Линейка для разметки ладов гитары

Какой должна быть линейка для измерения гривизны грифа? — equipment.craft.guitars — Форумы для гитаристов

Во дают! Прижимаешь струну на 1-м и 13- ладу и анкером на 6-м делаешь зазор 0,2-0,3 мм. Потом прижимаешь на 3-м и высотой порожка на 1-м ладу тоже делаешь 0,2-0,3 мм. Конечно если лады правильно проточены при нулевом изгибе. Кучу гитар так делал, нигде не звенит при высоте на 12-м 1,5-1,8 мм.

Мне нужна простая линейка, типа такой

Да я знаю, но она со второго лада. ИМХО это не правильно. Правда пацаны говорят что любую могут сделать, но типа по фэншую со второго. Но прямизна грифа в районе 20 лада меня не особо интересует, да и не работает там анкер. Вот я и хочу узнать у мастеров используют ли они такие линейки и если используют то какие.

со второго правильно все.

Мне нужна простая линейка, типа такой

Извините, но я так и не понял зачем нужна линейка с прорезями. Если ладов нет, то проверить кривизну можно обычной линейкой. Если лады стоят, то кривизну нужно проверять по ладам тоже обычной линейкой. А если гриф скалопированный тогда как?

Лады по разному истираются. Гриф тоже по разному усыхается и ведет

просто купи алюминиевую линейку и сделай сам в ней вырезы под лады. Типа такой(только без уровней)

Источник

Линейка настройки прогиба грифа 25,5″ — 24,75″ — сделано в России — стр. 5 — commerce.craft — Форумы для гитаристов

Здравствуйте. В районе первого лада обычно утоплен якорь анкерного стержня или его гильза, и этот участок не влияет на прогиб.Также линейку можно поставить на ладовые порожки, начиная с первого, сместив её ближе к верхнему порожку и проверить ровность по ладам, начиная с первого. При этом все зубцы линейки лягут на ладовые порожки, а начало линейки не будет упираться в верхний порожек.

В любом случае, здесь взята за основу линейка от Stewmac, и у них такой же конструктив. Нам это тоже видится оптимальным. Если нужен иной дизайн, то можем сделать. По срокам это будет от 10 дней. По стоимости получится больше, т.к. 1 экз. Но говорю «можем» только предварительно. Потому что пока не начинал чертить этот дизайн, не сделал модель хотя бы из картона. На стадии разработки может выясниться, что дизайн имеет недостатки, например, невозможно поставить линейку на ладовые порожки так, чтобы она не упиралась в верхний порожек и чтобы все зубцы линейки попадали на ладовые порожки.

Анкер на прогиб на первом ладу не влияет, но он не влияет и начиная с 15 лада, а линейка туда заходит. Очень часто , особенно на дешевых гитарах гриф деформируется сам по себе в районе первого лада и как это контролировать? Хотя я тоже на многих фотках видел, что начинают мерить со второго лада. Вам парни надо бы исследование на эту тему провести и узнать как должно быть на самом деле.

Кстати, не понимаю, что вам мешает на измерителях радиуса радиус кернить цифрами — наборы такие специальные есть, не помню как они называются. На али сейчас эти измерители с прорезями для струн есть — имхо удобно.

По шаблонам: и с прорезями под струны можем сделать. Есть возможность делать цифры гравировкой, но от этого варианта отказались — дорого.

Сейчас у нас два вида шаблонов — с этикеткой (дешевле) и с цифрами, прорезанными лазером (дороже). Можно сделать и мини-шаблоны — подструнные. Но нужно учитывать себестоимость — мы это сделаем и всё ляжет мертвым грузом, потому что цена будет пропорционально выше. Но всегда готовы согласовать любое предложение. По разметочным линейкам всегда уведомляем о такой возможности — кому-то нужна прорезь под верхний порожек 3 мм (под блок-напильник), кому-то она не нужна и делается прорезь, аналогичная ладовым. По габаритам, мензуре и количеству прорезей также возможно согласование.

По шаблонам с прорезями под струны хочу от себя сказать — не вижу в них смысла. Если гитара принимается к ремонту, то в любом случае струны снимать. То есть, мы осматриваем гитару, определяем деформацию грифа или выступающий лад и принимаем решение ремонтировать гриф. Зачем замерять радиус накладки шаблоном с прорезями под струны, если перед неизбежной шлифовкой ладов или накладки струны так и так снимать? Но это моё мнение. У меня есть небольшой опыт ремонта. Пока никто не обращался с просьбой «Замерьте мне радиус накладки. Спасибо. А теперь я пойду». Всегда приносят на ремонт, всегда проблемы с ладами или накладкой, и всегда нужно снимать струны.
И всё-таки, когда идёт процесс шлифования накладки, то для проверки радиуса всё же удобней пользоваться шаблоном БЕЗ прорезей, т.к. проверяя радиус накладки на просвет, через прорези будет в глаза попадать свет от лампы (это просто как пример привожу). Сплошная кромка шаблона всё-таки надёжней для проверки качества собственной шлифовки, чем зубчатая.

Исследование по изделию «Линейка для настройки прогиба грифа» было. Анкерный стержень не на всех гитарах заканчивается (начинается) в районе 15-го лада. На электрогитарах может доходить до 18-го лада (брался анкер на мензуру 25,5″). Длина линейки как раз равна длине стержня. Фото приложим позже.

И хочется обратиться с просьбой — если есть вопросы, предложения и пр., обращайтесь, пожалуйста, в личку или на эл.почту. Здесь есть правила поведения на форуме для создателей тем — нельзя устраивать переписку в теме, т.к. это поднимает тему вверх в топе каждый раз после ответа. А по правилам нельзя поднимать тему более 1 раза в сутки. Иначе это могут посчитать «проталкиванием» своей темы вверх, что ущемляет другие темы, поднятые по-честному раз в сутки. Спасибо.

Фото добавлено. Анкерный стержень из грифа электрогитары с мензурой 25,5″:

Линейки настройки прогиба, радиусные шаблоны, ладовый уголок — всё в наличии!

На заказ — линейки для разметки ладов — любые мензуры.

В наличии линейки для разметки мультимензуры на 25,5″ и 27″. Ширина 40 мм. Глубина пазов 1 мм, ширина 0,6 мм.
Вырезы для соотнесения с центровой линией.
Нерж. сталь, лазерная резка.

Могут использоваться и для обычной разметки.

Источник

Линейка для разметки ладов гитары

Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2013

Я без чертежей. Лады расчитываю сам по формуле Мензура/1.05946 = расстояние по первый лад. Pасстояние по первый лад/1.05946 = расстояние по второй лад. И так далее.

Некоторое время назад я сделал программку для расчёта
Находится пока что ЗДЕСЬ . Потом возможно перекину куда-нить.

Я её делал в 2008 году и с тех пор как-то отвлёкся немножко от темы гитаростроения. Сейчас начал возобновлять в голове теорию и прочитал на днях в книге «Gibson Les Paul: История» совершенно обескураживающую фразу:
——————-
«Длина мензуры» — это удвоенная длина от верхнего порожка до 12 лада, «длина струны» — расстояние от верхнего порожка до седла на бридже. Gibson, похоже, перепутали эти два параметра в 1950 году, и когда они с тех пор говорят в своей литературе, про мензуру в 24.75 дюйма, они имеют ввиду длину струны. В результате длина мензуры первых и большинства последующих моделей Les Paul, на деле ближе к 24.6 дюйма.
——————-
КАК вот это понять вообще. Значит ли это, что в мой расчёт изначально вкралась ошибка.
Насколько помню, когда в детстве узнал, что над 12-тым порожком ровно середина струны, я мерил расстояния от нулевого лада до 12-го и дальше до кобылки. Они были одинаковыми. Но сейчас я в замешательстве, правильно ли всё.

Сообщение отредактировал Parsibor — 20.3.2013, 16:19

Источник

Линейка для разметки ладов гитары

Виктор, линейка используется в основном для диагностики и ремонта, если вдруг струны стали цеплять лады в некоторых местах, такое случается после длительного простоя, хранения в неблагоприятных условиях возле батареи или еще где, может каких-то сильных механических нагрузок типа упала, наступили, положили что-то тяжелое и если регулировка анкера ничего не дала, то линейка помогает определить проблему — вылезли ли лады в некоторых местах или же «сыграло» дерево.
Показать полностью. Прогибу на грифе без нагрузки места не должно быть.

Еще частая проблема по замечаниям мастеров бывает у вклеенных голов под наладку — склейка «садится» и верхний порожек вместе с первым ладом становится ниже уровня. То же лучше такой линейкой это диагностировать, чем прикладывать ровную по ладам.

После перемены нагрузки на гриф в виде снятия и установки струн — тут я точно не могу сказать, нет достаточного опыта, может зависеть опять же от разных факторов — сила натяжения струн( какой калибр и строй) материал грифа. Говорят, что грифы из красного дерева, типа махагона на гибсонах, более стабильные и жесткие на изгиб, меньше реагируют на перепады температуры и влажности чем кленовые. Лично пока еще не проверял это. На моем китайце гриф кленовый, после снятия и установки струн прогиб устаканивается кажется в течении суток. Еще есть опыт с кленовым грифом — гитара ждала хозяина год из армии. При настройке ослабших струн оказалось, что гриф теперь имеет существенный прогиб, анкер его в принципе компенсировал. У нас в деревне менее 4000 человек, и с гитарами тут туговато.

Источник

MasterGitar.com

Мензура акустической гитары – это расстояние в миллиметрах или дюймах между верхним и нижним порожками гитары. Давайте, определим, какая мензура у гитары. Воспользуемся калькулятором равнотемперированного строя. Ещё раз вспомним о компенсации строя.

Мензуры у гитар бывают разные. Сама по себе она не имеет прямого влияния на строй. На строй влияет то, как правильно она была рассчитана и перенесена на гриф и скомпенсирована.

Другими словами берем струну, натягиваем её между двумя опорами, расстояние не столь важно, находим середину и получаем 12 лад. И если ваша струна не будет строить, значит, она имеет разную площадь сечения по длине, т.е. какие-то участки вытягиваются больше других. В такую леску превращаются старые струны и такой леской являются подделки. Тут же сразу вспоминаем о компенсации строя, без него струна строит нечисто. О компенсации читаем отдельно.

Стандартные мензуры

На практике, безусловно, существуют стандартные длины мензур. Американский стандарт 648 мм (25,5″-Fender) или 629мм (24 3/4″-Gibson — мензура изменялась в разное время).

У классики 650мм и очень популярная мензура советских фабричек 630мм. Будьте внимательны, не перепутайте 650 мм с 648 мм. И конечно, удлиненный вариант для классической гитары мензура 660 мм. Уменьшенные гитары имеют соответственно и уменьшенные мензуры.

Расчет мензуры гитары, калькулятор, готовые таблицы

На странице mastergitar.com/scale-calc теперь есть калькулятор мензуры с очень интересными возможностями. С его помощью можно получить разметку любой мензуры от любого лада.

Также расчет равнотемперированного строя можно получить, воспользовавшись вот этим калькулятором в Excel (скачать файл). Подставляете свою длину мензуру в калькулятор и получаете данные для каждого лада любой мензуры. Двойной клик по длине мензуры, вставляете свою значение и нажимаете ввод.

Или вот несколько таблиц, чтобы вам удобно было сразу распечатать. Правая кнопка мышки, открыть в новой вкладке. Мензура откроется в соседней вкладке, где вы сможете ее распечатать, нажав ctrl-p. Левая кнопка мышки должна увеличить таблицу для просмотра.

Как рассчитывается, 12-ступенный равномерно темперированный строй

За основу взята идея, что октава делится на 12 равных полутонов. Если кому интересно, то может в сети поискать, что такое решение хоть и является повсеместным примерно с XVIII века, тем не менее не единственное.

На практике берется загаданная вами мензура, делится на загадочное число корень в двенадцатой степени из двух и получается длина струны на пол тона выше, чем загаданная мензура или расстояние от первого лада до нижнего порожка. Дальнейшее деление полученного числа на волшебный коэффициент даст расстояние от нижнего порожка до второго и любого следующего лада.

В классической гитаре притормаживают на 19 ладу и окончательно останавливаются на 20-ом.

Чтобы получить удобоваримые для изготовления накладки значения, нужно эти расстояния отнять от длины мензуры и получить расстояния от нулевого порожка до n-ного порожка.

Вот как это выглядит в математическом виде

где L_n — это расстояние от нижнего порожка до n-го лада, на первом шаге n = 1 и соответственно L₀ это расстояние от нижнего порожка до нулевого лада или наша мензура.

Теперь полученные длины для каждого лада вычитаем из общей мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до соответствующего лада.

Например: мензура гитары равна 650 мм, находим первый лад L_1, n=1. Предыдущий лад — это L_{n — 1} = L₀ = 650.

L₁ = 650 / 1.05946 = 613.51830

650 — 613.51830 = 36.48169 мм — это расстояние от верхнего порожка до первого лада.

Ещё для закрепления вычислим данные для второго лада n=2. Теперь в числителе у нас уже новое значение вычисленного первого лада L₁ = 613.51830

L₂ = 613.51830 / 1.05946 = 579.08416

650 — 579.08416 = 70.91583 мм — это расстояние от верхнего порожка до второго лада.

Надеюсь, точность вас удволетворяет. Теперь вы сможете придумать свою мензуру и расчитать для неё разметку ладов.

Какая мензура на вашей гитаре

По разным причинам можно затрудняться с определением мензуры, измеряя ее от верхнего до нижнего порожка. Мы как раз в этом измерении получаем все ошибки, если таковые есть и компенсацию строя.

Чтобы точно определиться какая мезура у гитары нужно измерить что-то более стабильное, и расстояние между 1-м и 19-ым ладом кажется как раз, что надо. Обратите внимание не нулевой, а первый лад. Это же расстояние легко получить элементарным вычитанием по данным из таблиц для вашей мензуры.

Но с помощью таблицы на калькуляторе, где можно получить разметку от любого лада, удобно получить разметку к примеру от 12 лада в обе стороны и все проверить.

В природе есть разметки ладов, которые выполнялись с учетом каких-то поправок на компенсацию, соответственно расчеты отличались несколько от данных таблиц. С такими разметками разобраться быстрее всего на основе простых предположений и проверок по тюнеру. Если строит, то больше ничего не надо.

Чем измерять?

Найдите точную линейку. Точна шкала на металлических линейках для токарей, безусловно, точен штангенциркуль. Вам можно откалибровать простую металлическую линейку.

Нам нужна половина мензуры. Например, если вы хотите настроить мензуру 650 мм, тогда вам надо четко определится с расстоянием 325 мм. При определении компенсации, на единицах миллиметров погрешность будет ничтожной.

Как настроить мензуру гитары или компенсация строя гитары

Двенадцатый лад делит мензуру пополам, но также надо учитывать поправки для верного строя.

Приложите «0» линейки к 12-му ладу и посмотрите, что у вас на нулевом ладу. Если все правильно, то вы должны увидеть половину мензуры гитары. Расстояние может быть на пол миллиметра короче.

Прочитайте статью про компенсацию строя.

Теперь приложите «0» линейки к 12-му ладу и к нижнему порожку. На нижнем порожке картина для каждой струны должна различаться. Первая струна попадает практически точно с небольшим удлинением, около 0.5 мм, но шестая имеет приличное удлинение, 2.5 мм для нейлоновых струн и 3.5 мм, а то и более, для металлических.

Обратите внимание, что для верного строя имеет значение именно точки отсечки струны, т.е. точки касания струнами порожков, а не какие-то их габариты.

Важно помнить

Ни о каком верном строе не может быть и речи, если вы используете старые струны. Точно отмерянные расстояния, безусловно, настроят гитару, но вы не услышите этого. Попробуйте проверить тон старой струны электронным тюнером, как правило, у них кружится голова.

Не требуйте чистого строя, если ваши лады изношены и их верхушки потеряли округлость. В таком случае касание не приходится по центру лада, что фактически нарушает расчет мензуры.

Источник