Как я делаю костяные порожки
Готовых или почти готовых костяных порожков я в мастерской не держу, хотя их легко купить. Проблема в том, что стандартные порожки хороши только на стандартных гитарах — а на практике даже порожки с двух гибсон-лесполов могут существенно отличаться. Возможность распределить струны поперек грифа так, чтобы они стояли на нужном расстоянии от его краев и друг от друга — тоже аргумент в пользу самостоятельного изготовления.
В общем, я просто покупаю более-менее прямоугольные куски кости и дальше вожусь сам. На один порожек уходит не более получаса.
Подбираю среди обрезков что-нибудь подходящее.
Самый большой напряг — изменение ширины порожка. Для этого приходится обрабатывать наибольшую площадь. Поэтому, прежде чем заниматься шириной, я всегда обрезаю заготовку по высоте, используя старый порожек для выставления упора:
Моя микроциркулярка — Proxxon KS-230. Родные диски для нее стоят страшных денег, поэтому я купил мешок советских дисковых фрез подходящего размера по 50 рублей штука. Посадочный диаметр у них — 13 мм, а не 10, как у проксона, поэтому пришлось заказать у токаря переходное колечко. Поехали.
Ширина родного порожка — почти пять мм.
О штангенциркулях: нониусная шкала хорошо подходит для того, чтобы об нее ломать глаза. Я никогда не доверял цифровым штангелям — совершенно напрасно, знаю — и в итоге купил по случаю китайский часовой штангенциркуль. Работаю им уже полгода с лишним. Он очень точный, в сто раз удобнее нониусного, и не требует батареек, как цифровой. Надпись «шок-пруф» соответствует действительности: после падений с верстака нужно было только сдвинуть циферблат на ноль. Рекомендую.
Единственное реальное достоинство цифрового штангеля — возможность быстро перекидывать миллиметры в дюймы и наоборот. Но даже для такой задачи есть часовые штангели с двумя стрелочками.
Моя заготовка имеет не вполне плоские стороны. Поэтому перед доводкой ее до нужной толщины я шлифую одну сторону до плоскости:
(вот поэтому гриндер полезнее точила!)
На циркулярке я постоянно использую сверла в качестве образца для установки параллельного упора. У меня в наборе шаг 0,5 мм, удобно. Это пятерка:
Теперь опираю заготовку плоской стороной на упор и прогоняю через пилу два раза, с переворотом между проходами. Иначе высоты диска не хватает.
Надо сказать, что паспортная максимальная толщина пропила у этой машинки — 8 мм по дереву, 3 мм по пластику и 1,5 мм по цветмету. Поэтому когда на ней пилишь кость высотой 6 мм, пила сильно обижается, начинает свистеть ремнем и изредка клинить. Еще печальнее пилить латунь подобной толщины. А вот с бронзой уже просто не надо соваться, там только гриндер. Очевидно, ругаться на немцев тут без толку — я требую от пилы много большего, чем следовало бы.
Выходит, станок-то дорогой и хилый? Да, но:
1) альтернативы я не вижу;
2) по описанному здесь алгоритму я изготовил около 300 порожков, не считая прочих радостей. Таким образом, страшная цена в 155 евро превращается в пол-евро за каждый порог и продолжает дешеветь.
Поэтому, хоть пиле и тяжело, я продолжу ее мучить. А когда сдохнет — куплю такую же в тот же день.
Вот порог после прохода через пилу (видны характерные следы от диска):
Гриндером за секунду снимаю эти следы и измеряю ширину заготовки — 5,15 мм. Идеально! Остаток потихоньку доводится вручную на бруске, чтобы порог сел в паз без щелей.
Кстати, особый кайф стрелочного штангеля — в том, как наглядно изменение толщины детали при протаскивании ее через губки штангенциркуля. На нониусе быстрые изменения в 0,1 мм вообще не заметишь. В числа цифрового штангеля надо всматриваться. А на часовом штангеле стрелка будет ходить туда-сюда. Это очень заметно и предельно удобно — фактически, индикаторная головка на любой детали. «По басам 5,1, по центру 5,05, по тонким 5,03 — окей, шлифую басовую сторону посильнее». Охренительно.
Вычищаю из паза под порожек старый клей:
Пробная установка порожка обычно показывает проблемы:
Нужно притереть все поверхности и обеспечить перпендикулярность плоскостей. Со стороны паза в этом очень помогают стамески и стюмаковские напильники для посадки порожков (идеально ровные и зубастые):
Нижняя грань заготовки делается перпендикулярной боковым так: на брусок со шкуркой кладется что-нибудь заслуживающее доверия (в данном случае слесарный уголок), и кость двигается по шкурке с опорой на этот боковой упор.
Дальше — то, что вы уже могли видеть в текстах о костяном порожке на «мюзикмэн» и о бронзовом порожке на «ворвик». Половинкой карандаша обозначается искомая глубина посадки струн в будущем порожке. Конечно, лишь примерно, но точности в полмиллиметра тут выше крыши.
Снимаю верхнюю и боковые грани, делаю завал на переходе с передней на верхнюю:
Сейчас порог выглядит так:
Подшлифовываю борта на 320-й шкурке. Это сбивает с них царапины от крупной наждачки гриндера, а заодно позволяет довести габариты до идеала, чтобы борта буквально слились накладкой.
Затем порожек обрабатывается эластичными шкурками — Fine, SuperFine, Microfine. Они сбивают острые углы и делают кость матовой. Если порожек должен быть блестящим, я прохожусь еще и четырехтысячным «абралоном».
Как разметить порожек, написано все в тех же двух текстах. Главное — не забыть после напилки пазов под струны снять фасочки по краям и все опять зашлифовать мягкими шкурками:
Все, порог готов, осталось разве что смазать прорези, чтобы струны не застревали. Но на данной гитаре есть еще одно дело. Вынимаю порожек:
И обрабатываю его раствором марганцовки. Через минуту фиолетовую гадость можно смыть, а под ней обнаружится замечательная состаренная косточка:
Марганцовка не тонирует кость, как морилка, а окисляет ее. Поэтому порожек не просто выглядит старым — он и есть старый. С ним произошло ровно то же, что происходит с любым порогом, просто гораздо быстрее. Не помешало бы еще посветить ультрафиолетом, но и так неплохо, по-моему.
Кстати, таким же образом можно старить светлую древесину, целлулоид и многое другое. Пробуйте.
Источник
Про костяной порожек для гитары
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Ох, старый-добрый костяной порожек. После того, как мы закончим смехуечки на тему «polishing your nuts» (полирнуть свои яйца. Nuts – орешки, в переносном значнии – яички) и «lubing your nuts slots» (смазать яички), можно сказать, что кость – это этот тот материал, на которой стоит обратить внимание. В конце концов, костяные порожки можно найти на винтажных Fender, Martin, некоторых моделях Gibson и других гитарах. Что же получается, кость – это лучший материал для небольшой точки контакта между струнами и деревом, так? Тут, как и с другими частями гитары, есть над чем поразмыслить, вместо того, что просто следовать традиции. Есть несколько причин такой широкой распространённости костяного порожка.
Кость используется в качестве материала для порожка, как на многих старых high-end гитарах, так и на гитарах, производящися сегодня, потому что она обладает несколькими выгодными характеристиками. Твердость, плотность, достаточная легкость – это делает кость очень хорошим материалом для изготовления порожка для гитары. Она относительно износостойкая и обладает отличным резонансом и сустейном, конечно, при условии правильной установки и проточки пазов для струн.
Кость – это органический материал, поэтому зачастую он даже излишне натуральный. Различные костяные заготовки могут иметь различные свойства: плотность, вес, пористость. Если вдаваться в крайности, то это может привести к преждевременному износу или к тому, что порожек может сломаться. Или к тому, что звук струн будет несбалансированным. Конечно, это случается нечасто, но этот фактор стоит иметь ввиду.
Обеспокоенность этими недостатками, заставила некоторых современных производителей гитар использовать более стабильный материал. В результате среди гитарных производителей стал популярен кориан – достаточно твердый, но удобный для обработки синтетический материал, который еще используется для производства кухонных столешниц. Даже Gibson Custom Shop использовал кориан в некоторых своих гитарах. Микарта – сложная фенольная смола – так же популярна среди производителей, так же, как самосмазывающиеся порожки из таска (Tusq) и дерлина (Derlin). Все эти материалы достаточно твердые для обеспечения хорошего резонанса, а их самосмазывающиеся свойства идеальны для гитаристов, пользующихся тремоло, т.к. скользкие пазы, помогают струнам вернуться к нужному строю.
Так же, стоит отметить, что порожки некоторых легендарных винтажных гитар, таких как, например, Gibson Les Paul конца 50х, ES-335, Flying V и Explorer, никогда не делались из кости. Их делали из нейлона. Да, серьезно. Правда это специальный нейлон («нейлон 4/6”», 6/6”), удивительно твердый и плотный, с который и работать сложнее, чем с костью. И в качестве бонуса у него тоже есть некоторые самосмазывающиеся свойства. В общем, это типичный материал, для тех, кто хочет добиться аутентичного звука.
Имейте ввиду, что от состояние верхнего порожка вашей гитары зависит качество звука при игре на открытых струнах. Как только вы зажали струну на каком-нибудь ладу, ужа лад выполняет роль связующего звена между струной и деревом.
Короче говоря, если вы выбираете материал для порожка, чтобы улучшить звук и ощущения от игры, то кость – это отличный вариант, однако же есть и другие материалы, которые тоже стоит рассмотреть.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Как материал верхнего порожка влияет на тон акустической гитары?
Гитаристы любят дискутировать обо всем, не оставляя без внимания ни одну часть гитары. Верхний порожек гитары — не исключение. Акустические гитаристы обсуждают лучшие материалы и настройки. Но действительно ли эта часть инструмента настолько важна?
Как и в случае любого другого элемента гитары, верхний порожек имеет значение, если для вас важны тонкости.
Однажды я услышал разговор двух гитаристов — поклонников верхних порожков из кости. Один из них похвалил костяной порожек за то, что тот придает звучанию более яркий тон, в то время, как второй подметил, что такой порожек делает звучание более теплым. Кто из них прав? Все очень индивидуально.
Эта статья — написанное мною субъективное руководство по выбору материала. Надеюсь, она поможет вам принять правильное решение при покупке новой гитары или замене существующего порожка.
Почему верхний порожек важен?
Верхний порожек непосредственно определяет качество звука открытых струн. Плотность материала влияет на сустейн и резонанс. Чем жестче материал — тем больше сустейн. Текстура и способность материала к самосмазыванию влияют на легкость движения струн при настройке, сгибании и использовании каподастра.
Нулевые лады, которые теперь все реже встречаются на акустических гитарах, вступая в контакт со струной сразу после верхнего порожка, делают его влияние на звучание менее значительным.
Не менее важно понимать, что влияние материала верхнего порожка на тон может быть испорчено плохой настройкой. Когда речь идет о великолепном звучании и играбельности, правильный угол наклона и глубина струны — столь же неотъемлемые факторы, как и материал верхнего порожка.
По иронии судьбы, в то время, как настройка важна для качественного звука, материал, который вы выбираете для своего верхнего порожка, напрямую влияет на вашу способность настраивать гитару. На самом деле это палка о двух концах. Поэтому, если это возможно, я советую вам найти надежного специалиста и поручить ему воплощение вашего решения в жизнь.
Для наших целей мы рассмотрим три материала верхнего порожка: пластик, ископаемую слоновую кость и просто кость. Я видел верхние порожки, сделанные из латуни, стали, черного дерева и окаменевшего дерева. Я даже видел нижний порожек, сделанный из алюминия. Но эти материалы, по большей части, являются исключениями из правила.
Дешевые гитары — замечательная вещь. Я бы никогда не стал играть на гитаре, если бы не было доступных бюджетных инструментов. Но если вы решили отдать предпочтение низкой стоимости, то всегда упустите в качестве.
Пластиковые верхние порожки — настоящая чума дешевых инструментов. Они хрупкие и трудные для работы, приводят к слабому звучанию открытых струн и проблемам с настройкой. Во время последней единственным способом исправить ситуацию обычно становится замена порожка.
Тем не менее, существуют высококачественные плотные пластмассовые материалы, которые обладают долговечностью и звуковыми преимуществом. Например, верхние порожки Graph Tech TUSQ .
Создатели этого материала утверждают, что несоответствия в плотности, которые часто встречаются в верхних порожках из кости, не являются проблемой для пластикового аналога.
Используя верхние порожки TUSQ, я обнаружил, что, по сравнению с костью и синтетической костью, они обеспечивают более тонкое звучание, даже несмотря на то, что дают лучший басовый отклик.
Graph Tech также делает «производную от TUSQ», которая называется NuBone. NuBone реализуется как более дешевая, полноценная пластмассовая альтернатива кости. Она стоит меньше TUSQ, более хрупкая и с ней труднее работать.
На мой взгляд, TUSQ — это лучший выход, если вы предпочитаете пластиковые верхние порожки.
Ископаемая слоновая кость
Добывание слоновой кости — незаконно и, к тому же, аморально. С другой стороны, ископаемая слоновая кость является законной альтернативой слоновой кости и тональными качествами сопоставима с костью. Эта слоновая кость легальна в использовании, потому что она исходит от уже вымершего животного. Большая часть окаменевшей слоновой кости на рынке — это кость либо моржа, либо мамонта.
В целом, однако, ископаемую слоновую кость найти сложнее, чем более распространенные материалы, такие как кость и высококачественный пластик.
Мой Gibson J-60 Plus повидал на своем веку верхние порожки как из обычной кости, так и из ископаемой слоновой. Должен отметить, что различия хоть были и незначительны, но ископаемая слоновая кость сделала звучание более выразительным, а сустейн — более богатым.
Фактически, ископаемая слоновая кость во всем превзошла другие материалы. За исключением одного момента — настройки. Работать с ископаемой слоновой костью более сложно. В результате, я вынужден был перейти на обычную кость.
Кость, как материал для верхнего порожка, имеет много положительных отзывов. Благодаря своей равномерной плотности, этот материал обеспечивает яркое, детализированное звучание и легко поддается обработке.
Кроме того кость дает возможность гитаре оставаться настроенной, позволяя струне возвращаться к правильному звуку после сгиба или движения.
Звучание гитары начинается именно с верхнего порожка. Поэтому к выбору материала для его замены стоит отнестись ответственно.
А вам приходилось менять верхний порожек гитары? Какому материалу отдали предпочтение? Делитесь своим опытом в комментариях!
Источник