VOX Big Ben Overdrive — гитарный ламповый перегруз с батарейным питанием.
Данная статья носит ознакомительный, информационный характер, скорее это обзор. Но вполне возможно, что кто-то захочет собрать схему этого овердрайва, тогда удачи в творчестве!
Сначала небольшая предистория. Попросил однажды знакомый басист починить примочку его знакомого гитариста. На вопрос, что за примочка, и в чём выражается неисправность, ответил примерно следующее:
— Какой-то крутой фирменный ламповый овердрайв. Перестал звучать и лампа не светится.
— А питание какое?
— Да обычное, 9 В «Крона».
Содержание / Contents
Я раньше с ламповыми примочками не сталкивался, но меня заинтересовало, как лампа может работать от кроны, и сказал — приноси, посмотрю.
Первое, что я подумал, было: «Что-то с лампой (разбилась, треснула, отошли контакты в панельке), или с питанием».
Прошло несколько дней, и вот я с нетерпением открываю фирменную коробку, достаю красивую массивную педаль с корпусом из нержавейки, металлической кнопкой и тремя ручками-клювиками. Возле кнопки надпись «Big Ben Overdrive» и рисунок всем известной часовой башни Биг-Бен. В правом верхнем углу скромная надпись «Cooltron Tube Technology». Подсоединяю блок питания на 9 Вольт , вставляю джек во входное гнездо, включаю.
И через пару секунд, на моё удивление, лампа вдруг зажглась ярко-синим светом. Оказалось всё до банального просто: «сдохла» батарейка, а блока питания у владельца овердрайва не было. Мне стало ещё интереснее, что это за лампа, которая светится синим. У меня даже закралось сомнение, что лампа там просто для красоты, и подсвечивается светодиодом.
Воспользовавшись случаем, я разобрал приставку, чтобы сфотографировать внутренности. Ну и конечно, подключил электрогитару, немного поиграл, и записал на скорую руку несколько семплов.
Итак, разбираем. Для этого пришлось открутить буквально всё: кнопку, ручки, гнёзда на задней стороне. Это из-за того, что все детали схемы собраны на платах. Всего их три: одна большая — основная, и две небольшие, которые соединяются с основной шлейфами.
А вот и лампа. Она вставлена в панельку на отдельной маленькой плате и расположена горизонтально.
Вытягиваем лампу, смотрим маркировку: 12AU7A/ECC82EH, производитель Electro-Harmonix. «Made in Russia».
Как я и подозревал, под лампой на плате расположены синие smd-светодиоды для подсветки. Благодаря им создаётся впечатление, что это светится лампа.
Попробовал включить с вынутой лампой — не работает. Значит лампа всё-таки не для красоты, а участвует в формировании звука.
Монтаж в основном выполнен на smd-компонентах.
Можно разглядеть, что используются операционники TL072. Также есть преобразователи питания, в частности микросхема MAX864, много катушек индуктивности. На обратной стороне плат (они двухсторонние) ничего такого интересного нет.
Внизу на корпусе педали наклейка, на которой указана модель: CT-02OD, страна-производитель: «Made in Japan», а также требования по питанию: 9 В блок питания, либо четыре пальчиковые батарейки.
Для батареек предусмотрена специальная кассетница, которая соединяется со схемой разъёмом «крона».
Измерил ток потребления при напряжении 9 В, который оказался равным аж 95 мА. Теперь понятно, почему у владельца так быстро села крона, при таком токе её вообще нежелательно использовать. Пальчиковые батарейки протянут дольше, но лучше ИМХО использовать хороший стабилизированный блок питания.
Полазив в интернете, я нашёл схему, а точнее, целый сервисный мануал, и сразу на три приставки: Bulldog Distortion, Big Ben Overdrive и Brit Boost. На каждую из них представлена блок-схема, принципиальная схема, схема сборки и перечень элементов. Хочу поделиться найденным материалом с жителями Датагории. Думаю он будет интересен музыкантам-гитаристам-электронщикам, которым нравится разбираться в схемах разных примочек.
Общий принцип работы удобнее изучать по блок-диаграмме. Полная схема — в сервис-мануале (ссылка на документ в конце статьи).
Почему-то, глядя на кнопку включения эффекта, начинаешь думать, что она 3PDT (с тремя группами контактов), и у педали тру-байпас (правильный байпас — это когда разрывается и вход и выход). Но оказывается, здесь не совсем «тру» — разрывается только выход педали, а вход коммутируется электронными ключами.
Сигнал электрогитары сначала усиливается операционниками. В цепь обратной связи второго из них (по ходу сигнала) включены встречно-параллельно по два диода, за счёт чего формируется «мягкое» ограничение. А дальше — «сердце» схемы — лампа, формирующая «тот самый» ламповый звук, с выхода на вход лампы также имеется обратная связь на операционнике.
Ну и на выходе схемы — каскад на двух транзисторах с регуляторами тембра и громкости. Напряжение накала лампы, как видно на схеме, всего 3,3 В! Понятно, что при таком напряжении накала лампа светиться не будет.
Немного цитат из описаний, найденных в интернете. Эти описания относятся к гитарному эффекту VOX Duel Overdrive, который оснащен двумя схемами перегруза, заимствованными у модели Big Ben Overdrive.
В обычных схемах на лампы подается высоковольтное напряжение питания; именно эта причина ограничивала их широкое применение в схемах устройств с питанием от батарей, таких, например, как гитарные педальные эффекты. Однако в прошлом уже предпринимались попытки создания устройств с вакуумной лампой, работающей на пониженном напряжении (так называемый режим «голодания»), но такие схемы не позволяли получать от ламы желаемого теплого и объемного звучания. Лампу просто не удавалось загнать в нужный рабочий режим.
А вот как устроены схемы гитарных эффектов VOX COOLTRON. Основными принципиально новыми элементами схемы COOLTRON являются две специальных цепи. Первая, «сервоцепь», позволяет обеспечить стабильное рабочее напряжение между анодом и сеткой лампы. Это в свою очередь гарантирует стабильность остальных параметров и характеристик для лампы и обеспечивает нормальный режим ее работы, как было бы в случае, когда на нее подается обычное более высокое напряжение питания.
Вторым элементом является новая запатентованная схема источника питания, позволяющая обеспечить нагревательные элементы лампы более низким током и напряжением. Поскольку теперь лампа питается пониженным напряжением, то анодный ток, соответственно, значительно падает по сравнению с обычным его значением. А из этого следует, что количество тепла, которое необходимо подвести к катоду для достижения достаточной эмиссии электронов с его поверхности (возникновения тока), также существенно уменьшается — отсюда возможность полноценного использования нагревательного элемента (или нити накала), работающего на пониженном щадящем режиме. За счет этого достигается непрерывная работа педальных эффектов COOLTRON в течение целых 20 часов при питании от 4 батарей типа AA!
Новая схема COOLTRON дает возможность получить настоящий ламповый звук, но при этом на пониженном питании и уменьшенном токе накала лампы — самых идеальных условиях для использования в гитарных педальных эффектах.
Есть также интересная статья Евгения Ильницкого в журнале Guitars Magazine #1[05]2007 — «Восхождение на Cooltron». Привожу из неё цитаты, которые мне особенно понравились.
Понятно, что самое важное в технологии Cooltron – это лампа. И не важно, горячий у нее накал, как в традиционных схемах, или холодный, как в Cooltron. Если без батареек больной гитаризмом вполне обойдется, то без лампы – нет.
Блеск лампы греет неспокойную душу гитариста, заложенную за бесценок на пресловутом перекрестке. Устные предания о четных и нечетных гармониках тянутся из мглы веков, и лишь ограниченный круг посвященных догадывается об их истинном смысле. Благодаря лампе, гитаризм обретает завершенную клиническую форму. Можно, конечно, спорить о степени декоративности лампы в серии Cooltron, но, полагаясь на собственные уши, могу сказать, что «ламповость» в звучании преампов VOX определенно есть. Cooltron, как любой ламповый прибор, требует времени на прогрев. Хотя и гораздо меньше обычного, только 10 секунд. Но на то она и «холодная» технология, чтобы не сильно греться.
Вместо золотистого накала лампа в Cooltron светится холодным синим цветом, излучаемым светодиодом подсветки. Отдельных слов заслуживает внешнее исполнение приборов. Это корпус из толстого блестящего металла, вызывающего уважение, ощущение солидности и надежности. В совокупности с ручками и переключателями типа «куриный клюв» вид очень «винтажный», как и вся продукция VOX.
Источник
Овердрайв своими руками!
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.
У вопроса «Что заставляет гитариста взять в руки паяльник?» существует несколько вариантов ответа.
Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.
Во-вторых, банальное любопытство. Человек — существо любопытное. Любит открывать для себя новые интересные и загадочные вещи. Не так давно ZVEX выпускали набор из серии «собери сам», где надо было с проводочками в руках колдовать над подобием макетной платы. И нашлись ведь поклонники… Да, в конце-концов, кто не желает ощутить это непередаваемое сладостное чувство удовлетворения от проделанной работы, когда кучка безжизненных холодных радиодеталей наполняется звучанием и ламповой теплотой!?
В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.
Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.
Схема представляет собой один единственный усилительный каскад на биполярном транзисторе с диодным встречно-параллельным ограничителем и фильтром нижних частот. Прочитав предыдущее предложение, непосвящённый в таинства радиотехники гитарист-паяльщик наверное схватиться за голову: «усилительный каскад», встречно-параллельный ограничитель», «фильтр там чего-то там»?? WTF?! Но ничего, Москва не сразу строилась. В конце-концов, в рамках данной статьи для сборки девайса каких-либо специальных знаний не потребуется. Потребуется только внимательность, усидчивость, пучок свободного времени, мягкое и удобное кресло, ящик холодного пива… )
Собирать будем из камней и палок… навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.
Мы как раз использовали кусочек оргстекла.
Ну и список того, что ещё потребуется.
Материалы:
— паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
— флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
— припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
— бокорезы или кусачки;
— моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
— инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
— сверло 1-1.5 мм;
— кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
— желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;
Детальки! ^___^
Резисторы:
Рекомендую серии MF (синенькие с полосочками) мощность 0.125 или 0.25 Вт
— 3.3 кОм;
— 2.2 МОм;
— 680 Ом;
— 3.9 кОм (если будете делать светодиодную индикацию)
Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
— 22 нанофарад ( = 0.022 микрофарад);
— 47 нанофарад ( = 0.047 микрофарад);
— 100 нанофарад ( = 0.1 микрофарад);
Диоды:
— Диоды кремниевые или германиевые — любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);
Транзисторы:
— Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);
Потенциометры:
— 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
— 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); — тип “А” или “B”
Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:
Прочее:
— Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT — 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT — 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)
Вот так должны выглядеть кнопки:
Еще:
— Тумблер для с 6 контактами типа ON — ON;
— Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
— Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
— Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);
— Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.
Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.
Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.
При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор — это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор ( C ), эмиттер ( E ) и база ( B ). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть — куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 — на рисунке ниже.
Как сделать байпас?
Байпас — это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:
Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное — понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:
Аналогично для DPDT (без светодиода):
Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда
Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.
Вариант для 3PDT:
(кроме того, различные варианты байпасса наглядно представлены здесь tonepad.com/getFile.asp?id=76)
Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:
— Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
— Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
— Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;
Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!
Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой — милости просим взглянуть:
P.S. Опытную коробочку из видео выменяем на вкусняшки.
За вопросами обращайтесь в нашу группу vk.com/trickybox_lab
Или к нашему гиду vk.com/tricky_box
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник