ЛАМПОВЫЙ ПЕРЕГРУЗ ДЛЯ ГИТАРЫ
Любой человек, играющий на электрогитаре, стремится найти «свой» неповторимый звук, сделать звучание инструмента уникальным. Помогают ему в этом различные гитарные примочки – устройства, особым образом трансформирующие сигнал звукоснимателя гитары. Они могут делать звучание более жёстким, агрессивным, или наоборот, придать звуку нотку воздушной лёгкости.
Один из самых популярных гитарных эффектов – перегруз, о нём слышали все. В этой статье рассмотрим процесс сборки лампового перегруза под названием Tube Driver. Говорят, его использовал сам Дэвид Гилмор из Pink Floyd. Звук этого перегруза в меру жёсткий, агрессивный, но при этом по-ламповому тёплый.
Принципиальная схема
Схема достаточно проста и не требует настройки. В ней используется сдвоенный операционный усилитель TL082, или его аналоги, например, TL072, NE553, RC4558. Лучше всего послушать звучание перегруза с разными микросхемами, а затем выбрать, с какой звук будет интереснее. Второй немаловажный элемент схемы – лампа. Здесь используется двойной триод 6Н1П, также можно ставить его аналоги, например, 6Н2П, 6Н4П, 6Н5П, 6Н6П, 6Н23П. От выбора лампы звучание зависит в первую очередь.
В отличие от транзисторных, ламповым схемам помимо основного питания (в нашем случае 12 вольт) схемы, требуется питание накала лампы (6,3 вольта). На схеме имеется резистор R16 сопротивлением 20 Ом, который должен гасить основное напряжение 12 вольт до требуемых 6,3. Однако, такое решение не совсем удачное, ведь у разных ламп разное сопротивление нити, поэтому и напряжение будет плавать от лампы к лампе, вдобавок, на этом резисторе будет рассеиваться приличное количество тепла. Поэтому рекомендую питать накал от понижающего DC-DC преобразователя, тогда тепловые потери будет минимальны, или хотя бы обычной «кренки» на 6 вольт. Тогда напряжение накала будет стабильным и никаких проблем не возникнет.
Четыре потенциометра позволяют регулировать:
- уровень перегруза (GAIN),
- уровень высоких частот (HIGH),
- средних частот (LOW),
- уровня громкости (VOLUME).
Все потенциометры линейные, кроме громкости – туда желательно поставить логарифмический.
На схеме предусмотрен так называемый True-Bypass, переключатель SW1, в одном положении которого сигнал идёт в обход схемы, напрямую с входа на выход (светодиод при этом не горит), а в другом сигнал проходит через схему (светодиод горит). С его помощью можно включать и выключать эффект ногой прямо во время игры, именно поэтому подобные гитарные примочки называют педалями.
Конденсаторы предпочтительнее ставить плёночные, резисторы мощностью 0,125 Вт. Потребление всей схемы вместе с накалом лампы составляет около 200 мА, поэтому ей потребуется достаточно мощный блок питания, о питании от батарейки и речи идти не может.
Собранную схему следует поместить в металлический корпус для удобства использования и защиты от внешних наводок. При этом особое внимание стоит уделить разводке земли, минус схемы, минусы разъёмов jack входа и выхода должны подключаться к питающему разъёму в одной единственной точке, корпус также следует подключать к минусу строго в одной точке. При этом разъёмы jack должны быть пластиковыми, иначе они будут соединяться напрямую с корпусом.
Печатная плата есть тут. Фото собранного мной перегруза смотрите выше. Автор – Дмитрий С.
Источник
Ламповый усилитель для гитары
Приветствую, радиолюбители-самоделкины, а также все гитаристы!
Владельцам акустических гитар, можно сказать, в какой-то степени повезло — купил гитару и играй где хочешь, когда хочешь, ничего больше не требуется, кроме пары медиаторов. Тем не менее, акустическая гитара не даёт такого разнообразия вариантов звучания, как электро — её звук с помощью специальных электронных примочек либо компьютерных плагинов может преображаться до неузнаваемости, в том числе и довольно реалистично имитировать звук акустической гитары. Многие из таких примочек имеют довольно простые схемы и собрать их дома не составит рядовому радиолюбителю. Преимущественно электрогитары используют для получения «рваного» рокового звучания, для извелечения такого звука используется перегруз, или иначе дисторшн — наиболее популярный во всём мире эффект. Особую роль в мире электрогитар играет оборудование — конечный звук, в некоторых случаях, в наименьшей степени зависит от самого инструмента, а в большем — от того, какие используются примочки и усилители, а также как они настроены.
Источник
Тёплый ламповый перегруз для гитары
Всем гитаристам-самоделкиным привет!
Давно мечтаете о собственном ламповом перегрузе? Эта статья специально для вас. Ламповые девайсы в мире гитарной электронике всегда ценятся куда выше, чем простые транзисторные, стоят дороже — отсюда вытекает миф, что построить их самостоятельно невозможно. На самом деле, в этом нет ничего сложного, ведь правильно собранная ламповая примочка начинает работать сразу, не требуя настройки (почти). Второй миф — для ламповой техники обязательно нужно использовать опасное высокое напряжение порядка 200-300 В. В большинстве случаев это так, но есть схемы, в которых анодное напряжение составляет всего 12 В (однако это никак не сказывается на качестве звука). Одна из таких схем представлена ниже.
Правильнее будет назвать такую схему гибридной, ведь помимо лампы в ней используется два каскада на операционном усилителе для поднятия амплитуды сигнала и регулировки уровня перегруза. Ламповая же часть на двойной триоде обеспечивает те самые «вкусные» и так всеми любимые ламповые искажения. В схеме используется лампа двойной триод отечественного производства. Можно использовать одинаковые по распиновке и взаимозаменяемые лампы 6н1п, 6н2п, 6н23п. Каждая из ламп будет давать разный оттенок звука, даже одинаковые лампы разных годов выпуска будут по-разному звучать в этой схеме, поэтому имеет смысл попробовать ставить разные лампы и найти подходящий именно для вас вариант. Рекомендую применять лампы с индексами «ЕВ» на баллоне — они обладают улучшенными характеристиками по сравнению по стандартными, но при этом стоят чуть дороже. Ниже приведена распиновка для ламп 6н1п, 6н2п, 6н23п.
Отдельное внимание стоит уделить транзисторной части схемы. В ней используется сдвоенный операционный усилитель, взаимозаменяемыми в данной схеме будут являться микросхемы TL072, TL082, TL062, RC4558, NE553. От выбора операционного усилителя звук будет зависеть в гораздо меньшей степени, чем от выбора лампы, но, тем не менее, имеет смысл при сборке поставить на плату цанговую панельку и попробовать ставить разные микросхемы. Часть схемы, обозначенная SW1_1 используется для индикации включения байпасса (о нём речь пойдёт чуть позже) и соединения сигнальной части схемы с минусом тогда, когда примочка выключена. Это полезная опция, но жизненно важной для работы схемы она не является, и её можно не ставить. Данная схема не только придаёт звуку характерный перегруз, но и здорово поднимает сигнал по амплитуде, в чём можно убедится, глядя на осциллограммы сигнала на входе (чистая синусоида) и на выходе схемы.
Самая последняя часть схемы — двухполосный темброблок, позволяющий отдельно регулировать низкие частоты (LOW) и высокие (HIGH), после которого располагается общий регулятор громкости. Потенциометры для регулировки уровня перегрузка (DRIVE), высоких и низкий частот можно ставить линейные, а для громкости лучше подойдёт логарифмический — если поставить линейный, работать будет, но громкость станет регулироваться не так плавно.
Питание схемы. Для питания требуется всего одно напряжение — 12 В, при этом ток, на который должен быть рассчитан источник, должен составлять как минимум 1 А. Накал лампы требуется питания 6.3 В, это напряжение получается путём включения последовательно с нитью накала резистора (R16 на схеме). Его номинал указан как 20 Ом, но на деле же его нужно подбирать вручную, подгоняя напряжение на выводах 4 и 5 до уровня 6.3 В. Обратите внимание, что при смене лампы этот резистор придётся подбирать заново, так как каждая лампа имеет разное сопротивление нити накала. Мощность резистора R16 должна быть как минимум 3 Вт, можно использовать как готовый мощный резистор, так и последовательно-параллельное соединение нескольких маломощных резисторов. Альтернативный вариант — питать накал от внешнего источника на 6.3 В, либо дополнительной обмотки трансформатора, если питание идёт от него.
Схема собирается на печатной плате, файл которой прилагается к статье (для его открытия необходимма программа Протеус). Плата выполняется методом ЛУТ и уже содержит посадочное место для ламповой панельки. Но также можно вывести лампу с платы на проводах, при этом и длина должна быть не более 4-5 см.
Для того, чтобы включать и выключать эффект перегруза не отрывая рук от гитары предусмотрен байпасс. В одном положении кнопки примочка выключена — светодиод погашен, сигнал идёт напрямую от входного гнезда до выходного, минуя схему. Второе положение кнопки — загорается светодиод, сигнал со входного гнезда идёт на вход схемы, сигнал с выхода схемы соответственно идёт на выходное гнездо — примочка включена. Схематично работа байпасса изображена на картинке ниже.
Корпус примочки обязательно должен быть прочным и металлическим для того, чтобы выдерживать нажатия ногой. Металлическим — для того, чтобы экранировать плату от влияния внешних наводок, корпус соединяется с землёй схемы. Последний этап создания примочки — косметический, поставить ручки на потенциометры, подписать гнёзда. Материалом корпуса является силумин, сплав алюминия и кремния, который хорошо травится электролизом. Именно такой способ нанесения рисунка на лицевую сторону выбрал автор. Успешной сборки!
Источник
Ламповый гитарный усилитель
Сколько людей столько и мнений, и ламповый звук в этом не исключение. Многие ценители музыки склоняются к мнению о том, что ламповая аппаратура воспроизводит звук лучше, чем её полупроводниковые аналоги. Эта статья не призвана внести какой либо ясности в подобные суждения, со своей стороны, я постараюсь воздержаться от «ярлыков» и оценок.
Важным «потребителем» ламповых усилительных приборов являются музыканты, по большей части гитаристы. Чем обоснована такая народная любовь однозначно сказать сложно, от себя могу лишь добавить, что все гитарные усилители, собранные мной, были ламповыми, и звучание ни единого из них меня не разочаровало. Сегодня хотелось бы рассказать о, пожалуй, самой простой конструкции лампового гитарного усилителя, которую только можно найти. Феерическими инновациями в схеме данная конструкция не фонтанирует, всё собрано, как говориться «по учебнику», ознакомимся:
Классическая связка триод-пентод, рекомендованные режимы ламп и минимум обвеса – характерные черты этого агрегата. При своей простоте, усилитель даёт 3 Ватта неискаженной мощности на частотах от 100 Гц до 12 КГц и с чувствительностью входа 130 мВ. Если Вы не ставите перед собой цель озвучивать концертный зал, а всего-то хотите порепетировать с друзьями дома – такой вариант может стать наиболее оптимальным решением. Схема проста, не содержит дефицитных деталей, практически не требует настройки и работает стабильно. При наличии у Вас опыта собирать радиоаппаратуру, сборка такого усилителя не займёт много времени.
Двигаясь слева направо, рассмотрим схему подробнее. Первым элементом в ней является резистор R4 – он необходим для создания смещения на сетке триода. Его практическая роль заключается в установке уровня чувствительности входа усилителя. Чем выше будет его номинал, тем выше будет и чувствительность. Наоборот, уменьшая его, вход усилителя становится менее чувствительным. Уменьшать и увеличивать его стоит на этапе настройки усилителя. Максимальное значение этого резистора обычно указывается в характеристиках лампы. Для лампы 6Н1П, которая использована в нашем случае, это значение составляет 1 М (мегаом). Следующий элемент – сама лампа триод, на которой собран предварительный каскад. Вместо указанной лампы можно использовать подобные ей триоды: 6Н3П, 6Н2П, 6Н23П. Обвес предварительного каскада составляют резисторы R2, R3 и конденсатор C2. Резистор R3 стоит в катоде лампы, чем задаёт ей режим работы. Его величина выбирается зависимо от желаемых показаний напряжения на аноде и основываясь на характеристиках лампы. Мощность резистора может быть небольшой, в нашем случае достаточно будет и полуваттного. Данный резистор шунтируется конденсатором C2. Ёмкость этого конденсатора желательна максимальная – это позволит побороть часть фона, лампа будет работать стабильнее, а это, в свою очередь, влияет и на конечный результат – звук. Поскольку напряжение в цепях катода обычно маленькое, рабочее напряжение конденсатора может не превышать 10 Вольт. В приведённой схеме напряжение на катоде составляет не более 1.3 — 2 Вольт. Последним, но не по значимости, элементом предварительного каскада является резистор в цепи анода. Его номинал определяется так же как и резистора R3. Мощность может не превышать 0.5 – 1 Ватта. Нормальным показанием напряжения на аноде лампы данной схемы будет 90 – 100 Вольт.
Предварительный каскад необходим для того, что бы «раскачать» оконечный, чувствительность которого очень мала. Связующим звеном между этими двумя каскадами является переходной конденсатор С1 и переменный резистор R1. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 300 Вольт, это зависит от того, какое напряжение будет на аноде триода. Что касается номинала этого конденсатора – не всё так просто, как, примером, в цепях катода. Через этот конденсатор фактически звук переходит в следующий каскад усиления, а это значит, что качество конденсатора непосредственно влияет на качество звука. Важно помнить, что чем больше его ёмкость, тем лучше он будет пропускать низкие частоты, и наоборот, чем ёмкость будет меньше, тем лучше будут проходить высокие частоты. Переходной конденсатор влияет на весь окрас звука и тембр всего усилителя, и найти своё звучание можно опытным путём: попробуйте конденсаторы разной ёмкости и остановитесь на наиболее понравившемся Вам варианте. Резистор R1 служит для регулировки громкости. Его номинал может колебаться в пределах от 100к до 1М. Характеристика желательна логарифмическая или прямая. Самой большой проблемой будет треск. Порядка 90 % всех переменных резисторов трещат во время их вращения и этим самым значительно портят общую картину. Всё тем же опытным путём было выяснено, что наиболее качественными в этом плане являются переменные резисторы фирмы ALPHA, по возможности старайтесь найти именно их.
Оконечный каскад реализован на лампе 6П14П. Схема её включения также типична и основывается на характеристиках этого пентода. Единственный обвес этой лампы – это цепь катода. Как и в триоде, тут стоит резистор R5, который зашунтирован электролитическим конденсатором C3. Мощность резистора в этом случае необходима больше, чем в триоде, и в моём варианте составляет 2 Ватта. Номинал не далёк от рекомендуемых 120 Ом. Конденсатор в этой цепи может быть меньшей ёмкости сравнительно с триодом.
Одним из основных элементов любого лампового усилителя является выходной трансформатор. В этой схеме был использован советский выходной звуковой трансформатор ТВЗ-1-1. Он рассчитан на нагрузку 8 Ом и вполне приемлем для мощности 3-4 Ватт. Также можно использовать трансформаторы ТВЗ-1-9 (для нагрузки 4 Ома). В качестве эксперимента или в случае, если не удастся добыть звуковой трансформатор, можно попробовать использовать для этих целей трансформаторы типа ТВК, но следует помнить, что частотная характеристика и уровень искажений в этом случае могут значительно уступать специализированным трансформаторам.
Настройка и отладка собранной схемы заключается в подборе номиналов деталей, которые задают режимы лампам. Также сюда относим подбор переходного конденсатора. При включении и после полного прогревания ламп усилитель работает сразу. Все напряжения лучше мерить когда усилитель хорошо прогреется, минут через 15-20 после включения и работы.
Советы по сборке усилителя. Собирая ламповый усилитель, даже такой простой как этот, стоит помнить, что одна из их главных проблем – фон. Фон может возникать по многим причинам. Для того, что бы не сидеть часами и не искать где же в полезный сигнал пролазит всякая гадость, можно воспользоваться таким приёмом как сборка с конца. Смысл заключается в том, что усилитель собирают не с начала (предварительного каскада) а с конца (оконечного). То есть первым делом собираем пентодную часть: подключаем выходной трансформатор, питание цепь катода и включаем. Если в динамике \ колонках слышен несильный фон \ треск – каскад работает. При касании пальцем либо же отвёрткой вывода первой сетки должен быть характерный звук. Если реакции не происходит – что то не так, следует проверить монтаж и распайку элементов, работоспособность лампы либо выходного трансформатора с динамиком, померить напряжения и проверить режимы. Когда оконечный каскад собран, можно двигаться дальше и собирать предварительный. Методика всё та же: собираем, включаем и слушаем. Такая последовательность сборки позволяет определить в каком из каскадов появляется фон, а это значит, что и бороться с ним знаем где. Важно помнить о мерах безопасности – будьте осторожны, работая с высоким напряжением.
Реализовать такой усилитель можно на различных типах шасси – в этом плане Ваша фантазия – Ваш лучший помощник. Важно помнить, что перед тем как сверлить дырки следует тщательно продумать компоновку всех элементов снаружи и внутри шасси. Мой вариант усилителя реализован на куске алюминиевого оцинкованного профиля размерами 250мм (длина) на 75мм (ширина) и на 40мм (высота). Такой материал для шасси был выбран потому, что он хорошо проводит электрический ток и заземление можно провести прямо по шасси, а также к нему легко паять. Выглядит это следующим образом:
Блок питания смещён влево. Он состоит из силового трансформатора ТАН-19 и дросселя, затем идёт лампа выходного каскада, лампа предварительного и выходной трансформатор. Лампу предварительного каскада желательно ставить дальше от силового трансформатора, поскольку она более чувствительна к фону от переменного напряжения. Для уменьшения фона можно её также поместить в экран. Следует разносить подальше между собой также силовой и выходной трансформаторы.
Все провода, по которым идёт переменный ток лучше свивать между собой косичкой по 2 – это уменьшает фон и не дает проводам болтаться. Провода должны быть максимально короткими, но не на столько что бы мешать монтажу и настройке.
Одним из минусов такого шасси является то, что оно достаточно хлипкое в силу своей тонкости. Также существенно портит общую картину то, что необходимо чем-то закрывать боковины шасси. Что бы не царапать поверхность, на которой стоит усилитель, были использованы изоляционные трубки. Внутри монтаж осуществлён так:
Все элементы, которые одним концом сидят на заземлении, припаяны прямо к шасси. В общем вся конструкция усилителя разрабатывалась с точки зрения необходимого минимума и практичности, что позволило собрать её за полвечера.
Источник