведением порядка на ваших педалбордах. Ведь они у вас уже есть, не так ли? Будет много вещей, которые кажутся очевидными, однако их стоит освежить в памяти. А для кого-то, возможно, эта статья будет открытием. Многие гитаристы расставляют примочки интуитивно, не задумываясь о том, как они могут звучать в другом порядке. Такой подход тоже имеет право на жизнь, но мы с вами пойдём дальше и разберёмся в нюансах.

Если у вас всего две педали — дисторшн и дилей, вы как правило ставите дилей вторым, после перегруза (гитара в дисторшн, оттуда в дилей и дальше в усилитель). Но чем больше у вас педалей становится, тем картина все больше усложняется и всё уже не так очевидно, как раньше. А особенно, если у вас всякие необычные примочки типа Whammy и т.п.

К тому же, различные процессоры эффектов, такие как эквалайзеры и ревербераторы, могут размещаться на разных участках цепи, в зависимости от желаемого результата. Очень популярный предмет для споров — ставить квакушку перед или после перегруза. Хендрикс ставил свою квакушку до фузза, хотя логика говорит, что стоит всё же ставить после.

Возможно, сейчас вам кажется «да ладно, я отлично знаю в каком порядке надо ставить мои педали, но, наверное, я не до конца понимаю, почему.» Разберёмся!

Прежде, чем мы обсудим различные категории эффектов, давайте проведём маленький соц.опрос, чтобы определить ваши предпочтения. Дайте оценку от 1 до 10 следующим эффектам. 1 — первая примочка, в которую включается гитара, 10 — последняя, из которой звук попадает в усилитель.

1. A. Эквалайзер (EQ)
2. B. Дисторшн (овердрайв, фузз, перегруз)
3. C. Хорус/Флэнджер
4. D. Шумоподавитель (нойз гейт)
5. E. Цифровой ревербератор
6. F. Педаль громкости
7. G. Преамп (предусилитель)
8. H. Компрессор
9. I. Дилей (задержка)
10. J. Квакушка

Вот какой порядок будет «типа правильный»:

1. G, Преамп;
2. H, Компрессор;
3. B, Дисторшн;
4. J, Квакушка;
5. C, Хорус/флэнджер;
6. I, Дилей;
7. A, Эквалайзер;
8. D, Шумоподавитель;
9. F, Педаль громкости;
10. E, Цифровой ревербератор.

Не стоит сразу поднимать шум, мол, ничего подобного, это всё туфта. Это классическая схема. Возможно у вас поменялись местами хорус и дилей, это бывает часто. Также довольно часто эквалайзер ставят сразу после компрессора. На самом деле, эквалайзер вообще такая педаль, которую можно ставить везде.

Если у вас больше четырех педалей стоят не в том порядке, или наоборот у вас всё «по классике», стоит разбить ваши эффекты по категориям, а затем выяснить, почему одни категории располагаются перед другими в сигнальной цепи.

Грубо говоря, вот основные категории гитарных эффектов:

• Эффекты усиления сигнала
• Эффекты задержки
• Пространственная обработка
• Другие эффекты

Вот, что входит в каждую из этих категорий:

Эффекты усиления сигнала

В эту категорию входят все эффекты, основанные на усилении сигнала и его эквализации. Как правило, эффекты в этой категории не направлены на изменение основной природы звучания, скорее на усиление либо всего сигнала (преампы) либо отдельных частот (эквалайзеры).

Бустеры усиливают родной сигнал, оставляя частотные характеристики максимально близкими к оригиналу (минимальный окрас). Исключение — ламповые усилители, взаимодействуя с бустерами, меняют своё звучание. Это и есть так называемый «подогрев» или «раскачка». Часто у бустеров есть секция эквалайзера и другие ручки управления. Их, как правило, ставят первыми в цепи, чтобы подаваемый на них сигнал был максимально чистым, даже если ваша цель на выходе получить перегруз.

Компресоры уменьшают динамический диапазон, делая громкие сигналы тише, а тихие — громче (как вы догадались?). Некоторые гитаристы использую компрессоры, чтобы увеличить сустейн (длительность звучания нот). Но это скорее побочный эффект от компрессора, хотя и звучит довольно круто!

Вообще-то компрессор придуман для того, чтобы получать на выходе постоянный, предсказуемый уровень сигнала, не влияя на его частотные характеристики. Но при большой компрессии неизбежно теряются высокие частоты. Мы можем вернуть их эквалайзером EQ (либо в самом компрессоре, либо при помощи дополнительного эффекта).

Дисторшн

Возможно вам сложно представить, что Boss Blues Driver — это простой усилитель сигнала, ведь он так сильно его меняет. Тем не менее, с технической точки зрения, всё что он делает — это усиление сигнала в секции предусилителя до уровня, когда схема перестаёт воспроизводить оригинальный сигнал без изменений и, соответственно, перегружается.

Blues Driver — это дисторшн, поэтому его надо ставить сразу после преампа или компрессора.

Эквалайзеры также используются как усилители сигнала, с тем лишь исключением, что они усиливают не весь сигнал целиком, а лишь отдельные его части. Те самые части, что мы выбираем, настраивая наш эквалайзер.

Графические эквалайзеры используются в самых разных ситуациях. Они удобны там, где нужно выделить какую-то отдельную частоту или наоборот её убрать. Кроме таких исключений, как квакушка и фейзер, эквалайзеры не меняют общее звучание слишком радикально и чаще используются для целей коррекции сигнала (устранения дефектов в звучании).

Wah-Wah (квакушки) — это активные эквалайзеры, диапазон которых меняется вашей собственной ногой. Принцип работы квакушки — это задранная вверх частота (точнее, «частотный горб»), который смещается в средне частотном диапазоне (как правило около 500 Гц—2 кГц). На выходе получается звук, напоминающий человеческий голос.

Есть множество способов использовать квакушку: медленно открывать и закрывать ее, играя быстрое соло. Можно делать «уака-уака» — популярный звук в 70х. Это делается так: глушите струны левой рукой, правой играете по ним, в это время работая квакушкой с тем же ритмом. Можно использовать квак, как мягкий модуляционный эффект или как фильтр, оставляя ее в фиксированном положении.

Бывают также автоматические квакушки, они также называются envelope filter. Это по сути та же квакушка, только реагирует она не на вашу ногу, а на ваше звукоизвлечение. Играете мягко и она работает медленно и мягко, начинаете активнее бить по струнам — появляется то самое «уака-уака». Особенно популярен этот эффект у бас-гитаристов. DOD FX 25B — это envelope filter или автоматическая квакушка, ставить в цепи её надо так же, как и обычную квакушку.

Как правило, квакушки идут после бустеров, но вспомним Джими Хендрикса, который нарушал все возможные правила, и музыка его от этого только выигрывала! Квакушку также некоторые музыканты используют при реампинге в студии. (скоро мы и про это напишем!)

Подсказка: если вы записываете гитарный трек, и ваша техника игры с квакушкой не очень крутая, попробуйте записать звук без квакушки, а потом пропустите его через квакушку, полностью сосредоточив всё внимание только на ней (можно даже играть руками) и запишите это в новый трек!

Эффекты модуляции и задержки

Самое большое разнообразие звучаний можно получить именно в этой категории эффектов. Они основаны на изменении времени звучания. По умолчанию, эффекты этого типа сочетают оригинальный сигнал с обработанным (задержанным), именно поэтому такие эффекты хорошо звучат, если их подключать в петлю эффектов (разрыв) усилителя.

Эффекты задержки берут чистый сигнал, записывают его (цифра), задерживают во времени и воспроизводят, сочетая с чистым сигналом, который идёт параллельно. Может показаться что у лупера и хоруса ничего общего, но на самом деле принцип работы у них один и тот же.

Хорус/Флэнджер можно спокойно менять местами. Скорее всего вы не станете использовать 2 таких эффекта одновременно, ну, по-крайней мере в стандартных ситуациях. Хорус — менее яркий эффект из этих двух, по сути он представляет из себя задержку от 1 до 50 мили секунд, часто выпускается в стерео вариантах. Флэнджер (см. рисунок ниже) меняет звук более существенно. Ставьте эти эффекты после перегрузов, но до дилея и ревербератора.

BOSS BF3 Flanger — после перегруза, до дилея.

Питч шифтеры, также известные как гармонайзеры, хотя, на самом деле — это просто позаимствованное у компании Eventide название. Как работает этот эффект — он берёт оригинальный сигнал и расстраивает его на сотые доли по полутона. Лёгкая расстройка сигнала звучит очень похоже на хорус; более мощная — как интервалы, например, терции, кварты, квинты и т.д. Умные питч шифтеры, их еще называют интеллигентными (Intelligent pitch shifters) берут интервал от ноты в зависимости от конкретной тональности и лада, в которых вы играете, так что вы можете как бы вести две партии одновременно (так часто делают классические американские рок-группы в стиле southern rock).

Дилей (задержка). Добавляя в вашу цепочку эффектов дилей, важно понимать, что по сравнению с эхо, которое взвучит более естественно, дилей — это дискретные или проще говоря просто те же самые звуки, повторяемые с определенным временным интервалом после чистого, оригинального сигнала (выражается в мили секундах). Дилей начинает звучать объёмно, когда вы выставляете на нём время задержки более 100 мс. Поставьте 125 и получите эффект, похожий на шлепок, его еще называют «slapback» — популярный эффект в стиле рокабилли, а также в тяжелой музыке (добавляет жира в риффы). Более долгое время задержки (около 300 мс) позволяет получить глубокое, воздушное звучание, особенно хорошо подходящее для лирических соло.

В педали задержки также часто используются следующие ручки управления: Feedback (сколько раз обработанный сигнал повторится), Modulation (фильтр, позволяющий получить звук наподобие хоруса в задержанном сигнале). В стерео дилеях бывают также ручки панорамы для настройки эффекта «пинг-понг», когда ваш сигнал летает от одной колонки к другой. Обычно дилей ставится в самом конце цепочки, прямо перед ревербератором, если конечно, он не используется в качестве ревербератора. В таком случае дилей идёт последним.

Пространственная обработка. Реверберация и задержка

В традиционном применении, ревербератор и дилей (последний также входит в группу эффектов модуляции и задержки) являются эффектами пространственной обработки и поэтому ставятся в самом конце цепочки. (Некоторые педали типа BOSS RV-3 сочетают в себе и задержку и реверберацию). Самое естественное звучание получается, когда эти эффекты воспроизводят обстановку, в которой мы могли бы слышать наш звук — например большой зал или небольшая комната.

Нет особого смысла вешать хорус уже после ревербератора с большим хвостом. А вот наоборот — очень даже! Если вам требуются специальные эффекты, например четкое ритмичное воспроизведение реверберационного эффекта или ревербератор с обрезаемыми хвостами (как малый барабан у Фила Коллинза) — тогда ваша цепочка не заканчивается на ревербераторе и вы обрабатываете сигнал уже после него. BOSS RV-3 (снят с производства) — сочетает дилей и ревербератор, ставим после эффектов модуляции.

Подсказка: если вы используете ревербератор в студии, предупредите об этом звукорежиссёра. У него могут быть другие планы на обработку ваших треков уже поле их записи.

Если вы записываетесь самостоятельно, подумайте о том, чтобы добавить реверберацию только когда уже все остальные инструменты записаны и вы слышите пачку. Часто бывает, что хочется исправить то, что записано и для этого приходится писать всё с начала.

Если для комфорта при записи вы хотите слышать реверберацию в сигнале, практически любой более-менее адекватный микшер позволит вам примешать эффект в сигнал, при этом не записывая его в трек. Любой аудио редактор позволяет это делать программным способом по умолчанию.

Другие эффекты

Есть и другие эффекты, которые не попадают ни в одну из предыдущих категорий, зато попадают в нашу цепочку!

Фейзер звучит похоже на флэнджер, но на самом деле это скорее разновидность эквалайзера. Тем не менее, его стоит ставить туда же, где и остальные эффекты модуляции (хорус, флэнджер и питч шифтер) — после перегрузов и эквалайзеров.

Октавер — эффект, подмешивающий к оригинальному сигналу сигнал, повышенный или пониженный на одну или несколько октав. Этот эффект можно получить и при помощи питч шифтера, так что ставьте его перед эффектами задержки.

Эксайтеры, такие как BBE Sonic Stomp — это эффекты на основе эквалайзера. Суть — делают звук ярче, так что есть смысл их ставить в конце цепочки (но до ревербератора, чтобы сохранить естественное затухание сигнала).

Октавер — любимый эффект Джими Хендрикса, известный способ сделать ваше соло более выразительным и жирным.Подсказка: если вы экспериментируете со звуком, эксайтер может помочь вам получить «металлическое звучание», если поставить его после эффектов задержки. Эксайтер будет обрабатывать частоты, которые выдают ему ваши примочки, уже обработавшие ваш сигнал. Если металл не нужен, двигайте эксайтер в начало цепи.

Шумоподавитель, он же нойз гейт, придуман для того, чтобы убирать сигнал полностью при достижении им определенного минимального уровня. Так можно лечить фонящие и шумящие гитары. Если хай-гейн — это ваше, подумайте о том чтобы купить себе хороший шумоподавитель. Тогда в паузах у вас действительно будут паузы, а не свист и скрежет.

Шумодав ставится перед ревербератором и работает со звуком всех предыдущих эффектов. Домашнее задание — поставьте шумодав после ревербератора и посмотрите, что получится с хвостами сигнала. Фил Коллинз, рэпперы и хип-хопперы давно этим пользуются.

BOSS NS2 — классический шумоподавитель, ставим до ревербератора, сохраняя естественное звучание при его затихании.

Порядок эффектов: два подхода

Ниже на рисунке педалборд BOSS BCB-60. Обратите внимание, что компрессор и дисторшн идут в начале цепи, а эффекты задержки — в конце. Эквалайзер посередине, у него дипломатические номера. Куда хочет, туда и паркуется. Это простейший образец традиционной расстановки эффектов на педалборде гитариста.

Более сложный подход к порядку на вашем борде показан на следующем рисунке. Это те самые 10 эффектов, которые были в начале статьи в нашем опросе. Бывает так что вам нужно несколько примочек одного типа. Далеко не всегда вы захотите использовать их одновременно, их можно менять местами как вам угодно. Одно нужно учитывать, последовательное подключение эффектов один за другим обязательно скажется на вашем гитарном сигнале. Даже если примочки не работают, они сосут частоты из вашей гитары.

Выходов несколько — покупать примочки с тру байпассом (пассивным обходом), хотя есть и его противники, либо использовать специальную систему коммутации гитарного сигнала — свитчер. По крайней мере, советуем узнать, что это такое и с чем его едят. Штука удобная и для звука полезная. Вот схема со всевозможными эффектами цепи. Это ответ на вопросы в начале статьи. Как видим, квакушка может прыгать с одного места на другое. За это мы все дружно говорим «Спасибо, Джими Хендрикс!»

Заключение

Как нам показал Джими, не всегда стоит следовать правилам. Вы ничего не сломаете и у вас ничего не сгорит, если вы будете менять примочки местами. Описанная выше схема нужна для того, чтобы сохранить ваш гитарный сигнал максимально естественным. Попробуйте сначала сделать всё по правилам, а потом экспериментируйте, пока не добьётесь нужного вам результата. Возможно, вам вовсе не нужно, чтобы ваша гитара звучала как гитара.

Источник