MasterGitar.com
О вариантах изготовления паза мы поговорили в предыдущей статье, теперь непосредственно как сделать паз и вклеить розетку. Практическая инструкция, чтобы сделать паз точным и ваша розетка была вклеена в деку без всяких зазоров. Применяем рейсмус с ножом или фрезером.
Рассмотрим пошагово работу над пазом розетки с помощью рейсмуса с резцом, который оставляет узкую канавку и сразу же самый обычный вариант для этой работы рейсмус с минифрезером с фрезой 3мм.
Находим центр вращения рейсмуса
Сначала надо правильно найти центр, относительно которого будет вращаться рейсмус. Это по определению центр звукового отверстия. Край звукового отверстия, как правило, касается или пересекает 19 лад, который имеет точное положение относительно 12 лада, проходящего по краю корпуса. Но от гитары к гитаре могут быть различия с мензурой и положением 12 лада. Гитара инструмент, который каждый мастер видит по-своему, поэтому размеры могут меняться. Оставим вам самим определиться.
Нарисуйте свой чертежик, если тяжело представить. Для ориентировки у Торреса расстояние от 12 лада до края звукового отверстия примерно 105 мм, по крайней мере, на одном из планов.
Радиус звукового отверстия 42.5 мм, прибавляем его к расстоянию от края деки до звукового отверстия (Торресовские 105 мм) и сверлим отверстие под вал вашего рейсмуса.
Не забудьте, что дека сейчас вырезана с полями и реальный край корпуса, надо искать, для чего удобно приложить чистовой шаблон формы гитары. На шаблоне можно будет поставить насечку этого центра вращения и в дальнейшем ничего не мерять.
Ель и кедр материал мягкий, поэтому можете сверлить отверстие немного меньшего диаметра. Вал разомнет дерево и будет плотно вращаться без всяких ненужных люфтов, только деку не расколите.
Позиционирование розетки
Обозначим слегка звуковое отверстие, чтобы было хорошо видно, где оно проходит. Для этого можно только царапнуть поверхность деки резцом. Положите розетку сверху, визуально отцентруйте. Если ваша розетка не совсем ровная, то как раз сейчас это должно быть заметно. Небольшие отклонения не страшны, розетка ляжет по круглому пазу, который не может быть не круглым. Найдите внутренний край розетки, поставьте несколько карандашных рисок. Карандаш должен быть очень острым и риска будет ставиться по несколько заваленому, подготовленному нами краю.
Теперь найдите диаметр по самой розетке. Для этого надо покрутить линейку внутри розетки. Максимальное расстояние и будет диаметром. Этот диаметр должен совпадать с диаметром, полученным по рискам на деке. Это все вроде как очевидно, но вносит дополнительные проверки, следуя духу пословицы про семиразовое измерение.
Розетка может сжиматься и растягиваться достаточно легко в пределах примерно 1 мм. Так что высокая точность нужна только для ширины самого паза, но не его местоположения.
План действий такой. Делаем одну сторону паза, к ней плотно приставляем розетку и определяемся со второй стороной.
Также вы можете карандашиком обозначить то место, где у розетки находится разрыв, чтобы там паз не выбирать.
Наконец, мастеровой секрет – когда будете позиционировать розетку, убедитесь, что элементы орнамента окажутся симметрично относительно осевой деки. Часто разрыв розетки при этом не попадает в симметрию, но этого и не нужно. Необходимо только, чтобы разрыв попал под накладку.
Вот у нас есть отправная точка, чтобы сделать первый проход для паза. Фото немного забегает вперед. И находиться на этапе перед последним чистовым проходом, но обо всем по порядку.
Фрезеровка паза розетки
Выставляете глубину, на которую будет уходить режущий инструмент. Штангенциркуль вам в помощь. Можете сделать пробное заглубление, измерить его и сравнить с толщиной розетки. Пусть розетка будет немного, на пару десяток, выступать над пазом и ориентируйтесь по меньшей толщине, если она плавает.
План в общих чертах:
- Делаем край паза для внутреннего диаметра розетки, для резца точно, для фрезы с запасом на ваше усмотрение.
- Выбираем середину паза не доходя немного до конца. Для резца около 4 мм, для фрезы самую малость около 1мм, только, чтобы не промазать.
- Приставляем плотно розетку и получаем внешнюю границу.
- Делаем внешний край паза.
В зоне, которая в последствии будет закрыта накладкой, четко отстраиваете работу вашего резца или фрезы. Тут можно коснуться деки режущим инструментом и убедиться, что паз будет проходить именно там, где надо.
Медленно делаем первый проход по внутреннему диаметру паза. Помните, что результаты работы будут хорошо видны. Не заглубляйте резец на всю глубину. Сначала только наметьте, слегка касаясь и уже потом начинайте выбирать на всю глубину.
Резцом надо сразу делать точный паз, а вот с фрезером можно пойти на хитрость и подходить к чистовому вариант постепенно.
В случае если вы работаете фрезером, выставьте радиус прохода фрезы заведомо меньше и пройдите от чистового варианта внутреннего радиуса в 1 мм. Пока этот запас оставьте. Сейчас нам надо сделать паз шире, чтобы мы могли розетку засунуть и четко определиться с краями.
Если у вас резец, то вам придется выбирать дополнительно дерево из середины паза, чтобы упростить себе жизнь, сделайте несколько пазов в середине, которые будут вам помогать выбирать дерево. Они будут указывать глубину и между ними дерево будет очень легко скалываться.
Так как резец не может обрабатывать торцы, как фреза, он умеет только делать паз в цельном дереве, до конца не дойдите 4-5мм. Это важно. Выберите ненужное дерево в середине паза в случае с резцом.
Если у вас фреза, то сделайте один за другим проходы, опять не доходя уже 1мм до чистового варианта с другой стороны. Паз уже получается довольно чистым.
В случае с фрезой у нас есть немного лишнего, выставьте фрезу точно и снимите этот оставшийся кусочек, который фрезе будет легко снимать. Должно получиться очень аккуратно, особенно, если вы будете вести медленно.
Ясно, что надо ориентироваться по меньшей ширине розетки, если она изменяется. Промеряйте розетку.
В случае с резцом розетка должна четко лечь по окружности сразу, так как край паза уже готов. Несколько десяток на доработку в теле черного контура розетки.
Внешний диаметр
Приставьте розетку к чистовому уже краю паза, уприте в него и обведите внешний диаметр розетки. Так как паз у нас уже почти готов, розетка ляжет в него и хорошо все покажет. Каждый раз когда вы ставите риску карандашиком, то проводите её для немножечко уменьшенного паза, так как розетка у нас обработана под конус.
Выставьте фрезу, опять используя невидимую зону под накладкой. Тут можно пойти таким путем — не сразу выставлять чистый размер, а постепенно подходить. Т.е. выставьте сразу так, чтобы точно быть уверенным, что этого не будет много, а лучше мало. Сделали проход, приложили розетку, если надо ещё, то вставили рейсмус, приоткрутили зажим, и сдвинули фрезу совсем капельку, ориентируясь по имеющемуся уже торцу паза. Я упираю фрезу промежутком между режущими кромками. На фото как раз именно этот этап.
И вот на каком-то проходе у вас какая-то часть розетки начнет хорошо проходить в паз. Это значит, что с фрезерованием заканчиваем и обрабатываем теперь только розетку.
Медленно делаете последний проход. Лучше вести фрезу, не подбивая слои дерева, не вести против шерсти, а как бы гладить их. Фреза крутиться по часовой стрелке и может выбить слои в областях указанных на фото. В этих местах фрезу желательно вести в другую сторону, т. е. против часовой стрелки. Или очень медленно на очень больших оборотах с малым вгрызанием в дерево.
Как правило, есть какие-то участки, которые шире и не входят в паз. Надо взять наждачку на бумаге и опять легкими движениями с наклоном обработать лишнее, только верно определите с какой это стороны. Черная кромка розетки оставляет прилично места для маневра.
Вклеивание розетки гитары
Есть ещё один нюанс с клеем, который имеет большое значение для самой подгонки розетки к пазу — разбухание от клея. Если дерево разбухает от клея, то розетка должна входить свободно, без вдавливания.
Водные клеи или ведущие себя также как водные, например, наш любимый красный Тайтбонд, смачивают дерево и саму розетку, которые расширяются и перестают подходить друг к другу.
Факт разбухания от воды можно использовать во благо, если вы сделали слишком широкий паз. Смачиваете розетку, она разбухает, и зазор пропадает. Остается намазать клеем и зафиксировать состояние.
Если розетка у вас имеет какие-то неровности, волны или овальность, то вы можете тронуть ее теплым утюгом, прямо над пазом, она сразу должна стать пластичной, после чего вы ее засовываете в паз и оставляете там остыть.
Утюгом можно разрушить розетку, так что именно легкое касание и не слишком горячий утюг.
Если вы прилично наковыряли деку и орнамент не прилегает и есть зазоры, как внизу, так и по краям, то вам лучше приклеить его на эпоксидную смолу. Смола скомпенсирует все недостатки под орнаментом и он не просядет со временем.
Зазоры по краям лучше шпатлевать смолой с добавлением черной пудры для цвета. Я исхожу из того, что розетка черная по контуру. Если темно-коричневая, тогда пудра палисандра или красного дерева с добавлением щепотки черного.
Читал где-то, что очень хорошо чернит эпоксидную смолу сажа.
Также, если вы промазали больше, чем на 0.5 мм можно приклеить усик соответствующего шпона. Делайте это одновременно с розеткой.
Ещё несколько слов о эпоксидной смоле. От смолы ничего не разбухает, она также хорошо пропитывает розетку, что хорошо с той стороны, что проклеиваются возможные дефекты и розетка не идет потом трещинками под лаком.
Из плохого. У смолы есть ненужное свойство, она впитывается в дерево по слоям, где паз перерезает их поперек. Под лаком этого видно меньше, но лучше этого избежать. Достаточно просто не сразу намазывать смолу в паз, подождать пока она потеряет первую сверхтекучесть. Розетку лучше пропитать сразу.
Многие считают, что смолу использовать нельзя на деке, что это сильно закрепляет, утяжеляет ее. Но я использую смолу. Очень тонкую розетку (0.5-0.7 мм) и не клею футер, только тоненькие пружинки.
Прижимаем розетку к гитаре
Положите на розетку тонкую пленку, чтобы не контактировать с клеем, мягкую прокладку, типа упаковочной тонкой пленки из пены и сдавите все между двумя ровными поверхностями. Розетка четко ляжет на дно паза, а лишний клей выдавится.
Можно розетку просто придавить в этажерке, очень часто проставив распорки. Но тогда у розетки должна быть собственная жесткость. Розетка с толщиной 0.7 мм ее почти не имеет, особенно в силу структуры.
Отличный вариант прижатия розетки с помощью некого круглого барабана с отверстием посредине и диаметром чуть больше розетки. Дека с розеткой кладется на рабочий стол, солеру. В столе имеется отверстие. Длинной шпилькой прикручиваем барабан и прижимаем розетку.
Чтобы скомпенсировать все возможные неровности, хорошо проложить между барабаном и розеткой что-то мягкое типа коврика пенки.
Обработка вклеенной розетки
Излишки орнамента и клея можно обработать циклей или притиром с наждачной бумагой, которая не должна оставлять глубоких, т.е. видимых царапин.
Отлично обрабатывается выступающая розетка и рубанками с малым углом установки ножа. Но будьте осторожны, не понавырывайте.
Вырезаем резонаторное отверстие и дека готова к приклейке веера.
Источник
Как правильно выбрать лады и не запариться — статья для музыканта
Или, может быть, вы заказываете себе гитару и думаете, что бы туда поставить — Jescar, Sintoms или Dunlop. А ведь еще и Stewmac, и Hosco, и всякие китайцы есть.
В этом посте я расскажу, как подобрать лады под свою задачу, и как отделить форумные мифы от важных вещей.
Начну с просьбы: перестаньте, пожалуйста, мыслить брендами.
Конечно, маркетологи приложили немало усилий к тому, чтобы мы выбирали товары исключительно по лейблу. Иногда это даже работает, но в случае с ладами есть нюансы. К примеру, у Sintoms в прайсе присутствует около десятка разных ладов одного и того же размера, но из разного материала и с разным профилем. Сказать, что Sintoms — говно (или не говно), при всем желании невозможно: в упомянутом списке найдутся как неприемлемые для гитары лады, так и идеально для нее подходящие. Наша задача — понять, чем лады могут отличаться ВООБЩЕ, независимо от лейбла.
Тем более, что ничего нового в производстве ладов почти не происходит. Не бывает такого, что одна фирма использует волшебный суперсплав, а все остальные бегают кругом и страдают. Сплав не очень-то запатентуешь, если ты — не DuPont. Поэтому если один производитель станет закупать металлопрокат определенной марки, то ничто не помешает всем остальным начать выпускать лады из того же материала. А придумывать специально для производства ладов новый сплав никто не будет, лень им. Так что пространства для магии тут совершенно нет.
Любая из упомянутых фирм продает лады из разных материалов, а также с разными размерами и профилями. Кроме того, теоретически, есть вопрос качества изготовления: насколько точно выдержаны размеры, хорошо ли сделана ножка лада и т.д. Но на практике музыканту нет никакого смысла об этом думать — все равно в случае чего страдать будет мастер 🙂 Я, впрочем, ни разу не натыкался на бракованную ладовую проволоку за семь лет работы с ней.
Рассмотрев типичные сплавы, размеры и профили ладов, я опишу практически все реальные различия между ними. Хотя, по мнению гуру, американские лады ну просто никак не могут быть такими же, как белорусские 🙂
Самый распространенный сплав для ладов — это нейзильбер. В английском он называется Nickel Silver (в значении «серебро из никеля»; настоящего серебра в нейзильбере нет). Если на гитаре светлые, слегка белесые лады — это наверняка нейзильбер.
Типичные нейзильберовые лады. На переднем плане — Sintoms, на заднем — Hosco.
Интерес представляет состав сплава. Нейзильбер делается из меди, цинка и никеля. Цинка в ладовой проволоке всегда 20%, никеля от 8 до 18 процентов. Все остальное — медь. Чем больше в нейзильбере никеля, тем более прочным получается лад. Западный стандарт ладовой проволоки — 18% никеля. Практически любые американские нейзильберовые лады именно столько и содержат.
В случае с Sintoms все сложнее: их стандартная серия нейзильбера содержит 12% никеля, а лады из 18%-сплава, аналогичного сплаву западных ладов, называются Extra Hard («e.h.» в прайсе). Такая система обозначений вносит жуткую путаницу, а также портит репутацию синтомса среди неграмотных мастеров (подключенных, тем не менее, к интернету). Спору нет, «стандартная» серия синтомса всегда уступает американским ладам: двенадцатипроцентная проволока будет быстрее изнашиваться и мутнеть, чем восемадцатипроцентная. Что мешает заказать соседнюю позицию в прайсе, вместо того, чтобы ныть на форумах — я не знаю.
Вывод такой: если вы решили ставить нейзильбер, можно без вопросов использовать Extra hard-версию Sintoms, либо любые американские лады. Прочие производители не всегда указывают содержание никеля. Не вредно поговорить об этом с мастером , если тот предлагает лады неизвестного происхождения (кто-то из вас точно станет умнее). Помните, что стремиться надо к 18% никеля — такие лады проживут максимально возможный срок.
О долговечности. Нейзильбер гораздо мягче большинства металлических струн, поэтому лады неизбежно будут изнашиваться. Сколько они проживут? Если вы не профессиональный музыкант и гитара для вас — хобби, то можно смело прогнозировать несколько десятилетий. Профессионал (особенно играющий на стальных струнах) может убить лады на порядок быстрее. Александр Розенбаум, например, стачивает первые лады своего основного Ovation примерно за год — это из того, что вспомнилось.
Эти лады точно пора менять
Хороший способ увеличить срок жизни ладов — поставить размер покрупнее. Чем больше сечение лада, тем дольше струна будет протирать его до накладки. Терпеть протертые ямки на крупных ладах не обязательно: можно раз в несколько лет ходить к мастеру шлифовать лады. Это гораздо дешевле замены, но поверхность лада получается такой же свежей.
Лады с такими ямками обычно можно обновить без замены
Еще нейзильбер любит мутнеть, покрываясь серо-матовым налетом (и даже зеленеет иногда). Выглядит примерно так:
Лады уже старые, но сверху отполированы, а снизу — нет.
Достоинства нейзильберовых ладов — низкая цена, легкая обработка и традиционный внешний вид. По живучести есть и более интересные сплавы, но они дороже.
Редкий и бесполезный вариант материала ладов — латунь, то есть сплав меди с цинком. На современных инструментах что-то подобное использует только Warwick и некоторые бесплатные китайцы. Лады желтые, не сохраняют блеск, изнашиваются быстрее стандартного нейзильбера. Ставить их не следует (впрочем, мастера и не предлагают). Если вам нравится золотистый цвет, поставьте бронзу — она тоже желтая, но гораздо дольше живет и не мутнеет. Правда, латунные лады выходят на порядок дешевле бронзовых, но мы ж гитару не для экономии заводим.
Далее — бронзовые лады. Очень модная штука. Мне известны два варианта таких ладов: Jescar Evo Gold и Sintoms Special Bronze (SBZ). По конечным свойствам они практически одинаковые. Цена тоже похожая, и более высокая, чем у нейзильбера.
Большую часть бронзового сплава, как и у нейзильбера, составляет медь. Бронза, в принципе, не особо твердый материал, но очень скользкий, поэтому струна в него не закапывается (и бендить ее легче). Бронзовые лады можно считать практически вечными. Только профессиональный музыкант имеет шансы заездить их за несколько десятилетий, и то не факт. По крайней мере, Sintoms SBZ мои клиенты за несколько лет не сносили до хоть какого-нибудь износа. По джескару такой статистики у меня пока нет, но, судя по чужим отзывам, он ничуть не менее стойкий.
Бронзовые лады. Сзади Jescar Evo Gold, спереди Sintoms SBZ.
Минус у бронзы один, и он же — плюс: золотистый цвет. На гитарах с позолоченной фурнитурой это может очень хорошо смотреться, но вот на каком-нибудь рогатом черном джексоне. С другой стороны, черные лады еще не придумали. А по рабочим свойствам бронза всегда будет лучше нейзильбера.
бронзу рекомендуется подавать с черным деревом и латунными инкрустациями
Замыкает список нержавеющая сталь (никакой другой стали на ладах не встретишь). Это классический материал для «вечных» ладов, который, к тому же, стоит дешевле бронзы, а внешне почти неотличим от нейзильбера. Однако работать с нержавейкой очень тяжело, поэтому мастера просят за установку таких ладов еще больше, чем за бронзу с нейзильбером. Возможно, это и обеспечило успех бронзовым ладам, появившимся относительно недавно: хотя сами лады чуть дороже нержавейки, обрабатывать их легче, а живут они практически столько же.
Мне доводилось слышать о музыкантах, ухитрявшихся спилить бронзовые лады за несколько лет (моей практикой это не подтверждается), поэтому, если долговечность ладов крайне важна, следует предпочесть нержавейку. Но с точки зрения большинства гитаристов бронза и нержа будут различаться только цветом.
С материалами все, идем дальше. Осталась разная экзотика типа титановых ладов или фирменных ладов Эда Романа, но вряд ли вы такое встретите.
Размер и профиль
Гитаристу могут быть интересны только размеры шляпки лада (с ножкой разбирается мастер). А шляпка исчерпывающе описывается тремя параметрами: шириной, высотой и профилем сечения.
Ширина типичного лада на гитаре и басу — от 2 до 3 миллиметров. Высота — от 0,8 до 1,5 мм. Профиль, как правило, каплевидный, но изредка попадаются и треугольные лады, чье название говорит само за себя. Вот, например, популярные размеры ладов Sintoms (увеличенная картинка — по клику):
Я не поклонник лирических наименований типа «extra jumbo» и доверяю только штангенциркулю. Даже если вы точно знаете, что вам нужны лады именно «Medium wide», и просите мастера их поставить, — обязательно проверьте, совпадают ли ваши представления об этих обозначениях. Ей-богу, с миллиметрами как-то надежнее.
Треугольные лады — штука экзотическая. Я думаю, что польза от них скорее дизайнерская, и в реальной работе они живут практически так же, как обычные. Стюмак их почему-то называет «пирамидальными» 🙂
Треугольные лады 2,5×1,2×R1
Они же, вид сверху — мало чем отличаются от обычных
Чем больше ширина и высота лада, тем дольше он проживет. Это стоит учитывать, если лады будут нейзильберовые или латунные. А бронза и сталь до того крепкие, что даже мелкие лады из них прослужат долго.
Многие инструменты диктуют определенный размер ладов одним своим видом. Ставить на винтажный фендер гигантскую «трешку» — просто моветон, некрасиво это. А суперстраты, наоборот, странно смотрятся с мелкими ладами. Функционал в этих случаях не потеряется, речь исключительно о культуре и красоте.
Но важнее всего — мнение музыканта. Замечу, что большинство гитаристов не имеют никакого мнения относительно размера ладов, и это нормально. Если у вас все же сложились некие предпочтения, непременно озвучьте их мастеру. Приличный мастер, впрочем, сам затронет этот вопрос, когда вы придете менять лады.
Два слова про звук
Ну да, как же без этого. В любом тематическом треде найдется пара ушастых товарищей, которые начнут друг другу доказывать, что одни лады звучат, а другие нет. Такие споры бесконечны. Расскажу, что думаю я.
Внятных доказательств тому, что материал ладов существенно влияет на звук электрогитары, я не встречал. Люди, как водится, обожают винить в изменившемся тембре инструмента новые лады — но забывают, что при замене ладов также подкручиваются практически все винтики на машинке, ставятся новые струны, а верхний порожек перетачивается либо меняется. Замена ладов — достаточно серьезная процедура в плане воздействия на гитару, и кроме самой проволоки, в ней меняется много всего.
Но это еще не самое интересное. Важнейший вопрос — насколько хорошо лад сидит в дереве. Если лады, грубо говоря, «шатаются» в деревяшке, то часть энергии струн будет на них гаситься. Наоборот, хорошо вклеенный лад составляет с грифом единое целое — и гитара с такими ладами будет играть лучше (обертонистей, сустейнистей и т.д.), чем с непроклеенными!
Проверить все это можно, но ведь никто не хочет заморачиваться. Гораздо веселее прибежать на форум и там сказать, что из гитары после замены ладов ушел звук. А там хор подхватит.
Стальные лады за «бедность звука» ругают гораздо чаще, чем любые другие. Лично я не нашел этому подтверждения, но на всякий случай упомяну. Интересно, что бронза подобных нареканий не вызывает.
В любом случае, всегда можно спокойно выбрать точно такие же лады, какие стояли на инструменте первоначально, и не париться.
Источник