Компенсирующий порожек для классической гитары

Порожки для гитары. Советы по выбору и описание технических деталей

Порожки для гитары. Общая информация

Еще одна незаменимая часть струнного инструмента – это порожки, на которых лежат струны. Обычно это деревянная или пластмассовая деталь, которая нужна для отделения струн друг от друга, а также создания нужного угла наклона при натяжении. В данной статье мы подробно расскажем о том, что такое порожки для гитары, для чего они нужны и, что делать в случае их поломки.

Для чего нужны гитарные порожки

Порожки располагаются в верхней части грифа гитары и на деке. Они имеют небольшие желоба, в которые вставляется струна, и в которых она находится постоянно. Гитарные порожки нужны, во-первых, для того, чтобы ограничить звучащую область струны, и во-вторых – чтобы отделить струны друг от друга на определенное расстояние и пресечь их смещение. Чем выше установлен порожек – тем выше струна поднимается над грифом. Если установить его слишком высоко, то инструмент не будет давать чистый тон из-за излишнего натяжения струн . Если слишком низко – то струны начнут звенеть об лады и гриф.

Типы гитарных порожков

Материалы

Существует несколько самых распространенных материалов, из которых изготавливаются порожки.

Пластик – самый распространенный материал, который используется на большинстве заводских инструментов. Материал не очень долговечный, потому что со временем он пропиливается струнами. Многие производители используют так называемый высокотехнологичный пластик, который имитирует кость. Это – самый дешевый и распространенный вариант. Очень часто встречается на акустических инструментах, например, из него сделаны порожки для классической гитары.

Графитовые порожки отличаются тем, что естественно смазывают струну. Чаще всего устанавливаются на гитаре с тремоло-машинкой.

Костяные порожки считаются наиболее правильными для установки на инструменты. Помимо того, что они дают струнам яркое звучание, как и графитовые, они смазывают струну.

Латунь – устаревший материал, который часто устанавливали на винтажные гитары. Имеет своеобразный звук, отличается долговечностью.

Слоновая кость – дорогой и редкий материал, который дает струнам теплое и собранное звучание.

Нижний порожек для гитары

Обычно устанавливается на акустических гитарах. Представляет собой пластиковую деталь с небольшими выемками под струны. На электрогитарах нижнего порожка нет, но есть бридж – специальный механизм, который выполняет функцию порожка, а также помогает регулировать мензуру и высоту струн.

Верхний порожек для гитары

Небольшая деталь, которая устанавливается между гитарным грифом и головой. В нем есть более глубокие, в отличие от нижнего порожка, выемки, выточенные под отдельные струны определенного размера.

Порожки с выемками

Уже готовые детали, которые продаются в музыкальных магазинах. Имеют проточенные заранее выемки – остается только вклеить их в инструмент.

Заготовки под порожки

Заготовки без выемок. Подразумевается, что человек должен сам проточить их под тот размер струн, на которых он играет. Очень удобно, если вы используете калибр струн сильно толще стандартного 10-46.

Порожки на акустических и классических гитарах

На акустических и классических гитарах нижние порожки имеют схожий с верхними внешний вид и назначение. Они вклеиваются под розетку, над местом, где крепятся струны. Кроме этого, нижние порожки располагаются под углом, чтобы еще сильнее ограничить играющую часть каждой струны.

Порожки на электрогитарах и бас-гитарах

Как уже было сказано, на электроинструментах нет отдельно нижнего порожка, на его месте находится бридж. Это механическая конструкция, в которой есть детали с выемкой, выполняющие функцию порожка. Кроме этого, бридж регулирует высоту струн, а также мензуру – при помощи специальных винтов, которые двигают площадки, на которых лежат струны.

Как выбрать гитарные порожки

В случае если вы заметили, что у вас начали дребезжать струны , в первую очередь стоит проверить именно порожки. Кроме этого, сточившиеся выемки могут привести к тому, что инструмент перестанет держать строй. В этом разделе мы собрали главные советы по выбору гитарных порожков.

Длина порожка гитары

Перед началом подбора детали, и ремонта гитары , стоит вытащить старый порожек и провести замеры. Нижние порожки для акустических гитар обычно длиннее и тоньше верхних.

Высота порожка на гитаре

Помните, что если вы установите верхний порожек для гитары слишком высоко – то инструмент не будет строить, поэтому на эту деталь стоит обратить пристальное внимание. Обычно высота порожка считается с учетом углубления на грифе, куда его будут ставить.

Размеры порожка для гитары

Этот пункт актуален для тех, кто вместо готовых порожков использует заготовки. Здесь вам нужно не только измерить его длину и высоту, но также вычислить расстояние, на котором делать углубления. Обычно оно равно 0.04 дюйма, или 0.1 сантиметра.

Материал

В случае не электроинструментов очень важно, чтобы и верхний, и нижний порожек для гитары были сделаны из одного материала. Его выбор напрямую зависит от ваших финансовых возможностей и представления о том, какой звук вам нужен. Если же вы не разбираетесь в этом, рекомендуем установить пластиковые, стандартные порожки, которые подойдут для любого инструмента.

Подходящий тип

Если вы играете только на стандартных комплектах – то выбирайте уже готовые порожки, которые можно быстро вклеить на место старых. Если же калибр струн у вас, уменьшенный или увеличенный, то лучше возьмите заготовку, и прошлифуйте углубление именно под ваш вариант. Причина проста – стандартные заводские порожки рассчитаны на стандартную толщину струн, и если вы используете более толстые варианты, то они могут не входить в выемку и просто лежать на порожке. Это приведет к тому, что инструмент не будет строить.

Источник

Костяной верхний порожек с компенсацией для MusicMan

Компенсированный верхний порожек протерся, открытые струны дребезжат. Надо менять. Другой вопрос — на что заменишь такую хитрую деталь?

Компенсация порожка — модная в последнее время штука. Помимо штатных порожков на новых «мюзикмэнах» можно вспомнить систему Buzz Feiten, порожки Earvana и японские подкладочки Sound offset spacer. Суть везде одна и та же: если немного переместить точку перегиба струны на порожке в сторону первого лада, то гитара может начать чуть лучше строить на первых позициях (а может и не начать). Такой сдвиг призван компенсировать дополнительную высоту струны на порожке (а она там всегда сидит чуть выше, чем на ладах), которая приводит к ухудшению строя по первым ладам из-за дополнительного прогиба струны. Кто-нибудь понял меня с первого раза.

Из сказанного следует, что в идеальном случае поправка на верхнем порожке (как и на нижнем) должна выставляться индивидуально для каждой конкретной струны. Но никаких подходящих для этого конструкций на данный момент не существует. Поэтому производители решают этот вопрос по-разному: например, в системе Buzz Feiten принято просто сдвигать порожек к ладам целиком (поэтому гитары Washburn с предустановленным BF на первый взгляд ничем не отличаются от обычных: накладка просто отторцована чуть короче, чтобы можно было приблизить порожек к ладам). Earvana, наоборот, использует штатное посадочное место для порожка, зато на верхней его грани делается выступ в сторону ладов, с переменной длиной под каждую струну. Как эта переменность будет сочетаться с конкретным комплектом струн — никто, кстати, не знает. Выглядит Earvana так:

На MusicMan пошли третьим путем: они ставят широченный порожек, существенно выступающий за точку отсчета мензуры. Чтобы это как-то строило по ладам, на порожке сделаны углубления, смещающие точку перегиба струны НАЗАД.

Будем делать костяной порог.

У меня нашлась весьма удачная заготовка с шириной 6,5, а на мюзикмэн надо 6,3. Снимаю лишние две десятки. Моя притирочная плита — зажатый в тисках перевернутый рубанок. А шкурку на него удобно крепить магнитами.

Теперь заготовка плотно садится в паз:

Дальше беру самый главный инструмент — полкарандаша.

Спасибо Фрэнку Форду за эту прекрасную идею. Карандаш кладется плашмя на первые два лада и ведется вдоль порожка, оставляя линию, которая показывает актуальную высоту посадки струн.

Заодно отмечаю края порожка и уровень накладки.

Размечаю (пока что приблизительно) границы пазов и положение струн.

Дальше встает вопрос, как отфрезеровать в кости компенсирующие пазы. Первая мысль — засверлиться, но это не вариант. Можно попрбовать воспользоваться маленьким точильным камешком, который пилит почти любые материалы очень медленно и плавно. Пробую на каком-то старом обломке:

В принципе, выходит очень аккуратный паз (даже при ручной обработке), но проблема в том, что ширина такого паза возрастает одновременно с глубиной, а нужно ровно наоборот (самые глубокие пазы делаются на тонких струнах). Значит, остается только «серьезная» фрезеровка.

Кость зажата между двумя фанерками, в дремеле установлена маленькая фреза по металлу. На 10 000 оборотов ей, в общем, все равно, что пилить.

Глубина первого прохода — полтора миллиметра (это глубина паза под пятую струну).

Снимаю основную часть высоты порожка (оставляя один-два миллиметра до линии) на шлифовальном станочке. Удобнейшая, кстати, штука.

На этом этапе я едва не запорол всю работу. Дело в том, что я обычно шлифую на станке под некоторым углом — так, чтобы на верхней грани порожка образовался скос. И все бы ничего, но на данном порожке реальная точка опоры струны находится не на краю (где отмечена линия), а существенно ближе к середине! Из-за упомянутого угла она будет находиться ниже, чем край порожка. В общем, впоследствии выяснилось, что высоты хватило впритык, еще немного — и струны начали бы вываливаться из порожка при сильной атаке. Надо внимательнее быть.

Размечаю прорези под струны.

Снимаю лишнее, заваливаю все углы, шлифую, полирую, подрезаю пазы, где нужно.

После 4000-й шкурки:

Извиняюсь за инстаграмм-стайл последних фотографий, баланс белого на фотоаппарате офигел от лампы дневного света.

Источник