Крепление металлических струн гитары

Струны

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Сергей Арзуманов &nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 08 апреля 2015 г.

Каждый из начинающих музыкантов, взявших в руки гитару, вынужден рано или поздно столкнуться с заменой струн. И, как показывает практика, немногие из них способны сделать это так, как положено. В этой статье мы рассмотрим, как натягивать струны на гитару правильно и без ошибок.

В настоящий момент гитарные струны выпускаются двух типов – нейлоновые (их еще иногда называют синтетические) и металлические. По большому счёту, каждая акустическая гитара предназначена для использования какого-то одного вида струн. Это связано, прежде всего, с различной силой натяжения струн: «нейлон» гораздо мягче «металла», и конструкция гитары это учитывает. Можно, конечно, попытаться натянуть нейлоновые струны на вестерн-гитару, но в этом случае мягкому «нейлону» будет сложно раскачать жесткий корпус, рассчитанный на струны, изготовленные из металла. Металлические же струны натягивать на классических гитарах, изначально рассчитанных на «нейлон», попросту рискованно, так как от сильного натяжения может вырвать нижний порожек (подструнник), да и гриф без анкера может повести. Никогда этого не делайте!

По внешнему виду отличить гитары, предназначенные для натяжения разных типов струн, очень легко. Достаточно посмотреть на гриф и на нижний порожек. Посмотрите сами – и вам всё станет ясно. Металлические струны, в отличие от нейлоновых, крепятся не на подструннике, а в корпусе гитары. Внутри корпуса дека под подструнником усилена деревянной пластиной, помогающей выдержать натяжение металлических струн.

Как натягивать струны на гитару с металлическими струнами

Итак, как правильно поменять струны на гитаре? Рассмотрим этот процесс пошагово.

1. Ослабляем колки – вращаем их до сих пор, пока струна не станет свободно провисать. Очень удобно использовать для этого специальную вертушку для струн – ее стоимость копеечная, а помогает здорово!

2. Когда металлическая струна ослабла, просто разматываем струну, освобождая от нее колок.

3. Вынимаем пробки (пины), удерживающие струну в нижнем порожке. Многие делают это по-варварски – обычными кусачками или плоскогубцами, после чего на пробках, а иногда и на порожке остаются следы этого неприглядного хирургического вмешательства. Лучше использовать специальный инструмент, что намного удобней, да и пробки не портятся.

4. Когда пробка вынута, вытягиваем из отверстия в нижнем порожке металлическую струну с шариком (молоточком) на конце.

5. Когда гитара осталась без струн, не забудьте поухаживать за ней – протереть пыль в тех местах, где установленные струны не позволяли этого сделать, а также почистите гриф и корпус специальными средствами.

6. Теперь натягиваем новые металлические струны. Порядок установки можно посоветовать такой: вначале натягиваются струны 1-я и 6-я, потом 2-я и 5-я, потом 3-я и 4-я. Это удобно тем, что уже установленная пара струн не мешает установке следующей пары.

Продеваем шарик новой струны в отверстие и вставляем пробку до упора.

7. Другой конец струны продеваем в отверстие колка и оборачиваем основную часть струны вокруг оси колка так, чтобы кончик струны остался под нашим витком.

Делаем следующий оборот при помощи колка, обворачивая струну уже под кончиком струны. Таким образом, при натяжении кончик струны будет надежно зафиксирован между двумя нашими витками.

Смысл этих действий простой – чем больше витков струны будет намотано вокруг колка, тем чаще гитара будет расстраиваться. Наша задача – минимизировать витки, но при этом остаётся вероятность того, что под натяжением струна в колке не удержится и вылетит. Поэтому мы делаем своеобразный узел, который позволит не наматывать на колок большое число витков, и в то же время надежно удержит на колке струну.

Если вы все же наматываете на колок много витков, следите за тем, чтобы они не нахлестывались друг на друга, а располагались рядом друг с другом, как спирали в пружине.

Запомните направление намотки: первые три струны (тонкие) наматываются по часовой стрелке, а 4-я, 5-я и 6-я струны – против часовой.

8. Натягиваем струну на гитару примерно до рабочего состояния, обязательно придерживая свободной рукой пробку. Если вы ее придерживать не будете, она при натяжении струны может легко вылететь. Струну натягивайте медленно и плавно, без рывков, иначе она может лопнуть. Когда натяните до упругого состояния, остановитесь и аккуратно отпустите пробку. Ни в коем случае не перетягивайте струну! Лучше недотянуть, чем перетянуть!

9. Повторяем эту операцию для всех остальных струн.

10. Берем кусачки (или специальный многофункциональный инструмент) и аккуратно обрезаем концы металлических струн у колков. Не оставляйте эти жуткие гроздья болтающихся струн на головке грифа! Смотрится это ужасно, но дело даже не в этом, а в том, что острыми концами можно легко травмировать находящегося рядом человека.

Натянув струны на гитару, настройте их по тюнеру или камертону. Будьте готовы к тому, что до следующего дня строй будет немного плыть: струны усаживаются на свое место, тянутся, приходят в рабочее состояние. Поэтому раз в несколько часов подстраивайте гитару, и все будет в порядке!

В целом, на замену металлических струн на гитаре уходит около 15-20 минут. И вопрос «как поменять струны на гитаре» у вас должен отпасть сам собой.

Как натягивать струны на гитару с нейлоновыми струнами

Теперь научимся правильно натягивать струны нейлоновые. Это несколько сложнее, чем замена металлических струн, но не настолько, чтобы вы с этим не справились. Поехали!

1. Удаляем старые нейлоновые струны. При помощи вертушки или вручную вращаем колок в нужную сторону до тех пор, пока вы не сможете вытащить кончик струны из отверстия в колке. Некоторые ленивые гитаристы для облегчения задачи начинают с того, что просто перерезают натянутые струны ножницами, но летающие над гитарой обрывки струн и оторвавшиеся кусочки канители потенциально опасны и для вас, и для гитары!

2. Вынимаем другой конец струны из нижнего порожка, распутав узел петли.

3. Удалив все струны, протрите гитару от пыли – головку грифа, сам гриф, корпус гитары. При установленных струнах делать это неудобно. Можно использовать специальные средства для ухода за гитарой.

4. Натягиваем новые струны. Натягивать нейлоновые струны будем в таком же порядке, как и металлические: сперва 1-я и 6-я, потом 2-я и 5-я, потом 3-я и 4-я. В этом случае уже установленные струны не будут нам мешать натягивать следующие.

Рассмотрим классическую установку нейлоновых струн на нижний порожек. Начнем с шестой струны. Продеваем ее в отверстие порожка на 10-12 сантиметров.

5. Делаем петлю – заводим кончик струны под основную ее часть.

6. Оборачиваем кончик вокруг струны и заводим в петлю – получается узел.

7. Пригните основную часть нейлоновой струны к деке гитары. Если вы этого не сделаете, кончик струны может выскользнуть из узла.

8. Сильно потяните основную часть струны и ее кончик в разные стороны так, чтобы узел затянулся.

9. Переходим ко второму концу струны. Проденьте кончик струны в отверстие колка.

10. Выведите кончик струны вверх, сделав полуоборот вокруг колка.

11. Оберните кончик струны вокруг основной части струны.

12. Вращая колок, натягиваем нейлоновую струну. Достаточно нескольких витков вокруг колка – хвостик струны будет надежно прижат и не выскочит. Вращение следует производить в сторону, когда струна выходит на порожек с верхней части вала.

13. Переходим к первой струне. Продеваем ее в отверстие порожка на 10-12 сантиметров.

14. Делаем петлю – заводим кончик струны под основную ее часть.

15. Оборачиваем кончик вокруг струны, только не один раз, а несколько. Кстати, многие делают так со всеми струнами – это дело сугубо личное.

16. Сильно потяните основную часть струны и ее кончик в разные стороны так, чтобы узел затянулся. Обязательно следите за тем, чтобы кончик струны заходил за кромку нижнего порожка! В противном случае он может выскочить.

17. Вторую часть струны натягиваем на колок аналогично шестой струне.

18. 5-ю и 4-ю струну натягиваем аналогично 6-й струне, а 2-ю и 3-ю струну – аналогично 1-й.

19. Концы нейлоновых струн аккуратно обрезаем.

Минут за двадцать-тридцать вы справитесь. В отличие от металлических струн, нейлоновые струны усаживаются гораздо дольше – иногда до недели. Можно посоветовать сразу натянуть струны немного выше по строю, чем положено. Они все равно ослабнут. Не забывайте во время усадки все время подтягивать струны.

Поговорим теперь о некоторых тонкостях. Во-первых, не наматывайте витки до конца вала – туда, где они могут попасть в зазор между валом и деревяшкой грифа (красные стрелки). При натяжении струна может порваться! Всегда оставляйте свободное место между последним витком и концом вала.

Во-вторых, следует избегать большого перегиба струн в районе верхнего порожка (выделено красной линией):

Для этого направление наматывания струны должно быть определенным: 1-я и 6-я струны – в наружном направлении вала, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я – во внутреннем направлении вала. На фотографии направления намотки струн показаны стрелками. Конечно, совсем без перегиба поставить струну может не получиться, но наша задача – сделать его минимальным:

Еще один совет – многие гитаристы перед установкой гладких струн (без обмотки – с первой по третью) в нижний порожек делают на кончике дополнительный узелок. Это страхует от выскальзывания хвостика из петли.

Некоторые комплекты струн продаются уже с маленькими утолщениями на конце. В таком случае дополнительные узелки можно не делать – струна уже не выскочит:

Иногда производители выпускают нейлоновые струны с шариками (молоточками) на конце – такими же, как для металлических струн. Это позволяет просто просунуть струну сквозь отверстие, не завязывая узел на нижнем порожке. Неплохое решение, но широкого распространения оно пока почему-то не получило.

Источник

Струны металлические: виды струн, их назначение, особенности выбора, установки и настройки на гитаре

Мало кого не прельщают выразительные, бархатистые звуки струнных инструментов, с мелодичной продолжительностью. В число их входит также и всеми любимая гитара, а названы они так неслучайно. Именно струна в данном виде музыкальных инструментов является основным источником звука, благодаря натяжению которой можно регулировать его высоту. Безусловно, от качества этих элементов зависит то, как запоет инструмент. Не исключение в этом случае и гитара. Материал, разумеется, имеет большое значение. Есть нейлоновые, металлические струны, но какие же лучше выбрать? Об этом читайте ниже.

Для тех, кто серьезно этим интересуется, было бы хорошо себе ответить на несколько вопросов:

1. Какой инструмент имеется в наличии или планируется приобрести?
2. Какую музыку хотелось бы исполнять?
3. Какую оценку можно дать мастерству — начинающего ученика или же опытного музыканта?

Немного о гитарах и их видах.

Существует несколько основных видов гитар:

1. Классическая.
2. Дредноут.
3. Бас-гитара.
4. Джамбо.
5. Электроакустическая.
6. Полуакустическсая.
7. Электрогитара.

• Классическая гитара — база тех, кто получает основное образование, начиная с музыкальной школы. Этот инструмент произошел от испанской гитары. Идеально подходит для классической музыки, доступен для начинающих учиться. Звук у инструмента негромкий, мягкий. Играют на «классике» без использования медиатора.
• Дредноут, или кантри, или вестерн. Можно по-разному назвать этот самый распространенный для исполнения неклассической музыки инструмент. Корпус этой гитары больше, чем у типичной, звук, соответственно, — ярче, громче. Инструмент предусмотрен для игры медиатором, он универсален и подходит для любой музыки.
• Джамбо. Если у дредноута большой корпус, то у джамбо он огромный, а звук очень громкий. Сейчас этот инструмент не столь популярен и распространен, подходит больше для аккомпанемента. Используется в таких музыкальных направлениях как рок, поп, блюз, кантри. Играют на нем медиатором.
• Электроакустической может быть любая гитара из описанных выше. Если в инструмент изначально врезан звукосниматель, то его можно подключить к усилителю, можно записать аудио. Также легко играть на нем без подключения к оборудованию, это совершенно не обязательно. Если звукоснимателя не было на акустической гитаре изначально, его можно поставить, но все же лучше хорошо подумать перед этим, в такой «операции» есть риск повредить «акустику». Лучше уж купить ту, где устройство врезано с момента ее производства.

• Электрогитара — инструмент, значительно отличающийся от акустических. Ее выделяет тонкий, небольшой цельный корпус, без пустого пространства внутри. Хотя электрогитара смотрится меньше, чем акустические инструменты, она тяжелее. На ней закреплены звукосниматели, один или два, как правило. Подключение к усилителю для этой гитары необходимо. К достоинствам инструмента можно отнести богатство всевозможных эффектов, вариантов изменения тембра, окраски звучания. Электрогитара получила свое распространение в джазе, рок-музыке.
• Полуакустический инструмент — гибрид акустической и электрогитары. У нее есть полость внутри и резонаторные отверстия, но все же для исполнения необходимо подключать инструмент к оборудованию. Чаще всего применяется в джазе.
• Бас-гитара — разновидность электрогитары. Она создавалась как замена огромному и нетранспортабельному контрабасу, от которого взяла строй и количество струн — четыре, вместо привычных шести (Хотя пятиструнные, шестиструнные и даже семиструнные типы также встречаются).

Немного о струнах

Для каждого вида гитар нужны свои струны, иногда от этого зависит наилучшее качество звучания инструмента, иногда — даже его сохранность. Но что же представляют собой струны?

Прежде всего струна — длинный отрезок гибкого материала, который находится в натянутом состоянии. В плане материала для них сейчас наиболее распространены металл и нейлон (раньше использовались также кишки или жилы животных).

По своей структуре струны могут представлять собой цельное тело, а могут состоять из сердечника и оплетки. Последняя нужна для того, чтобы струна давала более низкий тон, оставаясь при этом гибкой и пригодной для игры. Такие музыкальные элементы называются витыми.

Оплетка на струнах может быть разных видов:

• круглая;
• плоская;
• полукруглая полированная, прессованная;
• гексагональная оплетка.

Каждый из видов оплеток на струнах имеет свои достоинства и недостатки.

Круглая — самый простой в изготовлении и дешевый вариант. К недостаткам относятся: характерный скрип (если вы, конечно, не планируете придать таким образом своему исполнению доли индивидуальности), шершавая поверхность изнашивает ладовые порожки и накладку, при повреждении струны оплетка может вращаться, она не прикреплена к сердечнику.

Плоская оплетка. Струны с таким видом оплетки более гладкие, комфортные для игры, они меньше изнашивают инструмент, почти не скрипят. К сожалению, такие нити имеют 2 недостатка: звук менее яркий, стоят дороже.

Струны для классической гитары

Классическая гитара — инструмент особый. Почему именно она используется для обучения? Ответ прост. На данной гитаре стоят нейлоновые струны, на них легче играть, особенно в первое время. Пока на пальцах левой руки не сформируются профессиональные мозоли, игра может быть даже болезненной.

В свою очередь, металлические струны на классическую гитару ставить категорически нельзя! Возможно, это покажется странным. Ведь металлические струны лучше, они звучат ярче, а когда мозоли уже есть, что мешает поставить именно их? Эти вопросы логичны, но музыкальные инструменты довольно хрупкие. Классическая гитара просто не рассчитана на натяжение металлических струн, корпус может получить серьезные повреждения.

Струны для акустической гитары

Дредноут и джамбо — гитары с металлическими струнами. Существуют ли строгие ограничения для того, что можно поставить? Особых нет, разве что нейлон на таких гитарах бессмысленен. Металлические струны имеют также свои разновидности. Это и бренд, и металл, из которого изготовлена струна, и, что наиболее важно для тех, кто только начинает играть, толщина струны.

Чаще всего толщина всего «аккорда» определяется по первой струне. Самые распространенные комплекты струн 009 и 010, 011. Встречаются даже 012 и 013. Какие металлические струны для акустической гитары лучше выбрать? Чем больше число, тем громче будет звук, тем сильнее будет нагрузка на гриф, тем жестче будут сами струны и будет тяжелее играть. В плане ценовой категории более или менее неплохо звучат струны в районе 500 рублей. Но лучше попробовать несколько вариантов самому, выбирая звук и ощущения, которые будут комфортны.

Струны для электрогитары

Струны для электрогитары также имеют различную толщину, от 9 до 12. Но чаще на этом виде инструмента стоят более тонкие, чем на акустике. Так как гитара все равно подключается к усилителю, можно легко пожертвовать натуральной громкостью струн.

Струны для бас-гитары

Выбирать струны для бас-гитары нужно внимательно. Варианты толщины первой струны отличаются еще большим разнообразием: 35, 40, 45, 50, 65. Скорее всего, это далеко не все разновидности. Правила те же: толще, значит громче, ярче звук и тяжелее играть. Также нужно, чтобы количество струн подходило для гитары, на которую их нужно поставить.

Установка струн на гитару

Установка струн на классическую гитару требует некоторых особых навыков, так как чаще нейлоновые идут без шариков на одном конце и нуждаются в завязывании.

Металлические струны устанавливаются проще. Возле нижнего порожка они продеваются в отверстия. Второй конец закрепляется на колке и натягивается.

Единственные сложности с установкой струн могут возникнуть на тех гитарах, где есть тремоло. Но к каждому такому инструменту есть инструкция. Чаще на таких гитарах нужно устанавливать струны немного внутри корпуса.

Источник