2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Гитарный комбик с питанием от аккумуляторов — схема и корпус
Представленный на сайте 2shemi.ru проект комбика предназначен не только для электрогитары, но из-за объединения нескольких функций одновременно, является универсальным устройством. Он имеет небольшие размеры, встроенную регулировку тембра, автономное питание от двух литий-ионных аккумуляторов 18650, мощность более одного ватта. Может показаться, что это немного, но в полевых условиях с хорошим динамиком умеет играть вполне с приличным басом.
Полезная особенность девайса — двойное назначение, которое благодаря эквалайзеру хорошо работает не только с электрогитарами, но и с любыми проигрывателями аудио звука.
Можно даже подавать на схему напряжение через порт USB и не нужно ничего переделывать — микросхема хорошо работает и при 5 вольтах. А дома можно использовать сетевой блок питания с напряжением 5-7 Вольт. При батареечном питании практически нету фона и звуковых помех — надо приложить ухо к динамику, чтобы они были слышны.
Схема УМЗЧ простого усилителя электрогитары
Для усилителя мощности выбрана микросхема TDA7052. Она имеет несколько преимуществ: малый ток холостого хода (5 мА), широкий диапазон рабочих напряжений (можно работать даже на одном элементе, выдавая примерно половину ватта), относительно большой максимальный ток и мощность (1,5 А), а прежде всего, эта схема очень стабильная в работе, не склонна к самовозбуждению.
Пресловутая м/с TDA2822, иногда заметно шумит, а TEA2025 не подходит для систем с петлями масс и длинными кабелями. Проверено было еще несколько популярных простых микросхем, но эта выигрывала.
Рисунки печатных плат для УНЧ 7052
Какой выбрать динамик
С выбором динамика проблемы как раз возможны — динамик должен иметь высокую эффективность. Отпадают, поэтому все современные динамики, что установлены в потребительском аудио оборудовании и динамики для работы в акустике автомобиля. Проблема заключается в том, что высокую эффективность достигают динамики, по крайней мере имеющие 8 дюймов стали. Не хотелось превышать размер 15 см, так что надо было искать динамики с приличной эффективностью, которые к тому же поместятся в таком корпусе. Ведущие компании (Celestion, Beyma и другие) имеют неплохие модели. В общем выбирайте кто что может, главное чтоб динамик имел параметры эффективности от 92 дб. Лучшим будет динамик с большим магнитом от радио старых годов. Он имеет бумажный диффузор и реально высокую чувствительность при довольно мягком тоне. Версии с маленьким магнитом имеют более низкую эффективность. Если размер комбика не критичен — лучше брать размер или 20 см, в котором выбор динамиков несравнимо больше.
Темброблок низких и высоких частот
Эквалайзер — пассивная схема с характерным включением. Она вносит затухание чуть более 20 дб, что компенсируется достаточно большим усилением усилители мощности (40 дб вместо обычного 26 дб). Компоненты были подобраны для этой конкретной конструкции и характеристики можно увидеть на графике.
Конечно, частотный диапазон начинается чуть выше 100 Гц, но для гитары это нормально. Также можно сделать второй вход, без темброблока — напрямую на УНЧ. Конденсатор 470n следует подобрать по вашему вкусу: такое значение обеспечивает передачу полного диапазона, но за счет меньшего значения этой емкости ограничивает низкие тона, это дает больше мощности в верхнем диапазоне. Хорошо было бы поставить там фильтр низких частот, потому что спад всего 6 дб на октаву излишне нагружает динамик.
Питание комбика
Теоретически TDA7052 может на одной зарядке АКБ работать до 3-х часов. На м/с закреплён маленький радиатор, который ограничивает снижение мощности от роста температуры. Температура не поднимается с ним более чем до 40 градусов (при 8 Ом динамике радиатор не нужен).
Питание — 2 ячейки 18650 емкостью около 2 А/ч. Вы можете использовать например и 6 батареек АА. Но литиевые элементы имеют гораздо более низкое внутреннее сопротивление — их можно нагружать импульсами тока при басах и они не показывают падения напряжения, давая полную мощность без провалов и хрипов. Напряжение на элементах довольно стабильно: в начале 4 В и падает до 3,5 В под конец.
Из-за отсутствия автоматического отключения питания (литиевые аккумуляторы нельзя разряжать ниже 2,5 В) установлен простой индикатор, состоящий из стабилитроны и светодиода. Светодиод перестает светиться в тот момент, когда в элементах остается остаток энергии, но еще в приличном для них напряжении 3 В. Для зарядки следует использовать фирменные зарядные устройства или схемы, собранные своими руками, коих в Сети полно. Но учтите, что с литиевыми батареями не шутят, их короткое замыкание, если они незащищенные, вызывает взрыв. Их нельзя использовать для питания схем, лишенных предохранителей. Банки должны бы в паре, то есть из одной серии. Бесплатным источником хороших банок являются неисправные аккумуляторы от ноутбуков. Как правило, там шесть элементов, причем почти всегда сели не более двух.
Фото корпуса УНЧ
Корпус сделан из доски толщиной 10 мм. Выглядят лучше, чем фанера, не говоря о плитах МДФ и им подобных. Небольшой размер — 20х20х15 мм. Все это покрашено тонким слоем так называемого «бархатного» лака. Вокруг плиты используются экранирование алюминиевой фольгой, к которой подключены также корпуса потенциометров. Перед привинчиванием динамика накладываем на него тонкую ткань, которую потом подрезаем. Сзади находится обычное гнездо аудио входа, там же выведено питание для БП. Выключатель питания находится в регуляторе громкости.
Испытание и звучание
Если сравнивать мощность с обычными ширпотребовскими маленькими колонками, которые, как правило, имеют 85 дб эффективности — то уровень такой же, как и при 10 ваттах на таких колонках сопоставимых размеров. Если всё-таки вам мало звука — можете получить мощность 20 ватт от TDA8563, питая её тремя парами 18650.
Источник
Усилитель для бас гитары своими руками
Конечно, самым правильным решением для начинающего или опытного бас-гитариста будет приобретение усилителя для гитары в профессиональном магазине.
- Во-первых. Это сэкономит время и силы.
- Во-вторых. Позволит получить проверенное на лабораторных стендах оборудование.
- В-третьих. Можно будет сосредоточится на игре, на не на возне с усилителем.
Этот материал для тех, кто хочет сэкономить на комплектации музыкального инструмента. Ведь покупка всех необходимых аксессуаров и так может выбиться из бюджета небольшой группы, которая собирается исключительно для приятного времяпрепровождения.
Если группа собирается выступать на небольших концертах или просто хорошо звучать в большом зале, выходная мощность колонок должна достигать показателя в 150-200 Вт. Конечно, это с запасом.
Наиболее простые и доступные реализации усилителей создаются на транзисторах или даже готовых ИМС. Но если вы хотите «тёплого», «лампового» звука с характерными искажениями, то предусилитель стоит делать только на лампах.
Конфигурация в большинстве случаев стандартна:
- Предусилитель;
- Блок питания;
- Усилитель мощности.
Сама схема выглядит следующим образом.
Рис. 1. Схема предусилителя
В основе — лампы 6Н2П. По большому счёту их можно заменить на 6Ж32П.
На входе работает мю-каскад (он же СРПП или SRPP, от англ. Shunt Regulated Push Pull).
На выходе – каскад классический, работающий в режиме перегруза (именно он позволяет получить тот самый «ламповый звук»).
Но для смягчения эффекта перегруза нужны фильтры. В указанной схеме был использован фильтр Баксандала (так получилось, что его схема фильтрации применяется в качестве частотного корректора в профессиональной акустике еще с 1952 года).
Всё остальное подробно обозначено на самой схеме.
Чтобы исключить ошибки с расчётом и намоткой самодельных трансформаторов, схема была собрана на базе готового элемента — ТАН-34.
Обмотки соединены параллельно для создания хорошего запаса по току.
Выходных напряжений нужно сразу 2:
Рис. 2. Схема блока питания
Низкое напряжение стабилизируется с применением готовой микросхемы — LM317.
А в роли стабилизатора анодного напряжения выступил полевой транзистор 2SK2996.
Если есть возможность тестирования запитанного усилителя с применением осциллографа – это определенно плюс.
Если первые два блока отвечали за первичное усиление сигнала с датчика гитары, то теперь очередь «тяжёлой артиллерии» — усилителя мощности. Именно он отвечает за выдачу необходимых 150 — 200 Вт на колонки.
Реализаций этого функционала великое множество, поэтому выбранное решение не претендует на звание истинно верного.
Рис. 3. Схема усилителя мощности
Предполагается подключение двух динамиков по 8 Ом. Коэффициент усиления – 33 дБ. Питание – около 45 В.
Так как в схеме отсутствуют элементы стабилизации, необходимо озаботиться о качестве входного питания. В противном случае, при падении напряжения могут быть слышны «ступеньки» падения мощности.
Диоды VD3-VD4 и транзисторы лучше всего установить на радиаторы, причём теплоотводы для транзисторов надо взять с принудительным охлаждением.
Дорожки питания стоит пролудить (увеличить сечение за счёт припоя по всей площади).
Силовой трансформатор для организации питания можно взять готовый (например, ТС180 или ТС270) или намотать самостоятельно. В расчётах лучше всего использовать специальный софт.
Параметры для расчёта: напряжение для питания усилителя – 32 В, кулеров на радиаторах – 15 В (здесь нет особых требований по мощности). На холостом ходу должен показывать около 120 мА. Габаритная мощность – около 300 Вт.
Мнения читателей
Собрал преамп и должен сказать звук бас гитары намного преобразился, я даже и не думал что на столько хорошо может звучать мой инструмент. Схема рабочая, советую!
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Источник
Комбоусилитель для бас гитары своими руками
Начну с предисловия – зачем я всё это затеял. Ну во-первых, меня не устраивает звук дешёвой акустики, а дорогую я не в состоянии купить, ну а во-вторых умею много чего делать руками и самое главное получаю от этого огромное удовольствие. Конечно я не претендую на то что качество звука у меня будет на уровне продукции именитых фирм, но качество изготовления думаю лучше некоторых…
За основу был взят динамик 12” Celestion TF 1225мощностью 250 Ватт, стоимостью в районе 3000 руб. Хотел сначала купить китайский Jensen — он дешевле Селешена в 2 раза, выглядит очень солидно, большущий магнит, корзина вроде литая, но потом почитал отзывы на Вегалабе и отказался. Все-таки практически вся более-менее приличная акустика изготавливается на Селешенах.
Объём корпуса рассчитывал в программе JBL Speaker Shop. Объём получился 98 литров в варианте ФИ (фазоинвертор). После нехитрых вычислений учитывая толщину стенки ящика, наружный размер подогнал под 600х600х400 мм.
Самую толстую фанеру, которую нашел в магазинах — 18 мм. Параллельно с басовым кабинетом решил сделать защитный корпус для своего рэкового усилителя, так называемый Sleeve (рукав англ.). поэтому пришлось покупать 2 листа фанеры (1 лист 1500х1500 мм – 900 руб), конечно немного переплатил, после распиловки осталось пол-листа.
Фурнитура – ручки, клемная коробка, разъёмы Спикон, уголки продаются в магазине и не является дефицитом.
При склейке временно пришлось выровнять диагональ вот таким способом :-), и чтоб короб не развалился, но потом завернул в торцы временные саморезы… Забыл сказать – клеил эпоксидной смолой, думаю и столярный клей будет не хуже.
Да, тут меня Alex оторвал от работы сообщением – пришлось ответить. -) Корпус и слив склеены – следующий этап закругление рёбер. Так как это мой 2-й изготовляемый кабинет, кое какие недоработки я учел – в первый раз у меня под рукой была фреза с диаметром закругления 15 мм и защитные уголки не совсем подошли – есть небольшой зазор. В этот раз пришлось купить фрезу с закруглением 10 мм – в самый раз!
Брусок в продаже был 20х30, хотел применить квадратного сечения, да ладно – разницы в принципе нет. )))
Временные саморезы – потом вывернул потому как фреза не пройдёт и зацепит шуруп, отверстия замазал. Кожух (Sleeve) для басовой головы.
Бруски для прочности вклеил и засаморезил…
Наметил отверстия для вентиляции – решётка металлическая, продается в отделах сантехники. Проверяем угол 90 градусов – идеально.
За фрезер взялся мой младший брат – опыта работы с этим инструментом у него больше. Вручную рашпилем выполнять эту работу не рекомендую – долго, муторно, ровности добиться трудно, хотя если потом обклеивать карпетом, то и все косяки не будут видны, поскольку он толстый, я вот карпет не люблю и обклеиваю автомобильным кожзаменителем.
Выпиливаю отверстия под ручки для переноски. Заехал в гараж отец – посмотрел, спрашивает – инкубатор делаете, цыплят будете выращивать. Ну поржали конечно… )))
Рёбра скруглены, получилось быстро и достаточно аккуратно, после фрезы прошёлся крупной шкуркой. Конечно местами фреза задирает фанеру, но это не страшно – все косяки затираются шпаклёвкой или клеем «жидкие гвозди» – его густая консистенция идеально подходит для этих целей.
Примерил уголки – подходят отлично! Если бы фанера была толще – уголки пришлось бы подтачивать, что я и делал собирая свой первый кабинет – он у меня из ДСП – 26 мм…
Ну вот, ящики готовы – дальше обтяжка кожзаменителем. Использую для обтяжки кожзам средней толщины и клей для склеивания резины – именно его мне и посоветовали в авто ателье. Дальше опущу комментарии, по фото всё, надеюсь понятно.
08 января 2013
Поляков Юрий
Источник