Компенсация строя гитар по Rauli Parkkali
К акие причины нестроя гитары?
Существует много причин нестроя гитар, что прежде чем перейти к нашим рекомендациям, будет полезно их уточнить.
Некачественная или неисправная колковая механика стравливает струну при игре. Часто можно видеть, как гитарист настраивает инструмент даже во время выступления!
Плохое качество струн само по себе: различная толщина струны по всей её длине, старение и изнашивание струн. Помним, что струны с нормальным и сильным натяжением имеют разные свойства.
Изнашивание ладов, плоский лад искажает тон в отличие от круглого. Ошибка высоты на верхнем порожке или wrong action at the 12th fret ( «не верные действия на 12-м ладу» — не могу перевести однозначно прим. Н.Р. ). Неточность в местоположении ладов, не верная или, что более вероятно, совсем отсутствующая поправка на верхнем порожке.
Причиной ошибки строя гитары также является жёсткость струн. Жёсткость материала струны не даёт достаточно ей гнуться непосредственно близ точек опор, поэтому на косточке, опоре на подставке, эти неработающие части струны должна компенсироваться – струна удлиняется.
Также высшие гармоники, обертоны, из-за жёсткости струн имеют тенденцию к повышению тона (либо становятся резче — не могу перевести однозначно прим. Н.Р.), но эта проблема не так актуальна в сравнении с другими.
Кроме того, существуют резонансы, связанные с самой гитарой. Самый низкий по частоте резонанс присутствует в пределах 90-120 Гц., в зависимости от размеров и формы гитары. Дека гитары и дно колеблются в противофазе, т. е. в разных направлениях, что приводит к активному движению воздуха наружу и вовнутрь через отверстие в деке, голосник.
Следующая частота резонанса находиться в промежутке 150-250Гц., когда уже дека и дно движутся в одной фазе. Следующий немного более высокий по частоте резонанс возникает, когда дека и дно движутся в различных фазах, но воздух идёт в противоположном, обратном направлении, в сравнении с первым резонансом. Эти и другие резонансы приводят к искажению звука, когда струна звучит подобно бою маленького барабана!
Ещё одна проблема возникает, когда частота приближается к частоте собственного резонанса гитары. Тогда струны не вибрируют нормальным образом и как результат, определённые гармоники быстрее затухают, т. е. звук обедняется тембрами, также частота основного тона может начать плавать. Изменение местоположения ладов не помогает, т.к. когда одни гармоники попадают в тон другие диссонируют! Эта ошибка возникает на частоте 10Гц. +/- 1-3Гц. Этот эффект может быть понижен только удачной конструкцией деки и акустической системы. Сложнее всего сделать гитару, которая будет звучать одинаково хорошо на всех частотах.
Многие из вышеперечисленных проблем решаются тщательно подобранной конструкцией гитары и только две последние не имеют однозначного решения. Далее мы сконцентрируем наше внимание на чистоте строя гитары и на компенсации. Если все компенсации установлены корректно, тогда вам легче искать решения для преодоления других недостатков.
К омпенсация строя гитары.
Автор статьи «Classic guitar Intonation» (строй классической гитары) Greg Byers в «Guild of American Lutherie #47 — 1996» (союз американских мастеров) был исключительно иновативен. В статье он представил расчеты и результаты экспериментов с компенсацией классической гитары. Для тех, кто не знает что такое компенсация: это меры по удлинению или укорачиванию струны для того, чтобы она издавала верный тон. Ниже в таблице представлены расчёты в миллиметрах для обычной гитары с мензурой 650мм. со струнами Augustine Regals with Blue Label Basses
Таблица 1:
| струна | Поправка на верхнем порожке | Поправка на подставке |
|---|---|---|
| 1 | -0,30 | 1,28 |
| 2 | -0,73 | 2,14 |
| 3 | -0,97 | 3,14 |
| 4 | -0,53 | 1,47 |
| 5 | -0,45 | 1,73 |
| 6 | -0,45 | 2,91 |
Компенсация на верхнем порожке нужна для коррекции тона в первой позиции, иначе все эти ноты завышены. Ошибка возникает из-за вытягивания струны. Без этой поправки ошибка частоты всегда слышна.
Поправка на подставке нужна для компенсации ошибки тона возникающей из-за протягивания струны и самой её жёсткости. Жёсткость изменяется при старении струны и новые струны обычно легче настраивать.
Если мензура гитары иная, чем 650мм., то и поправки будут иметь другие значения. При более длинной мензуре натяжение струн выше, к тому же снижается необходимость в коррекции ошибки по причине жёсткости струны.
К омпенсация на верхнем порожке.
Компенсация на верхнем порожке (дальше просто порожке) встречается также на старых гитарах. Мастера укорачивают накладку со стороны порожка на 1мм. и костяной порожек изготавливают с пропилами в соответствии с таблицей 1.
К омпенсация на подставке.
Выполнить компенсацию на подставке сложнее, т. к. косточка на ней прямая и достаточно тонкая (2.5мм.) в сравнении с верхним порожком. В таблице приведены результаты измерений на косточке при трёх распространённых способах компенсации.
Таблица 2. Сравнение способов поправки на косточке (подставке):
| струна | Необходимая компенсация | А. Прямая косточка | ошибка | Б.Коррекция по 1-й и 6-й | ошибка | В.Коррекция по 1-й и 4-й | ошибка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| 2 | 2,14 | 1,28 | -0,86 | 1,61 | -0,53 | 1,34 | -0,80 |
| 3 | 3,14 | 1,28 | -1,86 | 1,93 | -1,21 | 1,41 | -1,73 |
| 4 | 1,47 | 1,28 | -0,19 | 2,26 | 0,79 | 1,47 | 0,00 |
| 5 | 1,73 | 1,28 | -0,45 | 2,58 | 0,85 | 1,54 | -0,19 |
| 6 | 2,91 | 1,28 | -1,63 | 2,91 | 0,00 | 1,60 | -1,31 |
А. Вариант с прямой косточкой (имеется в виду, что прямая, на которой находиться косточка, перпендикулярна средней линии накладки, т.е. параллельна габаритам подставки) даёт самые большие ошибки для 3-й и 6-й струны. Есть возможность, снимая фаску на косточке, скомпенсировать каждую струну, но удаление половины ширины косточки ослабит качество и мощность звука гитары. Нежелательный эффект можно снизить используя более толстую, широкую косточку.
Б. Этот вариант предполагает точную коррекцию по 1-й и 6-й струнах. Проблемы возникают с поправками для 4-й и 5-й струн – слишком большая ошибка, которая отражается на строе гитары.
В. Точная коррекция по 1-й и 4-й струнах. Хороший вариант, но проблема с ослаблением косточки остаётся, хотя и менее значительная, чем в первом способе.
Н оу-хау. Косточка из двух частей.
Если разделить косточку на две части и каждую из них настроить под своим углом, то получим очень хорошую компенсацию для каждой из струн. Нижеследующая таблица это хорошо иллюстрирует:
Таблица 3 Косточка из двух частей:
| струна | Необходимая компенсация | Косточка из двух частей | ошибка |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,28 | 1,30 | 0,02 |
| 2 | 2,14 | 2,15 | 0,01 |
| 3 | 3,14 | 3 | -0,14 |
| 4 | 1,47 | 1,2 | -0,27 |
| 5 | 1,73 | 1,75 | 0,02 |
| 6 | 2,91 | 2,3 | -0,61 |
Ошибки компенсации при двойной косточке настолько малы, что косточка не нуждается в подстройке. Автор данной статьи разместил статью об этом в «Helsinki Guitar Society Magazine 2-1999» (Журнал гитарного общества в Хельсинки 2-1999) Некоторые гитары автора статьи были в ремонте у наиболее уважаемого мастера Финляндии Kauko Liikanen. Была проделана замена косточки на двойную, результаты вы видите на картинке:
При проверке с помощью электронного тюнера выяснилось, что строй гитары очень точен. Сейчас в продажу поступают первые серии гитар с косточкой из двух частей.
Перевод фрагмента статьи о компенсации строя гитары Николая Руденко.
Источник
Костяной верхний порожек с компенсацией для MusicMan
Компенсированный верхний порожек протерся, открытые струны дребезжат. Надо менять. Другой вопрос — на что заменишь такую хитрую деталь?
Компенсация порожка — модная в последнее время штука. Помимо штатных порожков на новых «мюзикмэнах» можно вспомнить систему Buzz Feiten, порожки Earvana и японские подкладочки Sound offset spacer. Суть везде одна и та же: если немного переместить точку перегиба струны на порожке в сторону первого лада, то гитара может начать чуть лучше строить на первых позициях (а может и не начать). Такой сдвиг призван компенсировать дополнительную высоту струны на порожке (а она там всегда сидит чуть выше, чем на ладах), которая приводит к ухудшению строя по первым ладам из-за дополнительного прогиба струны. Кто-нибудь понял меня с первого раза.
Из сказанного следует, что в идеальном случае поправка на верхнем порожке (как и на нижнем) должна выставляться индивидуально для каждой конкретной струны. Но никаких подходящих для этого конструкций на данный момент не существует. Поэтому производители решают этот вопрос по-разному: например, в системе Buzz Feiten принято просто сдвигать порожек к ладам целиком (поэтому гитары Washburn с предустановленным BF на первый взгляд ничем не отличаются от обычных: накладка просто отторцована чуть короче, чтобы можно было приблизить порожек к ладам). Earvana, наоборот, использует штатное посадочное место для порожка, зато на верхней его грани делается выступ в сторону ладов, с переменной длиной под каждую струну. Как эта переменность будет сочетаться с конкретным комплектом струн — никто, кстати, не знает. Выглядит Earvana так:
На MusicMan пошли третьим путем: они ставят широченный порожек, существенно выступающий за точку отсчета мензуры. Чтобы это как-то строило по ладам, на порожке сделаны углубления, смещающие точку перегиба струны НАЗАД.
Будем делать костяной порог.
У меня нашлась весьма удачная заготовка с шириной 6,5, а на мюзикмэн надо 6,3. Снимаю лишние две десятки. Моя притирочная плита — зажатый в тисках перевернутый рубанок. А шкурку на него удобно крепить магнитами.
Теперь заготовка плотно садится в паз:
Дальше беру самый главный инструмент — полкарандаша.
Спасибо Фрэнку Форду за эту прекрасную идею. Карандаш кладется плашмя на первые два лада и ведется вдоль порожка, оставляя линию, которая показывает актуальную высоту посадки струн.
Заодно отмечаю края порожка и уровень накладки.
Размечаю (пока что приблизительно) границы пазов и положение струн.
Дальше встает вопрос, как отфрезеровать в кости компенсирующие пазы. Первая мысль — засверлиться, но это не вариант. Можно попрбовать воспользоваться маленьким точильным камешком, который пилит почти любые материалы очень медленно и плавно. Пробую на каком-то старом обломке:
В принципе, выходит очень аккуратный паз (даже при ручной обработке), но проблема в том, что ширина такого паза возрастает одновременно с глубиной, а нужно ровно наоборот (самые глубокие пазы делаются на тонких струнах). Значит, остается только «серьезная» фрезеровка.
Кость зажата между двумя фанерками, в дремеле установлена маленькая фреза по металлу. На 10 000 оборотов ей, в общем, все равно, что пилить.
Глубина первого прохода — полтора миллиметра (это глубина паза под пятую струну).
Снимаю основную часть высоты порожка (оставляя один-два миллиметра до линии) на шлифовальном станочке. Удобнейшая, кстати, штука.
На этом этапе я едва не запорол всю работу. Дело в том, что я обычно шлифую на станке под некоторым углом — так, чтобы на верхней грани порожка образовался скос. И все бы ничего, но на данном порожке реальная точка опоры струны находится не на краю (где отмечена линия), а существенно ближе к середине! Из-за упомянутого угла она будет находиться ниже, чем край порожка. В общем, впоследствии выяснилось, что высоты хватило впритык, еще немного — и струны начали бы вываливаться из порожка при сильной атаке. Надо внимательнее быть.
Размечаю прорези под струны.
Снимаю лишнее, заваливаю все углы, шлифую, полирую, подрезаю пазы, где нужно.
После 4000-й шкурки:
Извиняюсь за инстаграмм-стайл последних фотографий, баланс белого на фотоаппарате офигел от лампы дневного света.
Источник