Лампы для гитарного усилителя: В чем различия?
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Если трансформатор – это сердце вашего усилителя, преамп – это мозг, то душа, должна быть, в лампах. Но штука в том, что существует много различных ламп – как же их различать?
Так что такое лампа? Ну можно сказать, что лампа – это тщательно продуманная лампа накаливания. Ток, протекая в лампе через несколько экранов, усиливается. Вы можете сказать, что лампа – это хрупкая стеклянная трубка, по которой протекают определенные токи. Для нас же, гитаристов, более интересно то, как различные типы ламп влияют на звук. Из-за того, что лампы обычно находятся внутри усилителя мы не рекомендуем менять лампы самостоятельно. Пожалуйста, найдите квалифицированного мастера для замены ламп. Внутри усилителя высокое напряжения, которое потенциально смертельно, если вы не знаете, как с ним работать.
Давайте теперь посмотрим на различные типы ламп, уделяя особенное внимание лампам в оконечном усилителе. Вообще, существует множество различных ламп для преампа, но эти все лампы из одной «семьи», если так можно сказать. Если же говорить про лампы для оконечника, то тут гораздо больше вариантов.
EL34
EL34 – это классическая конструкция, которая ведет прямиком в 1953. EL34 – это пентод, что означает, что внутри лампы целых пять элементов (катод, анод и три сетки). Внутренняя конструкция этой лампы немного отличается от своего главного «конкурента» 6L6. Т.к. EL34 – это европейская разработка, многие европейские брэнды, такие как Marshall и Hiwatt использовали EL34 для своих усилителей. Таким образом, EL32 характеризует тот самый «британский» звук, в противовес «американскому» звуку, который дает 6L6. EL34 ругают за ярко выраженные средние частоты. EL34 в общем звучат грязнее, чем 6550 или 6L6. Нет, не больше дисторшена, просто немножко больше грязи и грубости. Более агрессивно, если хотите.
6L6/5881
Конструкция у 6L6 отличается от EL34. Если EL34 – это настоящий пентод, то 6L6 — это лучевой тетрод. Это значит, что внутри 6L6 «всего» четыре элемента. Если говорить про звук, то главное отличие – это то, что в 6L6 меньше искажений, что подразумевает гораздо более чистый звук. 6L6 — это американская разработка, которая делалась, чтобы обойти патент Phillips на пентодную конструкцию. Т.к. эти лампы были распространены в США (да еще и под разными именами, например 5881), то многие американские производители стали использовать их в своих усилителях. А началось все с Fender Bassman, у которого внутри стояла пара 5881. У 6L6 по сравнению с EL34 звук более чистый. Средние частоты не такие выпирающие, общий звук менее зернистый и более текучий.
6550
Лучевой тетрод 6550 – это стандартная лампа для Marshall AFD100, она аналогична 6L6 и появилась в 1955. Проще говоря, 6550 берут, когда нужно сделать усилитель большей мощности, чем на EL34 и/или 6L6. Если говорить про звук, то тут примерно так же, как в 6L6: чисто, мало искажений и почти «стеклянные» ощущения. Мне нравится, как выглядит эта лампа! Не знаю почему, но мне просто нравится как она смотрится! Тут есть некоторая зернистость на средних частотах, которая лично мне не очень нравится, — слишком резко для чистого и слишком «шипяще» для моих перегруженных звуков. Если же говорить про ощущение текучести, то оно тут есть и мне это нравится.
KT88
Лампа KT88 основана на 6550, она еще более улучшена и прокачана. У нее меньше искажений и еще более чистый звук нежели у 6L6 или даже у 6550. Эта лампа не так часто используется в гитарных усилителях, в отличии от hi-fi усилителей, но я знаю нескольких парней, которые буквально молятся на KT88. Мне нравится использовать KT88 в супер-чистых усилителях для максимальной прозрачности, рекзости и «колокольности» в звуке. Или в усилители у которого слишком много гейна и мощности на готове и я просто хочу очистить звук. В общем, я использую KT88 вместо 6550 (что означает, что эта лампа всегда должна быть при мне для такого рода манипуляций).
KT66
KT66 – это предшественник 6L6. Тональные различия между 6L6 и КТ66 довольно сомнительны. Кто-то говорит, что различия между этими лампами довольно незначительны, другие же слышал колоссальную разницу: мягче высокие, мягче средние, более открытое звучание, лучший отклик, большая динамика… Если вы чувствуете, что звук вашего любимого усилителя чрезвычайно улучшится от этих ламп, не пытайтесь установить их самостоятельно, найдите парня, который соображает, пусть он сделает все правильно! Кстати, тоже самое относится ко всем мощными лучевым тетродам, как KT88 или 6500, например.
KT77 
Звук KT77 — это что-то между EL34 и 6L6. Немного более компрессированный, чем у 6L6, но не так сильно, как на EL34. KT77 очень часто называют пентодом, т.к. у этой лампы конфинурация контактов и напряжение смещения (bias) такая же, как на EL34, но это не совсем правильно. По факту, KT77 — это тетрод, но с тем же смещением (bias), как и у EL34. Так что EL34 можно менять на KT77 и наоборот.
EL84
EL84 была разработана для того, чтобы работать без задающей лампы, что дает этому пентоду больше гейна при сравнимой конструкции лампы. Другими словами, этой лампой усилить слабый сигнал гораздо проще, чем другими пентодами. EL84 заметно более «чувствительная», нежели 6v6 – еще одной «маленькой» мощной лампы. У EL84 есть некоторая резкость в средних частотах, и т.к. этой лампе нужно меньшее напряжение для работы, то подав на вход чистых гитарных звук, на выходе вы получите немного более грязный тон в сравнении с большинством других ламп.
6v6
Несмотря на то, что 6v6, как и EL84 – это маленькая лампа, на выходе она дает совершенно отличный от EL84 звук. Там, где у EL84 будет зернистая структура в звук, у 6v6 искристый верх и твердость в низах, которая EL84 даже не снилась.6v6 использовалась во многих усилителях Fender. Например, в Deluxe Reverb и Princeton. В общем, тот потрясный звук Larry Carlton на Kid Charglemagne — это звук дуэта двух 6v6, и для меня именно этот звук характеризует 6V6. Если EL84 – это резкий крик, то 6v6 – это рык, который слышится когда мы добавляем овердрайва.
Различия между типами ламп подчас довольно трудно заметить. В этом видео показаны эти различия так хорошо, как это вообще возможно. Тут дело еще и в том, что, самом собой, огромную роль играет сама конструкция усилителя. На этом видео показаны несколько типов ламп. Различия трудноуловимы, но тут можно послушать эти лампы на хайгейне.
Так же, зацените, как Ola Englund пробует различный лампы на своем подписном усилке Randall – Satan. Тут показано как ведут себя разны лампы на хайгейне. Мне особенно нравятся KT88 и EL34, как они играют двумя парами в 100 Ваттном усилке!
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Ламповый усилитель для гитары
Приветствую, радиолюбители-самоделкины, а также все гитаристы!
Владельцам акустических гитар, можно сказать, в какой-то степени повезло — купил гитару и играй где хочешь, когда хочешь, ничего больше не требуется, кроме пары медиаторов. Тем не менее, акустическая гитара не даёт такого разнообразия вариантов звучания, как электро — её звук с помощью специальных электронных примочек либо компьютерных плагинов может преображаться до неузнаваемости, в том числе и довольно реалистично имитировать звук акустической гитары. Многие из таких примочек имеют довольно простые схемы и собрать их дома не составит рядовому радиолюбителю. Преимущественно электрогитары используют для получения «рваного» рокового звучания, для извелечения такого звука используется перегруз, или иначе дисторшн — наиболее популярный во всём мире эффект. Особую роль в мире электрогитар играет оборудование — конечный звук, в некоторых случаях, в наименьшей степени зависит от самого инструмента, а в большем — от того, какие используются примочки и усилители, а также как они настроены.
Источник
Ламповый гитарный усилитель
Сколько людей столько и мнений, и ламповый звук в этом не исключение. Многие ценители музыки склоняются к мнению о том, что ламповая аппаратура воспроизводит звук лучше, чем её полупроводниковые аналоги. Эта статья не призвана внести какой либо ясности в подобные суждения, со своей стороны, я постараюсь воздержаться от «ярлыков» и оценок.
Важным «потребителем» ламповых усилительных приборов являются музыканты, по большей части гитаристы. Чем обоснована такая народная любовь однозначно сказать сложно, от себя могу лишь добавить, что все гитарные усилители, собранные мной, были ламповыми, и звучание ни единого из них меня не разочаровало. Сегодня хотелось бы рассказать о, пожалуй, самой простой конструкции лампового гитарного усилителя, которую только можно найти. Феерическими инновациями в схеме данная конструкция не фонтанирует, всё собрано, как говориться «по учебнику», ознакомимся:
Классическая связка триод-пентод, рекомендованные режимы ламп и минимум обвеса – характерные черты этого агрегата. При своей простоте, усилитель даёт 3 Ватта неискаженной мощности на частотах от 100 Гц до 12 КГц и с чувствительностью входа 130 мВ. Если Вы не ставите перед собой цель озвучивать концертный зал, а всего-то хотите порепетировать с друзьями дома – такой вариант может стать наиболее оптимальным решением. Схема проста, не содержит дефицитных деталей, практически не требует настройки и работает стабильно. При наличии у Вас опыта собирать радиоаппаратуру, сборка такого усилителя не займёт много времени.
Двигаясь слева направо, рассмотрим схему подробнее. Первым элементом в ней является резистор R4 – он необходим для создания смещения на сетке триода. Его практическая роль заключается в установке уровня чувствительности входа усилителя. Чем выше будет его номинал, тем выше будет и чувствительность. Наоборот, уменьшая его, вход усилителя становится менее чувствительным. Уменьшать и увеличивать его стоит на этапе настройки усилителя. Максимальное значение этого резистора обычно указывается в характеристиках лампы. Для лампы 6Н1П, которая использована в нашем случае, это значение составляет 1 М (мегаом). Следующий элемент – сама лампа триод, на которой собран предварительный каскад. Вместо указанной лампы можно использовать подобные ей триоды: 6Н3П, 6Н2П, 6Н23П. Обвес предварительного каскада составляют резисторы R2, R3 и конденсатор C2. Резистор R3 стоит в катоде лампы, чем задаёт ей режим работы. Его величина выбирается зависимо от желаемых показаний напряжения на аноде и основываясь на характеристиках лампы. Мощность резистора может быть небольшой, в нашем случае достаточно будет и полуваттного. Данный резистор шунтируется конденсатором C2. Ёмкость этого конденсатора желательна максимальная – это позволит побороть часть фона, лампа будет работать стабильнее, а это, в свою очередь, влияет и на конечный результат – звук. Поскольку напряжение в цепях катода обычно маленькое, рабочее напряжение конденсатора может не превышать 10 Вольт. В приведённой схеме напряжение на катоде составляет не более 1.3 — 2 Вольт. Последним, но не по значимости, элементом предварительного каскада является резистор в цепи анода. Его номинал определяется так же как и резистора R3. Мощность может не превышать 0.5 – 1 Ватта. Нормальным показанием напряжения на аноде лампы данной схемы будет 90 – 100 Вольт.
Предварительный каскад необходим для того, что бы «раскачать» оконечный, чувствительность которого очень мала. Связующим звеном между этими двумя каскадами является переходной конденсатор С1 и переменный резистор R1. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 300 Вольт, это зависит от того, какое напряжение будет на аноде триода. Что касается номинала этого конденсатора – не всё так просто, как, примером, в цепях катода. Через этот конденсатор фактически звук переходит в следующий каскад усиления, а это значит, что качество конденсатора непосредственно влияет на качество звука. Важно помнить, что чем больше его ёмкость, тем лучше он будет пропускать низкие частоты, и наоборот, чем ёмкость будет меньше, тем лучше будут проходить высокие частоты. Переходной конденсатор влияет на весь окрас звука и тембр всего усилителя, и найти своё звучание можно опытным путём: попробуйте конденсаторы разной ёмкости и остановитесь на наиболее понравившемся Вам варианте. Резистор R1 служит для регулировки громкости. Его номинал может колебаться в пределах от 100к до 1М. Характеристика желательна логарифмическая или прямая. Самой большой проблемой будет треск. Порядка 90 % всех переменных резисторов трещат во время их вращения и этим самым значительно портят общую картину. Всё тем же опытным путём было выяснено, что наиболее качественными в этом плане являются переменные резисторы фирмы ALPHA, по возможности старайтесь найти именно их.
Оконечный каскад реализован на лампе 6П14П. Схема её включения также типична и основывается на характеристиках этого пентода. Единственный обвес этой лампы – это цепь катода. Как и в триоде, тут стоит резистор R5, который зашунтирован электролитическим конденсатором C3. Мощность резистора в этом случае необходима больше, чем в триоде, и в моём варианте составляет 2 Ватта. Номинал не далёк от рекомендуемых 120 Ом. Конденсатор в этой цепи может быть меньшей ёмкости сравнительно с триодом.
Одним из основных элементов любого лампового усилителя является выходной трансформатор. В этой схеме был использован советский выходной звуковой трансформатор ТВЗ-1-1. Он рассчитан на нагрузку 8 Ом и вполне приемлем для мощности 3-4 Ватт. Также можно использовать трансформаторы ТВЗ-1-9 (для нагрузки 4 Ома). В качестве эксперимента или в случае, если не удастся добыть звуковой трансформатор, можно попробовать использовать для этих целей трансформаторы типа ТВК, но следует помнить, что частотная характеристика и уровень искажений в этом случае могут значительно уступать специализированным трансформаторам.
Настройка и отладка собранной схемы заключается в подборе номиналов деталей, которые задают режимы лампам. Также сюда относим подбор переходного конденсатора. При включении и после полного прогревания ламп усилитель работает сразу. Все напряжения лучше мерить когда усилитель хорошо прогреется, минут через 15-20 после включения и работы.
Советы по сборке усилителя. Собирая ламповый усилитель, даже такой простой как этот, стоит помнить, что одна из их главных проблем – фон. Фон может возникать по многим причинам. Для того, что бы не сидеть часами и не искать где же в полезный сигнал пролазит всякая гадость, можно воспользоваться таким приёмом как сборка с конца. Смысл заключается в том, что усилитель собирают не с начала (предварительного каскада) а с конца (оконечного). То есть первым делом собираем пентодную часть: подключаем выходной трансформатор, питание цепь катода и включаем. Если в динамике \ колонках слышен несильный фон \ треск – каскад работает. При касании пальцем либо же отвёрткой вывода первой сетки должен быть характерный звук. Если реакции не происходит – что то не так, следует проверить монтаж и распайку элементов, работоспособность лампы либо выходного трансформатора с динамиком, померить напряжения и проверить режимы. Когда оконечный каскад собран, можно двигаться дальше и собирать предварительный. Методика всё та же: собираем, включаем и слушаем. Такая последовательность сборки позволяет определить в каком из каскадов появляется фон, а это значит, что и бороться с ним знаем где. Важно помнить о мерах безопасности – будьте осторожны, работая с высоким напряжением.
Реализовать такой усилитель можно на различных типах шасси – в этом плане Ваша фантазия – Ваш лучший помощник. Важно помнить, что перед тем как сверлить дырки следует тщательно продумать компоновку всех элементов снаружи и внутри шасси. Мой вариант усилителя реализован на куске алюминиевого оцинкованного профиля размерами 250мм (длина) на 75мм (ширина) и на 40мм (высота). Такой материал для шасси был выбран потому, что он хорошо проводит электрический ток и заземление можно провести прямо по шасси, а также к нему легко паять. Выглядит это следующим образом:
Блок питания смещён влево. Он состоит из силового трансформатора ТАН-19 и дросселя, затем идёт лампа выходного каскада, лампа предварительного и выходной трансформатор. Лампу предварительного каскада желательно ставить дальше от силового трансформатора, поскольку она более чувствительна к фону от переменного напряжения. Для уменьшения фона можно её также поместить в экран. Следует разносить подальше между собой также силовой и выходной трансформаторы.
Все провода, по которым идёт переменный ток лучше свивать между собой косичкой по 2 – это уменьшает фон и не дает проводам болтаться. Провода должны быть максимально короткими, но не на столько что бы мешать монтажу и настройке.
Одним из минусов такого шасси является то, что оно достаточно хлипкое в силу своей тонкости. Также существенно портит общую картину то, что необходимо чем-то закрывать боковины шасси. Что бы не царапать поверхность, на которой стоит усилитель, были использованы изоляционные трубки. Внутри монтаж осуществлён так:
Все элементы, которые одним концом сидят на заземлении, припаяны прямо к шасси. В общем вся конструкция усилителя разрабатывалась с точки зрения необходимого минимума и практичности, что позволило собрать её за полвечера.
Источник