MasterGitar.com
В этой статье наберём высоту обечаек, так как высоты одной заготовки не хватает. Последовательно сформируем корпус приклеим канты. Сделаем не совсем классический, но сегодня очень популярный, подъём лепестка грифа.
Изготовление рамки гитары может проходить параллельно или даже опережать работу с декой. Готовое же дно нам понадобиться на этапе приклейки контробечаек.
Наши обечайки сосновые и состоят каждая из двух половинок. Я сфуговал половинки до изгибания. Замачивал дерево буквально один час в холодной воде. Гнется очень просто. Толщина 3мм. Красными стрелками показаны дефекты, которые специально вытеснены на край и должны уйти или при обрезке высоты, или под кант. (на видео есть этап гнутья. см. ниже)
В моем случае мне нужно только обрезать склеенные обечайки, чтобы прийти к размеру, но есть техника увеличения высоты обечаек гитары. Контробечайки можно приклеить с выступанием, что может накинуть 5-6 мм высоты.
Склейка половинок обечайки, специальная операция данной работы
Ведеоверсия гнутья и склейки обечаек
Изготовление и приклейка клецов (рамка)
Клецы можно склеить из нескольких кусков. Нижний клец у меня фактически отрофирован, тем не менее в данной работе я укреплю рамку снизу. Фото далее.
Контры я делаю из дуба. Ничего технологически сложного в этой работе нет. Размеры 4.5х14 мм. Контробечайки будут с пропилами и приклеены реверсно.
Приклейка контробечаек на стороне деки
Перед тем как клеить контры нужно подровнять верхний край. Я клею контры частями. Контра должна заходить хотя бы немножко под клец.
Подгонка дна к контуру рамки с обрезанием высоты обечаек
Теперь необходимо обрезать высоту обечаек до задуманной высоты. Не забудьте про толщины деки и дна. У нижнего клеца примерно 100 мм у верхнего 95 мм. Отталкивайтесь от своего чертежа гитары.
Удобно до приклейки контробечаек по нижнему краю подогнать дно, чтобы потом не резать высоту контр. Дно должно легко ложиться на край легким касанием пальцев.
Приклейка контр на стороне дна
Теперь по этому краю приклеиваем контробечайку. Сделайте небольшой 2мм выступ контры над обечайкой, чтобы потом верно обработать её под приклейку дна не уменьшая высоту корпуса, либо учитывайте это на этапе обрезки обечаек.
Я изгибаю слегка смоченные контры на горячем и высушиваю прямо на гитаре. Через часик приклеиваю.
Дополнительные работы с рамкой
Я решил, что пинус надо укрепить поперечными пружинками на обечайке. Постарался подогнать, так, чтобы они упирались в контры.
Для приклейки дна я сделал специальную приспособу как раз из того же самого пинуса. Смысл в том, что вовнутрь корпуса есть доступ и можно вытереть весь клей. Обрежьте излишки дна по полукорпусу, чтобы резинка не изгибала дно на краю.
Мне пришлось несколько перекосить осевую дна , чтобы избавиться от одной подлой дырки после гвоздя, которая удивительным образом попала ровно в плоскость со дном и замечана была несколько позновато. Тем не менее ей пришлось удалиться.
Зачистка полукорпуса и деки
Фото против света, пинус пропитан смолой и интересно просвечивается. Кликайте по фото для увеличения.
Подгонка деки к полукорпусу, грунтовка изнутри и приклейка деки
Из названия этапа ясно что делать. Окончательно все проверить, подогнать деку к полукорпусу. Прогрунтовать лаком. Я использую шеллак. Кликаем по фото для увеличения.
Приклейка деки осуществляется с помощью жгутов, которые вы уже видели. Можно добавить струбцинки на клец.
Все корпус собран.
Выравнивание обечаек, обработка краев деки и дна
Обрезаем излишки деки и дна, что выступают над обечайкой. Не осталяйте их большими и перед склейкой. Я срезаю остатки стамеской и рубанком.
Обрабытываем поверхность обечаек, т.е. выравниваем поверхность притирами и циклей.
Далее я снимаю в размер толщину деки и дна по краям. Пока нет канта эта толщина хорошо видна, работать можно острой циклей и притиром. Помните что дека проминается под инструментом, работайте очень аккуратно. На заданную толщину деки лучше выйти до канта, так как после будет уменьшаться и его высота. Хотя в пределах 1мм — беда небольшая. Плюс он придерживает циклю. Во время работы с фрезером можно поцарапать деку. В общем, вырабатывайте свои привычки самостоятельно.
Изготовление, установка и обработка канта
Предлагаю установить простой кант и сделать его из двух частей. Очень неприятно гнуть твердое дерево толщиной 4 мм по радиусу талии. Слишком велик шанс просто поломать. Я делаю две полоски по 2 мм, которые гнуться очень просто и клею их вместе. На черном дереве или палисандре эта склейка и не видна.
Я люблю высоту канта около 5 мм. Калибрую на барабане.
Внимательно отнеситесь ко шву между кантом и обечайкой, чтобы потом не шпатлевать.
Приклейка вставки под лепесток (необязательная деталь)
Буду делать вставку под лепесток грифа, причем с интересным нюансом (подробности на этапе приклейки накладки).
Подъем лепестка грифа несколько упрощает работу по регулировке угла грифа, обработке ладов, и удобен для играющего. Есть мнение, что изменение угла подхода струн к подставке также изменяет звук гитары.
Пока стоит определиться только с высотой этой вставки непосредственно у края гитары, у меня это 5+ мм. Клин на вставке сделаю позже уже по приклеенной поверхности шейки. Вставка сделана с большим запасом по краям и прикручена на маленькие шурупчики. Отверстия для них у резонаторного отверстия особенно глубокие, чтобы шляпка шурупчика не задевала рубанок при обработке под клин.
Изготовление паза под ласточкин хвост
Для изготовления этого паза у меня сделаны специальные направляющие. На фото все видно.
Источник
Создание классической гитары. Собираем корпус
…Когда материал для будущего инструмента напилен, склеены и выстроганы заготовки, изготовлены основные составляющие элементы музыкального инструмента и остаётся только собрать всё это вместе, наступает тот самый момент, когда в течение одного дня, из разрозненных деталей возникает вполне оформленное изделие. Как будто и не было этих рутинных операций…. (Андрей Бабичев)
Сборка корпуса гитары.
В давние-давние годы, подавляющее число мастеров распускали материал вручную, с помощью лучковой пилы или длинной ножовки, которую называли «Кормилица».
Нынче всё изменилось, у мастеров появились прекрасные станки, ручные электроинструменты, хитроумные приспособления и приборы.
Это упростило всю «чёрновую» работу, высвободив время и силы для творчества. Но не освободило мастеров от трудолюбия, умения, столярных навыков и «чувства» дерева.
Одной из самых завораживающих операций в изготовлении гитары является изгибание, (гибка) обечаек. Самый распространенный вопрос музыканта, телерадио корреспондента — а как Вы гнете дерево? Между-тем, всё очень просто — нагреваем древесину и гнем. Если древесина не смолистая, клен например, то замачиваем на часик обечайку и гнем на «пулемёте»(труба из нержавейки или латуни с нагревателем внутри полости), если древесина смолистая, палисандр например, гнем почти на сухую, подмачивая тряпкой в месте изгиба. Дожидаемся, когда из пор начнет выходить расплавленная смола и отодвигаем от горячей поверхности обечайку, сохраняя радиус изгиба. Когда смола вновь кристаллизуется, этот участок обечайки можно считать согнутым. Переходим к следующему участку обечайки. И так, пока не повторим всю форму гитары.
При гнутье с помощью пулемета приходится постоянно сверяться с шаблоном, но зато, обечайка после гибки сразу готова к работе.
Еще легче можно согнуть обечайки с помощью «Верблюда», на котором обечайка сгибается за минуту и остается только дать как следует просохнуть обечайке, выдержав её в зажатом состоянии до полного высыхания.
При использовании «верблюда» каждую обечайку приходится значительное время выдерживать в форме, но зато освобождаются руки для других операций.
Для надежности, можно обечайки зажать в цулаге до полного высыхания.
Контробечайки могут быть как пропиленные, так и цельные гнутые. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.
Их удобнее всего прижимать мощными прищепками, а в проблемных местах помогут струбцинки.
При испанском методе сборки гитары гриф перед самой сборкой уже должен быть готов, в отличие от метода с врезным грифом в корпус на соединении шип-паз.
Корпус собираем на сборочном щите. Внутренний овал щита соответствует заданному мастером овалу верхней деки и может составлять от 0 до 3-5 мм., исходя из продольной и поперечной жёсткости деки, нагрузки от струн на деку и других условий сборки и эксплуатации инструмента. Естественно, каждым мастером этот параметр подбирается индивидуально.
Выстругиваем по периметру контробечайки с обечайками в сборе на стороне, которая будет приклеиваться к верхней деке. Поочерёдно подгоняем обечайки в пропилы пятки грифа. Если пропилы широкие под клин, изготавливаем и подгоняем ещё и клинья.
Всё проверяем по осевым и вспомогательным линиям и меткам.
Затем проверяем точность уже в цулаге и если всё в порядке, заканчиваем с подгонкой обечаек.
Изготавливаем нижний клёц, подгоняем его по месту, подрезаем контробечайки по ширине клёца
Приклеиваем нижний клёц к обечайкам. Не забываем подложить под клёц тонкий пластик или полиэтилен, что бы тот не приклеился к сборочному щиту.
Нижний клёц приклеен, обечайки подогнаны к пропилам пятки грифа.
Снимем пока гриф с рамки корпуса. Займёмся весьма ответственной операцией…
Сфрезеруем или выберем вручную стамеской площадку на пятке грифа глубиной, равной толщине деки в месте приклеивания к грифу.
Если по задумке мастера плоскость грифа и плоскость деки не параллельны, учитываем и это при выборке площадки.
Отцентрируем по продольным осям гриф и деку и приклеим деку к грифу.
Затем замеряем высоту пружин верхней деки.
Ставим на контробечайке со стороны приклейки верхней деки отметку, равную высоте пружины.
Запиливаем и выбираем стамеской паз, куда войдёт пружина верхней деки.
Повторяем операции для каждого конца пружины(как правило это три пружины, то есть шесть пазов надо сделать). В зависимости от схемы расположения пружин верхней деки количество может варьироваться. Иногда самая верхняя пружина может и не врезаться в контробечайки. То есть, быть «плавающей».
Всё проверяем «на сухую» и если всё в порядке…
Наносим клей на торцы и нижние грани обечаек, вставляем обечайки по месту, фиксируем всё цулагой или, если собираем без цулаги, каким-либо другим приспособлением и зажимаем струбцинами, калямбрами, обматываем верёвкой, в зависимости от способа сборки.(Естественно, для тех, кто собирает верхнюю деку и обечайки с помощью «сухарей», технология совсем другая.)
Когда клей полностью высохнет, выстругиваем рамку для приклейки нижней деки.
Клеим контрфорсы под несущие пружины верхней деки.
Выбираем пазы под концы пружин нижней деки.
Подгоняем по длине торцы пружин и приклеиваем нижнюю деку. Можно приклеивать как в цулаге, так и в свободном состоянии.
Я предпочитаю «накрывать» нижнюю деку верёвкой.
После сборки корпуса циклюем и\или шкурим места склейки дек и обечаек, выравниваем все поверхности… и только потом фрезеруем корпус под окантовку.
Окантовка должна быть уже готова перед фрезеровкой. По ней мы и выставляем глубину и высоту фрезы. В некоторых случаях, особенно при ремонтах, приходится выбирать вручную, но в подавляющем большинстве случаев мастера пользуются различными видами фрезеров.
В зависимости от сложности набора жилок окантовку приклеивают несколькими способами. Если окантовка простая и состоит из двух-четырёх жилок можно клеить за один раз намазывая клеем единовременно небольшие участки жилок и прижимая верёвкой. Если набор жилок разный по размерам(например врезается в верхнюю деку в «пол-тела » декоративная жилка), а потом идёт набор жилок и основной кант по обечайке, то окантовывают каждую четверть гитары в несколько этапов. Иногда для удобства пользуются вспомогательной пластиковой жилкой.
По завершении окантовки шкурим корпус. Грунтуем шеллачной политурой с пемзой поры дерева и нагоняем слой политуры.
Эта операция занимает весьма длительное время и описание полировки достойно отдельной статьи.
Источник