Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 23 февраля 2012 г. |
Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.
П очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).
У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.
При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.
Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.
Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.
Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.
Это из разряда «не повторяйте!».
Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.
Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.
Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.
Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.
После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.
После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.
Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.
Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.
В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.
В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.
После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.
Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.
Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.
Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:
В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.
Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.
Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.
Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».
Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.
Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.
Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.
На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).
Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).
В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».
- Делаем «страт». Часть 1. Корпус
- Делаем «страт». Часть 3. Лады
- Делаем «страт». Часть 4. Окончательная сборка
При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!
| 23.02.12 | Автор: Имя админа |  | |||||
|
14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.
Источник
Как правильно ухаживать за гитарой
Как правильно ухаживать за вашей гитарой: подробное руководство
Если вы хотите, чтобы ваша гитара служила вам на протяжении долгих лет, вам нужно со всей серьёзностью отнестись к уходу за ней.
Если коротко, процесс ухода за инструментом включает в себя следующие шаги:
Помойте руки – это звучит тривиально, однако многие музыканты пренебрегают этим правилом. Мойте руки всякий раз прежде чем взять гитару.
Снимите струны – так вы получите свободный доступ к накладке и корпусу.
Очистите накладку –в случае с большинством пород, используйте стальную вату для того, чтобы удалить грязь и жир с ладов, после чего протрите накладку лимонным маслом, чтобы увлажнить её. Если накладка вашей гитары выполнена из клёна, просто используйте влажную чистящую салфетку.
Отполируйте корпус гитары – если ваша гитара имеет глянцевое покрытие, распылите немного спрея для полировки на салфетку и протрите корпус, после чего вытрите излишки сухой стороной салфетки. Если покрытие вашей гитары – матовое, просто используйте сухую салфетку.
Освежите фурнитуру – если вы хотите, чтобы ваша фурнитура сияла, используйте мягкую салфетку и немного гитарной полироли, чтобы удалить с неё грязь и засохший пот.
Почему гитара становится грязной?
То, с какой скоростью гитара становится грязной, во многом зависит от того, в каких условиях и как часто вы играете на ней. Например, если вы активно турите, из-за постоянного движения и мощного освещения на сцене вы активно потеете, а пот – одна из самых страшных вещей для вашей гитары. Пот не только портит внешний вид гитары, но также может разрушить лаковый слой корпуса или нанести непоправимый вред накладке. Он также может вывести из строя электронику гитары или привести к поломке фурнитуры.
С другой стороны, если вы играете пару часов в день дома в хорошо вентилируемой комнате, вам не придётся чистить свой инструмент особенно часто. Как мы уже сказали – всё зависит условий, в которых вы используете инструмент.
Как содержать гитару в чистоте?
Прежде чем мы перейдём к обзору тонкостей ухода за гитарой, важно сказать о базовых ритуалах, которые вам стоит соблюдать, чтобы инструмент медленнее загрязнялся. Поверьте, в будущем эти простые вещи сохранят ваше время и силы.
Мойте руки перед тем как играть на гитаре
Перед тем, как играть на гитаре, обязательно помойте руки. Это очень звучать слишком очевидно, однако не для всех: вы удивитесь как много музыкантов хватается за гитару сразу после поедания бургера и недоумевают, почему на их любимом инструменте остаётся столько отпечатков. Жир также оседает на струнах, сокращая их срок жизни. Совсем несложно выполнять этот недолгий ритуал, который не только сохранит внешний вид вашей гитары, но и избавит вас от надобности бесконечно менять струны.
Вытирайте гитарные струны
Кондиционеры для струн, такие как, например Fast Fret от GHS или Ultraglide 65 от Jim Dunlop, продлят срок службы ваших струн. Просто наносите их на струны после игры для того, чтобы удалить жир и грязь, и вы заметите, что ваши струны каждый раз звучат как новые, не говоря уже о комфортном ощущении в процессе игры.
Храните гитару в чехле или кейсе
Возможно, вы не в восторге от этого совета, особенно, если гордитесь своим инструментом и хотите, чтобы все ваши друзья видели его, когда приходят к вам домой. Если вы оставляете инструмент без чехла или кейса, на нём неизбежно оседает пыль. Возможно, пыль – не такая большая проблема, как, например, тот же пот, тем не менее, она забивается в щели вашего инструмента и может вывести из строя электронику или фурнитуру.
Слышали этот жуткий шум во время переключения позиции звукоснимателя или прибавления громкости? В 9 случаях из 10 проблема состоит именно в пыли. Она легко решается, если у вас есть возможность снять крышку на задней стороне вашей гитары и продуть отверстия, однако, если вы, например, счастливый обладатель страта, или любой другой модели, на которой электроника присоединяется непосредственно к пикгарду, это может вызвать много сложностей.
Поэтому мы всё же рекомендуем хранить гитару в кейсе или чехле.
Как подготовить гитару к чистке
Даже если вы будете соблюдать все рекомендации выше, в конце концов — любой гитаре потребуется чистка. Вы можете приступить к чистке не снимая струн, однако мы считаем, что таким образом процесс идёт быстрее и надёжнее.
Итак, во-первых: помойте руки и подготовьте место, где вы расположите гитару для чистки. Мы рекомендуем выбирать хорошо освещенные места, чтобы вы могли видеть каждую крохотную соринку, которую требуется убрать. Для этих целей подойдёт ваш рабочий стол или даже ваши колени.
Как чистить накладку на гриф
Вероятно, это та самая часть гитары, которая чаще и больше всего нуждается в чистке. Музыкант во время игры контактирует с накладкой больше, чем с любой другой частью гитары, а это значит, что на ней остаётся больше всего пота и грязи, которые могут нанести ей непоправимый вред, если вы не будете за ней ухаживать.
Когда пот высыхает, он вытягивает из древесины влагу, что может привести к трещинам на накладке. Различные типы древесины, использованные в качестве материала накладки, требуют особенного ухода, ниже мы описываем уход за самыми популярными породами накладки.
Палисандр, эбеновое дерево, ятоба
Для очистки накладок из палисандра или эбена мы советуем использовать, например, продукцию Jim Dunlop. Однако, если вы долго ленились и откладывали чистку вашей гитары, дождавшись, пока на неё скопится внушительный слой пыли и жира, вам понадобится стальная вата. Используйте только тонкую вату калибра 0000, она поможет убрать грязь, не повредив при этом лады.
Прежде чем использовать стальную вату, накройте ваши звукосниматели, чтобы крохотные металлические частицы от ваты не попали на их магниты. Затем наденьте перчатки и начинайте чистить дерево при помощи стальной ваты круговыми движениями. По завершении процесса убедитесь, что поверхность вашей накладки – чистая.
Теперь вы можете нанести на накладку кондиционер, который восстанавливает нужный уровень влажности накладки и делает её визуально идеальной. Для этих целей отлично подойдёт лимонное масло различных производителей. Вы можете наносить масло при помощи влажной салфетки или зубной щётки. Следите за тем, сколько масла вы наносите: чрезмерное количество также может нанести накладке вред. Как говорится, всё хорошо в меру.
Так как клён по своему оттенку намного светлее, чем палисандр или эбен, грязь на нём видно значительно больше и быстрее. Помимо этого, для чистки кленовой накладки нельзя применять те же средства, о которых мы писали выше. Так как же чистить кленовую накладку?
Одним из лучших способов очистить кленовую накладку без покрытия считается использование ультратонкой стальной ваты калибра 0000. Она поможет убрать грязь и пыль, не повредив лады. Также можно использовать влажную салфетку, особенно, если ваша накладка имеет тонкое матовое покрытие.
Если кленовая накладка вашей гитары имеет глянцевое покрытие, допускается использование лишь влажной или сухой салфетки. Стальная вата может оставить микроцарапины, превратив ваше глянцевое покрытие в матовое, а лимонное масло может заставить древесину потемнеть.
Как чистить корпус гитары
На корпусе вашей гитары неизбежно будут оставаться жирные отпечатки и грязь, как бы осторожны вы не были. Хорошая новость состоит в том, что чистить корпус гитары намного быстрее и проще, нежели накладку. Однако, важно помнить, что от типа покрытия корпуса также зависит рекомендуемый способ очистки.
Для любого типа покрытия вы можете использовать мягкую салфетку.
Многие гитары Ibanez обладают глянцевым покрытием: толстый слой лака даёт корпусу дополнительную защиту. Глянцевое покрытие проще всего чистить: вам не нужно переживать из-за того, что дерево получит слишком много влаги. Вы можете использовать любую гитарную полироль или воск, чтобы придать вашей гитаре первозданный вид.
Мы не советуем распылять полироль непосредственно на корпус инструмента, более подходящий вариант – распылить немного полироли на полировочную салфетку. После использования полироли, вы можете применить воск, который создаст некоторый отталкивающий барьер, позволяя вашему инструменту загрязняться медленнее.
Не используйте для очистки корпуса лимонное масло или обычные мебельные полироли, так как они содержат компоненты, которые могут нарушить целостность лакового покрытия гитары или сделать его тусклым.
Корпус гитары с матовым покрытием можно чистить только при помощи сухой салфетки. Если у вас когда-нибудь была гитара с матовым корпусом, вы, вероятно, знаете, что со временем покрытие изнашивается, и на корпусе могут появиться глянцевые области в тех местах, где ваша рука больше всего контактировала с гитарой (например, над бриджем).Использование полироли или воска в этом случае лишь подчеркнёт проблему, поэтому просто протрите гитару сухой салфеткой.
Как чистить фурнитуру
Чистить гитарную фурнитуру нужно с особой осторожностью. Соль, содержащаяся в поте, и жир могут привести к коррозии или ржавчине. Основные части, которые подвергаются воздействию в процессе игры – бридж, звукосниматели и лады. Рука, которой вы играете, как правило располагается на бридже, поэтому ваш пот также проникает в сёлда. То же самое касается и звукоснимателей открытого типа. Пренебрегая уходом за этими областями вы рискуете столкнуться с развитием ржавчины в будущем.
Фурнитуру лучше всего чистить при помощи мягкой салфетки с небольшим количеством гитарной полироли. Полироль поможет убрать грязь, в то время как мягкие волокна салфетки вернут металлическим частям блеск. Убедитесь, что насухо вытерли все части после чистки. Области, до которых сложно добраться салфеткой, можно очистить при помощи ватной палочки.
Если вы заметили коррозию на фурнитуре вашей гитары, её стоит снять с инструмента, и уделить ей особое внимание. При помощи WD-40 можно нейтрализовать слой ржавчины, однако, прежде чем применять это средство, обязательно снимите фурнитуру, так как агрессивные компоненты могут разрушить покрытие вашей гитары.
Как чистить акустическую гитару
По большей части, уход за акустической гитарой мало отличается от ухода за электрогитарой. Акустические гитары достаточно редко встречаются с накладкой из клёна, чаще всего – с накладкой из палисандра или эбена, а это значит, что вы спокойно можете очищать накладку при помощи лимонного масла.
Корпус акустической гитары часто имеет матовое покрытие или так называемое покрытие open pore. Как и в случае с матовыми электрогитарами, мы рекомендуем использовать лишь сухую салфетку для очистки корпусов таких гитар.
Источник