Корпус для гитары стратокастер

Две прямые фрезы с подшипником на хвостовике, одна побольше (длина режущей части – 35 мм, диаметр 12.6 мм), другая поменьше (длина режущей части — 13 мм, диаметр 9.5 мм). Именно они используются при работе с шаблонами:

Радиусная фреза для кромок корпуса:

Итак, начнем. Сначала необходимо подготовить чертежи в векторной форме. По ним будут лазером вырезаны шаблоны из прозрачного акрилового пластика или оргстекла толщиной 5 мм. Эту операцию можно заказать в рекламных фирмах.

Однако необходимо учитывать, что при лазерной резке края могут быть не перпендикулярны плоскости, а кривые могут состоять из прямых отрезков. В этом случае шаблоны необходимо доработать. Погрешность изготовления может составлять до 0.2 мм. В основном это некритичная величина, кроме одного места – кармана грифа. Поэтому фрезеровку кармана грифа лучше делать по методу «трех досок». О нем – чуть позже.

Первая операция – вырезаем корпус. Для этого крепим саморезами шаблон к заготовке корпуса (места крепления попадают в карман грифа и паз под бриджевый датчик, в результате на корпусе не будет «технологических отверстий»). Центральная линия – склейка половин корпуса.

Обводим шаблон по контуру и снимаем его с заготовки. После чего вырезаем заготовку лобзиком, оставляя до линии несколько миллиметров. На внутренних радиусах делаем разгрузочные пропилы, чтобы исключить завал полотна лобзика. Если это произойдет, то нижний контур может быть меньше запланированного, а значит, заготовку можно выбросить. С разгрузочными пропилами полотно всегда перпендикулярно плоскости.

После того, как корпус вырезан, снова крепим шаблон, и фрезеруем, используя фрезу с подшипником на хвостовике. Подшипник упирается в край шаблона и фреза в точности повторяет контур шаблона.

Так как высота фрезы меньше толщины корпуса, то повторяем операцию, сняв шаблон и используя в качестве упора для подшипника отфрезерованный край корпуса.

Чтобы отфрезеровать ровно и гладко, без сколов, необходимо придерживаться следующих правил:

Не прикладывать больших усилий к фрезеру. Нужно плотно прижимать его подошвой к шаблону, чтобы обеспечить устойчивость.

Немного о фрезах. Я использовал фрезы из сплавов HSS и с добавлением карбида вольфрама. Первые дешевле и режут похуже, что, в общем, не совсем недостаток – острые как бритва карбидные фрезы склонны очень быстро «зарываться» в массив, что чревато сколами. Карбидные фрезы лучше режут, служат дольше, но и стоят в 2-4 раза дороже.

Не покупайте дешевые фрезы! Комплект фрез не может стоить 200 рублей. HSS-фрезы стоят от 150 рублей. Карбидные фрезы иногда переваливают за 1000 руб. за фрезу. Применение дорогих и качественных фрез не только обеспечит хороший результат обработки, но и обезопасит от несчастных случаев.

Итак, корпус вырезан. Теперь его необходимо разметить, чтобы на нем точно и гармонично разместились гриф, бридж и пикгард.

После разметки можно приступать к фрезеровке пазов под датчики и электронику. Фрезеруем за несколько (2-3) проходов, с каждым проходом опуская фрезу все ниже. Глубина фрезеровки под датчики и электронику – 16-18 мм. Лучше отталкиваться от размеров ваших датчиков и электроники. Одна из самых больших деталей – свитч, под него делается фрезеровка около 35-38 мм глубиной. с

Пазы готовы. Теперь можно сделать закругление корпуса по краям, используя радиусную фрезу. Подшипник упирается в край корпуса, а фреза закругляет кромку.

Теперь одна из важнейших частей – карман грифа. В данном проекте я использовал шаблон, но сейчас я отказался от постоянного шаблона. Лучше изготавливать шаблон для каждого грифа индивидуально. Для этого необходим почти готовый гриф, по крайней мере, пятка у него должна быть уже готова, но не отшлифована. Почему? Если мы изготовим плотный карман под неотшлифованную пятку, то отшлифовав немного дерева с нее, получим менее плотное прилегание, а после покрытия грифа лаком размеры и плотность соединения будут восстановлены. Если мы сделаем карман под отшлифованную пятку, то, с учетом толщины покрытия, пятка просто не влезет в карман. Однако, в случае конструкции со вклеенным грифом, пятка должна быть полностью готова и отшлифована для максимально плотного соединения.

Сначала делаем шаблон фрезеровки под гриф. Существует такой метод, как «метод трех досок», когда вокруг пятки грифа (по краям и сзади) плотно укладываются три ровные доски и фиксируются струбцинами/двусторонним скотчем на заготовке, гриф вынимается и делается фрезеровка кармана. Метод очень хорош, и позволяет делать очень точные карманы под гриф, особенно под клеевое соединение. Однако я предпочитаю не фрезеровать «по живому», а изготавливать таким способом шаблоны под фрезеровку кармана. Во-первых, есть шанс лишний раз проверить, все ли хорошо с грифом, а во-вторых, использовать один шаблон вместо трех досок гораздо удобнее.

Итак, фрезеруем карман под гриф. Его глубина зависит от нескольких факторов – толщины грифа в пятке (с учетом ладов), высоты бриджа, угла наклона грифа. Я предпочитаю делать небольшой угол у грифа, с перепадом высот на пятке грифа около 1 мм. Рассчитывайте размеры так, чтобы при наполовину опущенных седлах, струны лежали на последнем ладу. Гриф должен выступать над корпусом примерно на 8-10 мм, высота бриджа составляет примерно 13 мм. Размеры указываю для центральной части.

Рассчитав размеры, приступаем к фрезеровке по шаблону. Чтобы получить высокое качество поверхности кармана, делайте 3 прохода фрезером так, чтобы последний проход снимал 1 мм глубины – тогда карман будет гладким и без «дорожек» от фрезы. Угол грифа к корпусу можно сделать как в кармане грифа, так и на самом грифе. В случае с карманом грифа – просто приподнимите задний край шаблона на необходимую высоту, используя, например, клинья. Можно сделать угол и на грифе (в данном проекте я использовал такой метод).

На этом фрезеровка корпуса завершена. Теперь необходимо сделать «удобства» — handcut и bodycut.

Хэндкат делается ручным рубанком. Для этого чертим на корпусе линию, обозначающую край хэндката и строгаем параллельно этой линии.

На торце деки также необходимо начертить границу хэндката.

После рубанка «выравниваем» поверхность бруском со шкуркой и закругляем края хэндката.

Теперь бодикат. Чертим на задней поверхности деки и торце его границы и снимаем лишнее. Можно рашпилем, можно протяжкой, можно полукруглой стамеской. Далее выравниваем валиком со шкуркой. Необходимо следить за ровностью линий — я проверяю линии на ровность при помощи света и тени.

Чтобы корпус смотрелся эстетично, необходимо, чтобы линии перехода из плоскостей в хэндкат и бодикат были параллельны друг другу.

Корпус, в общем, готов, остались отверстия под проводку, бридж, крепления грифа и ремня. Их мы будем делать позже, когда будет готов гриф. После этого надо будет отшлифовать корпус и готовить к покрытию. Об этом я расскажу в отдельной статье. Следующая статья будет посвящена изготовлению грифа.

Источник

Корпус на стратокастер с aliexpress

Всем привет. Прошу прощения за такую дикую задержку, прощения мне нет.

Как и обещал, выкладываю пост о том, как заказывал корпус для гитары на AliExpress.

Для вновь прибывших, чукча не писатель.

Итак, все началось еще давно. Лет 8 назад купил я себе первую электрогитару. Это был Cort G254. Вот такой.

Играл себе, бед не знал. Но пришел в итоге к тому, что хочу стратокастер. Да не простой. Бесили меня эти вырезы под пузо и руку, вот не знаю почему (может потому что у меня пуза нет и руки из задницы?!). На телекастерах их нет, но и формы страта там тоже нет, пришлось выкручиваться. Был вариант заказать у мастера в нашей стране, но вот проблема, люблю я руками работать. Хотел сделать полностью сам, но инструмента всего нет, красиво не получилось бы. Как-то шастал по нашему любимому Aliexpress, и наткнулся на корпус гитары там. Цена была около 6000 рублей с бесплатной доставкой EMS. Загорелся я быстро, и начал активную переписку с продавцом. Представился он как Robin. Рассказал о своих гитарах, о мастерской и так далее. Он чисто продавец-менеджер, работают другие ребята. Я описал ему то, что хочу видеть, он в ответ пожаловался на то, что я далеко (Московская обл.), и доставка ему будет стоить дорого. Сошлись на той же цене, что у него указана + еще пара долларов.

Дерево выбирали по принципу что легче, поэтому сошлись на ольхе (выбирал между ясенем и ольхой). Я попросил скинуть мне фотографии их склада с деревом, делюсь с вами.

Также он скинул фото корпуса, который вот-вот отправится заказчику, также делюсь с вами.

Ну и все, я выдал ему мои требования:

1) Страт по форме;

2) Дерево ольха, без сучков, два куска, по возможности выбрать красивый рисунок;

3) Никаких вырезов по пузо и руку;

4) Размеры кармана под гриф (как оказалось на моем Cort они совпадают с размерами стандартных Fender, за исключением формы кармана – край скруглен);

5) Какие датчики (хотел сначала SSS, потом сошелся на HSS, вдруг датчик не успею купить, а играть надо);

6) Никаких лишних отверстий;

7) Без покраски, т.к. предстояло дорабатывать корпус.

Оплатил заказ, и стал ждать. По ходу мне скидывали фото как идет процесс.

Потом я понял, что у меня нет jackplate для страта, попросил продавца купить и положить в посылку. Он сделал это бесплатно, несмотря на мою готовность оплатить.

Отправили корпус достаточно быстро. Вот фото содержимого посылки перед упаковкой (фото продавца).

ЕМС как обычно отличилось, пришлось ждать чуть дольше заявленного. Но в итоге с момента заказа до получения прошло около двух недель.

Упаковано все было отлично, в пенопласте вырезали углубление под корпус.

Дерево красивое, спасибо китайцу, не обманул. Ни единого сучка. При детальном рассмотрении оказалось что карман под гриф не идеален. Во-первых не очень ровные края, но и хрен с ними. Подстава была в другом. Углубили карман вместо 16мм на 18мм. Но это мой косяк отчасти, я не уточнил глубину, считая ее стандартом 16мм (как делает, например, warmoth). В итоге пришлось сделать пластинку из дуба (все что нашел). Планировал с покупкой фрезера выфрезеровать миллиметров на 5 шире контура грифа, заделать дощечкой из ореха и снова выфрезеровать карман. Будет аккуратно и красиво. Но в итоге нашел клен, сделал из него ламель 2мм в толщину и приклеил к пятке грифа.

Второй косяк во фрезеровке под электронику. Крайний винт пикгарда попадает в пустоту. Ну и фиг с ним, знал на что шел.

Да и в принципе это все. Карману грифа придал форму рашпилем, шлифанул. Наметил дырки по старым отверстиям на грифе.

Шлифмашинкой сделал скос (фото нет), чтобы на дальних ладах было удобнее играть и все.

Долго думал, чем покрывать. Решил заморочиться и покрыть шеллачным лаком. Потом пожалел, но в целом нормально. Пожалел потому, что он мягкий очень, продавливается ногтем легко. Покрывал собственно тампоном как на всех видео с ютуба, получилось неплохо, достаточно ровно. Шлифовкой полировкой не занимался, и так никаких подтеков не было.

Когда-нибудь еще что-нибудь напишу, может как фрезер куплю, или рискну сваять что-нибудь без него.

Источник