Устройства >Альтернативный вариант схемы распайки звукоснимателей для гитар типа Les Paul
А вы знали о том, что звукосниматели гитар типа Les Paul можно распаивать далеко не только по стандартной схеме? Думаю, сейчас самое время обсудить интересный альтернативный вариант.
Сначала небольшое примечание: обычно, когда говорят о схемах для гитар типа Les Paul, имеют в виду гитары с двумя хамбакерами и с отдельными регуляторами громкости и тона для каждого из них. Это означает, что схему, о которой я расскажу вам сегодня, можно применить для любой гитары с аналогичными характеристиками. Например, это могут быть ES-335, SG или гитары других производителей.
Стандартная схема очень даже хороша, но гитаристам все чаще хочется чего-то другого. Эти новые варианты часто называют «общими схемами», потому что основная их цель — сделать так, чтобы громкость звука для обоих звукоснимателей регулировалась общей ручкой. То же самое относится к регулировке тона. Так освобождается один или даже два регулятора, что дает музыканту новые возможности. Например, можно установить на их места дополнительные переключатели.
В данном конкретном случае общей ручкой регулируется только тон. Соответственно, имеем один общий регулятор тона и два раздельных регулятора уровня громкости. В качестве бонуса я покажу вам усовершенствованную версию этой схемы.
Общая ручка для настройки тона и две ручки для громкости на гитаре с двумя хамбакерами (HH) — дело вполне обычное. Такие производители, как Ibanez, Schecter и Charvel, уже давно и успешно пользуются этой схемой.
Какой датчик выбрать?
Как вы видите на Рис. 1 , сама схема не представляет абсолютно никакой сложности. К каждому звукоснимателю относится свой регулятор громкости, а вот тон устанавливается общей ручкой. В данном случае вам нужно в первую очередь определиться с тем, какой регулятор возьмет на себя функцию общей ручки громкости. Большинство заводских схем подобного типа предполагают уровень в 0,022 мкф. Но для конфигурации НН гитаристы часто предпочитают 0,022 мкф для бриджевого и 0,01 мкф для нэкового датчика, поэтому лучше всего выбрать нечто среднее — 0,015 мкф. Так вы сможете воспользоваться всеми преимуществами. Но обязательно поэкспериментируйте и с другими значениями. Может, вы найдете что-то, что идеально подойдет именно вам.
По сути, не так уж важно, какую ручку вы выберете. Схема будет работать в любом случае.
Альтернативный вариант распайки звукоснимателей
А теперь — как я и обещал — поговорим об усовершенствованной версии этой схемы. Она заключается в дополнительном устранении трехпозиционного рычажного переключателя (см. Рис. 2 ). Этот вариант чем-то похож на схемы гитар Fender Jazz Bass. Такая схема обеспечивает разные варианты тонов за счет комбинирования работы датчиков в нужной вам пропорции.
Конечно, без трехпозиционного переключателя оба датчика постоянно работают одновременно, и чтобы отключить один из них, нужно повернуть соответствующую ручку против часовой стрелки до упора. Это несколько сложнее и дольше, чем просто воспользоваться стандартным переключателем. Например, если вам нужен только бриджевой звукосниматель, вы полностью отключаете звук нэкового звукоснимателя и включаете звук бриджа на максимум. Это нравится не всем. Решайте сами, подходит вам такой вариант или нет. Но он точно стоит того, чтобы попробовать.
Очередная фантазия пупсиков из ПТУ,но не гитаристов. Конденсаторы режут высокую чистоту, и как обычно не эффективны для фильтрации
Источник
Распараллеливаем потенциометры громкости на Les Paul
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Сегодня мы рассмотрим небольшой мод, решающий проблему, всех любителей Les Paul, с которой они живут уже более полувека с тех самых пор, как миру был представлен первый Les Paul. Этот мод так же подойдет для всех гитар с двумя звукоснимателями, трехпозиционным переключателем и раздельными регулировками громкости и тона на каждый звукосниматель.
Проблема (или нет). Распайка Les Paul, по большому счёту, не менялась с середины 50-х годов прошлого века. Время от времени Gibson вносила небольшие изменяя, которые касались номиналов и типов конденсаторов, но, в целом, все осталось так же, как в самом первом LP.
И есть одна вещь, которую Gibson не меняли все эти годы – это концепция спаренных потенциометров громкости. Вы в курсе, как это работает. Есть раздельные регулировки громкости и тона для каждого звукоснимателя и трехпозиционный переключатель. То есть вы можете настроить громкость и тона отдельно для бриджевего и нэкового датчика, а потом быстро переключаться на нужный звук используя трехпозиционный переключатель. Тут все отлично – два пресета на кончике вашего пальца.
Но владельцы Les Paul так же знают, что происходит, если использовать среднюю позицию переключателя. В этом случае работают оба звукоснимателя и включены они параллельно, и даже чуть-чуть прибирая громкость одного из звукоснимателей, и если потенциометр другого датчика при этом полностью открыт, то этот датчик звучит много громче, чем его напарник. Или и того хуже – убрав громкость в ноль на одном из датчиком, мы тем самым выключаем гитару полностью.
Почему так происходит? Потому что, потенциометры громкости не развязаны, и они влияют друг на друга. В таких пассивных схемах – такое бывает сплошь и рядом, такова их природа. Вообще же, двуххамбакерный мир делится на два лагеря: для одних эта проблема и не проблема вовсе – это просто такие правила игры, которые можно использовать во благо, другие же думают, что такое вот взаимодействие потенциометров – это системная ошибка и стараются избавиться от этого.
На самом деле, существует лишь одно реальное решение этой проблемы – это переход к активной схеме (если конечно, это приемлемо для вас). Все же остальные «решения» — это компромиссы, которые вам подойти, а могут и не подойти. Пусть это решат ваши уши.
Поменяйте их местами. Легко сделать так, чтобы потенциометры громкости на Les Paul работали раздельно. Вам просто нужно сделать их распайку наоборот. (Так сделано на некоторых Rickenbacker и старых Fender Jazz Bass).
Для начала посмотрите на представленную тут схему. На ней показана современная распайка Les Paul, которую можно встретить почти на всех серийных гитарах. Черные провода – это «земля», белые провода – сигнальные, они идут от звукоснимателя к выходному джеку. Черные провода идут от потенциометра к потенциометру через «земляную шину». Будьте осторожны и не замыкайте цепь в кольцо – между двумя потенциометрами громкости не должно быть прямого соединения, как и показано на схеме. С другой стороны, такое соединение сделает из ваших звукоснимателей отличную антенну, которая будет собирать различные шумы (чтобы этого не произошло нужно, чтобы для «земляной шины» использовались достаточно толстые провода, а и пайка была добротной).
А теперь просто поменяйте местами соединения 3 и 2 конденсатора на обоих потенциометрах громкости и ничего не меняя на потенциометрах тона. Всё! Вы распаяли потенциометры громкости наоборот и это разделило их.
Treble-bleed цепь? У этого мода есть огромный недостаток. Когда звукосниматели включены «наоборот» они «показывают» меньшее сопротивление и выходной импеданс увеличивается. В результате мы получаем очень сильную потерю высоких частот, если чуть-чуть прибираем громкость. Это особенность пассивных гитарных схем – непропорциональная потеря высоких частот при малом изменении громкости. Стоит немного прибрать громкость, как мы теряем значительную часть высоких частот. И эта особенность усугубляется, когда мы соединяем потенциометры громкости «наоборот».
С этим можно бороться, добавив т.н. treble-bleed цепь между входом и выходом каждого потенциометра громкости. Эта цепь обычно представляет собой маленьких конденсатор, часто параллельно или последовательно с резистором.Просто припаяйте эту RC-цепочку между ножками 3 и 2 каждого потенциометра громкости и послушайте, что получилось в результате.
От номиналов конденсатора и сопротивления зависит количество высоких частот. Кто-то предпочитает использовать только конденсатор, а кто-то конденсатор и резистор в параллели. Обычнее значения для конденсатора – от 220 пФ до 680 пФ, а параллельного ему резистора – от 150 кОм до 330 кОм. Если вы решили использовать только конденсатор, то его обычный номинал – это 330 пФ. Популярное решение для RC-цепочки – это конденсатор на 470 пФ и 330 кОм резистор, включенный параллельно. Маленькие конденсаторы из серебряной слюды (silver mica caps) для этого мода подходят идеально.
Запомните, что в пассивных схемах мы можем ничего добавить, если этого не было изначально. Мы можем лишь придать звуку нужную окраску подавив определенные частоты, что делает другие частоты более заметными. Этот treble-bleed фильтр ослабляет низкие частоты, что делает высокие более заметными.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Гитарная мастерская
Изготовление гитары Les Paul своими руками
В этой статье мы решили рассказать как изготавливаются гитары формы Les Paul (Лес Пол). Это один из символов рок-музыки и одна из самых популярных моделей гитар в мире. Модель была разработана в начале 1950 года Тедом Маккарти совместно с гитаристом Лесом Полом. Первый Gibson Les Paul был продан в 1952 году. Les Paul — одна из самых известных и часто копируемых различными производителями электрогитар в мире. Изготовление этой гитары довольно непростая задача, требующая много времени, усердия, подготовки и в некотором роде даже смекалки. Зато в конце получается безумно красивый и прекрасно звучащий инструмент, который уж точно будет эксклюзивным. Итак, начнем!
О выборе дерева есть множество статей на просторах всемирной паутины… Не будем тратить время на это. Просто скажем ограничений и запретов нет, фантазируйте, экспериментируйте, всё на ваше усмотрение. Мы же, в данном случае использовали:
Корпус – ольха
Топ – венге;
Гриф – клен;
Накладка – палисандр;
Шпон пера – палисандр.
Доски распилили на заготовки, по размеру. Края под склейку подогнали на просвет, что бы не было щели. Столярный клей Titebond original, тонким слоем нанесли на две стороны, сжали струбцинами и оставили сохнуть на день. Мы в мастерской используем станки по минимуму, в основном ручной труд. В каждый инструмент мы вкладываем, не только все возможности и опыт, но и всю душу. На выходе оно того стоит.
Выдержанные после склейки заготовки, выпиливаем грубо по контуру. Используя обгонные кондуктора, фрезеруем ровно по контуру. Получились, вот такие заготовки, уже хорошо напоминающие всем известный корпус.
В заготовке самого корпуса, делаем полости. Делается это для облегчения самой гитары, а также для проведения проводов электроники. Надо сказать, что серийный Les Paul имеет вес примерно в 4-5 кг. Ольха и венге довольно-таки тяжелый материал, так что нужно будет убавить вес, но постараться не вылезти за эти пределы. После фрезеровки полостей, склеиваем заготовку корпуса с заготовкой топа и снова оставим высохнуть на некоторое время. После того как заготовки склеены и выдержаны, можем продолжать. Для начала фрезеруем несколько миллиметров под окантовку (биндинг). И в топе для удобства фрезеруем основу кармана под гриф. Далее займемся арктопом.
Обычно, название арктоп относят к полым гитарам с арочным верхом. В основном акустическим, полу-акустическим и прочим подобным инструментам.
Но сейчас и твердотельные гитары с резным “пузатым” топом, так же принято называть гитарами с арктопом. Так проще отличать их от плоских. Но это всё маловажная лирика.
Об арктопе данного леспола мы уже рассказывали в этой статье или информационном посте на нашей страничке в социальной сети ВКОНТАКТЕ:
https://vk.com/wall-189236071_10
Переходите, читайте более конкретно об этом этапе работы, здесь же мы просто вставим ссылку, что бы не нарушать очередность. Ну и добавим пару фото процесса изготовления. Далее же следует поговорить об угле грифа и фрезеровке кармана под него.
Карман под пятку грифа.
Всё готово к тому, чтобы фрезеровать карман под пятку грифа. Всё было бы не так сложно если бы не приличный угол грифа и, соответственно, самого кармана, а с ним и деки. Не понятно? Сейчас постараемся объяснить.
Условно, принято считать, что угол грифа для гитар типа Les paul, соответствует примерно 3-5°. Это довольно серьезный угол. Поэтому таким устройством как на фото, мы снимаем плоскости с самой деки, что бы соответствовать углу. Далее выставляем по скосу кондуктор с лекалом для кармана и обфрезеровываем его. А итоге, у нас получается дека скошенная под углом и карман сделан так же, под нужным углом. После подготовки приступаем к одному из самых интересных моментов – изготовлению грифа.
Гриф.
Приступим к изготовлению грифа. Заготовку клена распиливаем таким образом, как на Фото1. Далее, произведем спил под перо грифа под углом примерно 13° (Фото2). Подгоняем и склеиваем в таком эти части в положении, показанном на Фото3. Далее, с помощью фрезера и различных приспособлений, изготавливаем пятку грифа (Фото 4 и Фото5). По обгонному кондуктору придаем нашей заготовке очертания грифа Les Paul. Фрезеруем также и паз под анкерный стержень. После этого, пока отложим гриф в сторонку и займемся накладкой и шпоном на перо.
Накладка.
Первым делом наметим пазы под лады и пазы под короны, на лазерном ЧПУ станке. После вырежем сами короны.
По кондуктору фрезеруем накладку по контуру и углубим пазы для ладов, просто пропилим их. Можно делать это обушковой пилой или любой другой, с толщиной пропила равной ножке лада. В данном случае эта толщина составляет 0,6 мм. Далее, вклеиваем наш инлей, в пазы накладки, на эпоксидную смолу. И оставим высохнуть. Точно так же делаем со шпоном на перо грифа.
После того как всё высохло, вышлифовываем наждачной бумагой всё до ровной поверхности. Клеим окантовку и задаем накладке радиус (12°). Вот всё и готово, теперь можно приклеить шпон и накладку к нашему грифу.
После склейки накладки и шпона на гриф, фрезеруем паз под кант. После того как фрезеровка окончена, клеим по периметру грифа перламутровый кант. Следующим этапом работы будет сверление отверстий для боковых маркеров и их вклеивание.
Далее, производится установка ладов. После установки, необходимо их зашлифовать, отторцевать и закатать при помощи специальных инструментов. После проведения всех этих работ, отполируем лады. Далее – склеиваем гриф и деку между собой и дадим высохнуть, прижав их друг к другу струбцинами.
После высыхания снимаем струбцины и переходим к следующему этапу работы – покрытию инструмента датским маслом. Покрытие, как и полагается, делается в 3 слоя. После высыхания, приступаем к разводке и пайке электроники и финальной сборке.
Электронику устанавливаем стандартную для Les Paul. Два потенциометра громкости, два потенциометра тона и трехпозиционный переключатель режимов работы звукоснимателей. Собираем всё и наконец делаем пару финальных фото, а также небольшое видео для оценки звука. Спасибо за внимание!
Источник