Крепление грифа акустической гитары ласточкин хвост
В 1999 году я разменял второй десяток лет в качестве гитарного мастера. За этот сравнительно небольшой срок я ознакомился с множеством различных вариантов конструкции гитары и в частности с четырьмя вариантами крепления грифа к корпусу (возможно что существуют и другие):
— первым и, на мой взгляд, основным способом является классическая испанская сборка, когда гриф и клец представляют собой одно монолитное целое и прикрепление грифа происходит в ходе сборки корпуса гитары. Эту сборку еще называют «на сапожок», то есть гриф имеет форму своеобразного сапога. (см. схему)
— второй способ более простой — это «ласточкин хвост», когда гриф и клец изготавливаются отдельно и гриф вклеивается в клец уже собранного корпуса. (см. схему)
— третий, с вашего позволения, я назову «русским». В этом случае гриф и корпус также изготавливаются отдельно друг от друга, а затем соединяются посредством регулировочного винта.(см. схему)
— четвертый явялется наиболее примитивным из рассмотренных. Гриф и корпус изготавливаются отдельно и крепятся друг у другу посредством шкантования через пятку в верхний клец. Разумеется, что все это промазывается клеем. Гитары такой конструкции попадались мне китайского производства, очень дешевые и не требуют большего внимания, чем то, которое уже оказано.
В ходе своей уже более чем десятилетней деятельности я перепробовал более первые три разновидности сборки, и остался приверженцем первой — испанской, с которой и продолжаю работать.
Для начала давайте рассмотрим гитару как конструкцию, которая должна выдерживать некоторые физические нагрузки. Заумных формул мы рассматривать не будем, оставим это соответствующим институтам и инженерам, которые за это зарплату получают. Все весьма просто. Наверное каждый из вас обратил внимание на то, что гриф имеет свойство изгибаться в сторону натянутых струн. Это означает то, что натяжение струн с огромной силой пытается выворотить его со своего места. А значит крепление грифа должно быть изготовлено с особой тщательностью и обладать большой прочностью. Вообще узел крепления — это особое место. Здесь собраны все главные точки напряжения, а кроме того он передает звуковые колебания от грифа к корпусу, т. е. способствует резонансу. Испанские мастера обратили на это свое внимание и, примерно, два с половиной века назад появилась сборка, именуемая «на сапожок» или просто «испанская». Суть сборки заключается, как отмечалось выше, в том, что гриф является конструктивным элементом корпуса, к которому крепятся обечайки и нижняя дека. Нижняя часть пятки грифа приклеивается к нижней деке, направляя его, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Более того, это придает дополнительную жесткость нижней деке в верхнем овале, что очень важно для выходящих через голосниковое отверстие звуковых волн. О преимуществах и недостатках данной, а равно и других конструкций я распространяться не буду, ибо право на существование имеют все и даже четвертый вид сборки.
Следующей мы рассмотрим сборку «ласточкин хвост». Такое забавное название появилось, как результат особенного соединения грифа и верхнего клеца напоминающего собой хвост ласточки. Качество такой сборки напрямую зависит от качества материала и его подбора, а также характера расположения волокон пятки грифа и клеца. Такой сборкой пользуются многие российские и зарубежные мастера, а также немало известных фирм — производителей гитар. Результаты я наблюдал самые разнообразные. Причем мне попадались и наши серийные гитары с таким соединением. Кстати, скрипичные мастера используют такую же систему сборки.
Источник
MasterGitar.com
Установим гриф в корпус гитары. Вклейка грифа со специальным подъёмом лепестка и проточкой. Многое останется за кадром, но цель цикла только дать скелет столярной работы над классической гитарой.
Изготовление шипа ласточкин хвост на грифе
Я обрабатываю ровно, в плоскость, торец пятки и использую направляющую, которую креплю к пятке саморезами. Отверстия в направляющей овальные, перекручиваю и делаю проход с другой стороны. Фреза ласточкин хвост, такая же как и для корпуса. Оставшиеся кусочки отпиливаю ножовкой. Обратите внимание, что поверхность сложная, так как гриф вклеивается под углом к овальной обечайке.
Изготовление накладки с пропилами и точной формой
Накладку делаю из дуба. Соответствующий кусочек есть, правда с ним уже немного поработал шашель. Накладку делаю точно в размер, чтобы по ней уже обрабытывать шейку гриф. Сама накладка толстая, чтобы шейка гриф была чуть попрочнее, как я уже писал пинус немного настораживал в этом плане.
Вклейка шейки грифа в корпус
Эта операция требует максимального внимания и аккуратности. Нужно качественно выполнить как фукциональную часть, так и визуальную. Моя последовательность действий — это установка грифа на четырёх опорных точках. Я делаю упоры в самом низу пятки. И два клинчика сверху. Шип ходит с некоторым люфтом. Добиваюсь осевой и угла при плотном прилегании периметра пятки по обечайке. Остальное заливаю смолой.
Настройка осуществляется со вставкой под лепесток. На этапе непосредственно вклеивания вставка снимается и возвращается на место уже к вклеенному грифу, чтобы быть подогнанной в плоскость с шейкой.
Далее подгонка готовой накладки на свое место.
Нахожу осевую и позицию 12 лада. Двумя гвоздиками в пропиле 11-го и первого лада фиксирую накладку. Гвоздики несколько смещены от центра, чтобы не мешать натягивать нитку по осевой.
Приклейка специальной вставки
Четыре гвоздика фиксируют вставку к самой накладке.
Приклеиваем специальную вставку к лепестку накладки. Для этого нужно нужно снять вставку с корпуса и приклеить к накладке, используя эти четыре гвоздика. После приклейки обработать вставку по накладке.
Далее интересный момент, который я решил воплотить в жизнь в данном проекте: немного отдалить влияние накладки на подвижную часть деки. На фото все видно.
Приклейка накладки к гитаре
Приклеиваем накладку, фиксируя ее двумя гвоздиками в 11-ый и первый лад.
Формирование формы шейки точно в размер
Обрабатываем шейку грифа в размер, чтобы получить фактически окончательную его жесткость. Это важно, чтобы нормально выполнить следующую операцию. У первого лада у меня толщина грифа не больше 21 мм в районе 9-го около 24 мм. Сделайте себе короткую ровную палочку типа уровня, чтобы проверять ровность шейки при обработке.
Формирование плоскости накладки
На готовом по жесткости грифе можно окончательно принять решение о форме плоскости накладки.
Установка и обработка ладов
Тема установки и обработки ладов подробно обсуждается в соответствующем разделе сайта.
Установка перламутровой маркировки ладов на накладке
Признаюсь. представляете, и на старуху бывает проруха. Стыдно начать. Скажу как есть. Я промахнулся с маркировкой. Первый раз в жизни всадил маркер в шестой лад. Как это случилось при том, что я два раза посчитал перед тем как резать, не знаю. Первое время оставил как сделал. Ведь кверкус это не черный эбен и любая латка будет видна, особенно под носом. Поэтому решил проверить гитару с маркером на шестом. Путает, кошмар! Было принято решение сделать один длинный маркер от пятого до седьмого. Перламутр у меня красивый. Это даже не перламутр, а абалон. С такой штукой играть уже нормально и смотреть приятно. В общем, считайте правильно.
Чистовая обработка перед лакировкой
Наждачкой 400 снимаю все неровности. С самого кончика головки до нижнего клеца все аккуратно вышкуриванием. Я смачивал и обрабатывал клеевой водичкой всю гитару. Чтобы расслабить все вмятинки, поднять ворс.
Лакировка, которой нет в данной работе, по крайней мере пока
Нет пока, потому что есть возможность покрыть гитару шеллаком, но пока я остановился на тунговом масле.
Изготовление и приклейка подставки
Есть статьи на эту тему в разделе про подставку.
Изготовление и установка армреста
У нас будет ещё одно дополнительное удобство на гитаре. Будем делать армрест. Я решил его непосредственно приклеить к дереву канта. Если пойдете этим же путем, то не снимите случайно фаску с канта в соответствующем месте. Про армрест в отдельной статье.
Обработка гитары маслом (если не было лакировки)
Я применил не только тунговое масло, но также очень жидкое льняное. Конечно, всё специальное. Тут рецепт простой. Нанесли втиранием, оставили подсыхать. Не оставляйте лужи. Между нанесением слоев применяется металлическая шерсть, для снятия излишков.
Колковая механика, порожки и струны
Устанавливаю механику. Делаю верхний порожек. По ширине подгоняю нижний порожек. Натягиваю 1-ую и 6-ю струны. Вставляю шаблон нижнего порожка, получаю высоту. Переношу размеры на нижний порожек. Натягиваю струны.
Видеоверсия этапа. Смотреть с 5:10
Источник
Крепление грифа акустической гитары ласточкин хвост
Как делать ласточкин хвост лучше показать, так как описывать это крайне непросто, да и зачем.
Что-то фотки у меня прямо сказать не вышли, поэтому буду описывать процесс.
Мы имеем подготовленную форму пятки с запасом на изготовление ласточкиного хвоста. Пункт 1 по схеме, справа там же- это корпус гитары.
Надо убедиться, что у вас образуется перпендикуляр между плоскостью шейки и торцом пятки.
Вот ориентировачная схема действий.
С помощью приспособления под названием, кажится, малка. Независимо от названия — это вроде как угольник, только 90 градусов незакреплены — угол можно менять, что даёт возможность проводить параллельные линии, скользя вдоль края. Т.е. двигаясь вдодь накладки проводим лады. Эта штука для этого и нужна, чтобы вручную делать насечки для пропилов под лады. Но сейчас мы ей проводим перпендикуляр относительно осевой. Рядом проводим ещё одну линию на расстоянии 2мм. Это уже видно на картинке. (Третья линия, то вспомогательная при настройке малки.)
Так как корпус не плоский, надо пилить под углом к осевой грифа. Пункт 6. и красные линии на картинке. 
Прикладываем угольник к шейке грифа и проводим относительно плоскости шейки перпендикуляр вдоль пятки. Точнее не проводим, а делаем риску — пила всё поймёт. Естественно, что перпендикуляр проводим от линии крайней к торцу. Пункт 5 по схеме.
Размеры самого хвостика видны на схеме. Проводим все линии. Справа в пункте 4 опять корпус гитары.
Осталось всё обпилить. Постарайтесь сделать это как можно аккуратнее. Не всё так страшно, конечно, 1мм. щель между корпусом и пяткой, будучи зашпаклёвоной, практически не видна. Тем неменее, если пропилить криво потом очень неприятно подгонять — материал грифа — это не кедр.
Всё это можно делать с помощью фрезировочной машины с фрезой типа ласточкин хвост. Особенно, делать паз внутри корпуса хорошо с помощью фреза. Так как пилить там при приклееном дне не так то и удобно. Потом всё равно выбирать стамеской.
Во время подгонки делаем так, чтобы пятка заклинивала в самом низу в пазу, а вверх забиваем маленькие клинышки. Пункт 7. Подгонять надо осевую грифа к центру подставки, независимо от очертаний гитары и их несимметричности. Понятно, что осевая корпуса должна проходить через центр подставки. Делать это удобно ниткой. Когда всё решено, я заливаю зазор ЭПС.
Также очень важен угл под которым вы приклеете гриф, т.е. угол между плоскостью деки и шейки, куда будет приклеена накладка. У многих этот угол равен 0 или точнее 180 градусам, т.е. находятся в одной плоскости. Хороший вопрос — а если дека с парусом, выгнута, то как быть? Наконец, вот они преславутые тайны гитарных мастеров! Смысл в том, что у каждого мастера свой способ и свои нюансы. Даже порядок другой. Многие клеят залакированный гриф уже с накладкой в залакированный корпус, я только подозреваю, как это можно сделать.
Думаю, что путь верный — это сделать подставку или её муляж, накладку, которая будет стоять и всё подгонять зажимая струбцинками, прикладывая нитку. Разбирать, собирать, мерить, пить чай, и так много раз. И уже от обратного находить свои размеры.
Источник
Конструкция грифа гитары
Здравствуйте, уважаемые читатели нашей рассылки! На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других — нет? Какой гриф лучше — вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов.
При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый — это тип распила — тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:
Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола.
Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.
Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур.
Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.
Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.
Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой. Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге.
На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием.
Клей или болты?
Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры.
Болчёный гриф (bolt-on)
Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман». Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот.
Вклеенный гриф (set neck)
Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint.
Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.
Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul
Сквозной гриф (neck-through body)
Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого.
Угол наклона головки грифа
Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster.
Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть.
Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного!
Источник