Масло гур аккорд 2006

Жидкость ГУР Accord 7

Для обеспечения нормальной работы гидроусилителя руля требуется периодическая замена жидкости, залитой в его контур. В противном случае руль станет «тяжелее», его информативность уменьшится. Это в свою очередь скажется на безопасности вождения автомобиля.

Также слишком старая жидкость ГУР способна вывести из строя насос и сопутствующие элементы рулевого управления. Поэтому при появлении первых признаков необходимости замены масла в ГУР, требуется в максимально короткие сроки провести обслуживание данного узла.

Периодичность замены жидкости

Согласно мануалу и рекомендациям официальных дилеров замена жидкости гидроуслителя руля должна проводится планово при достижении автомобилем 45 000 километров. Опытные автовладельцы советуют менять масло в ГУР при пробеге более 120 тыс. км. Более раннюю замену жидкости владельцы Хонда Аккорд 7 считают неоправданной.

Замена масла гидроусилителя руля производится внепланово при возникновении следующих ситуаций:

• потемнение жидкости;
• появления запаха горелого;
• появился налет на стенках бачка с маслом гидроусилителя;
• на холостом ходу есть провалы при повороте руля;

Ремонт ГУР также часто сопровождается заменой масла в контуре. Если система потеряла герметичность, например, начал потеть возвратный патрубок гидроусилителя руля, то первоначально следует заменить вышедший из строя элемент, а после залить новую жидкость.

Требуемые инструменты и материалы

Для того, чтобы произвести замену жидкости гидроусилителя руля потребуются инструменты приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Плоскогубцы	Можно использовать пассатижи
Шприц	Объем от 20 см 3
Домкрат	2 шт
Емкость для слива	Можно использовать пластиковую бутылку

Выполняя замену жидкости ГУР на Хонда Аккорд 7 многие автовладельцы отмечают плохое состояние возвратного патрубка. В случае его ненадлежащего состояния потребуется замена. Артикульный номер оригинального изделия — 53733-SEA-E01. Цена начинается от 500 рублей.

Официальные дилеры рекомендуют заливать в контур гидроусилителя руля только фирменную жидкость с артикульным номером 08206-9002. Ее стоимость составляет около 350 рублей.

Процесс замены

Для того, чтобы успешно заменить жидкость ГУР, необходимо следовать инструкции, приведенной ниже.

• Открыть капот.
• Снять крышку с бачка, в котором находится масло ГУР.

Источник

Замена жидкости ГУР Honda Accord CL7

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену жидкости гидроусилителя руля (ГУР) на автомобиле Honda Accord седьмого поколения. Причины, которые могут подвигнуть на эту операцию, следующие:

• цвет жидкости в бачке чёрного цвета (чем-то похож на Pepsi);
• запах горелого;
• грязный бачок ГУР (стенки в густом налёте);
• еле заметные провалы при поворотах руля на месте на ХХ.

Процедура замены жидкости ГУР достаточно проста. Вам понадобится:

1. Жидкость для ГУРа — исключительно оригинальная Honda PSF-II (американская), артикул 08206-9002, объем — 354 мл. — 6 бутылок (итого — 2,1 л., зачем так много — узнаем ниже). Цена бутылки — около 360 рублей.
2. Новый возвратный патрубок ГУР, оригинал, артикул 53733-SEA-E01. Цена около 780 рублей.
3. Пассатижи (снятие хомутов-клипс).
4. Ключ на 10 (снятие хомута в нижней части возвратного патрубка — оно же «место потения») — по необходимости.
5. Одноразовый шприц 20 кубиков (откачка жижи из бачка).
6. Отрезки шлангов подходящего диаметра (для наращивания патрубков).
7. 2 домкрата (с ними проще).
8. Различная тара для слива жижи.

Также можете ознакомится с нашим блогом про ремонт насоса ГУР.

Открываем крышку бачка ГУР.

Откачиваем шприцом жидкость из бачка.

вставляем в горлышко бачка наш шприц 20 куб (входит прям-прям) и откачиваем им всё из бачка. Всё откачать не получилось — шприц до дна не достает — поэтому было принято волевое решение — нарастить шприцу хобот из куска изоляционной трубки

По окончании процедуры — снимаем бачок — разжимаем и сдвигаем хомуты-клипсы пассатижами. Жидкость из патрубков (если осталась) стараемся не проливать — типа вредно для различных поверхностей — если что, сразу вытираем. Я «шприцем с хоботом» откачал остатки жижи с патрубков, так что ничего не пролилось.

Домкратим машину с обеих сторон.

Наращиваем возвратный патрубок шлангом подходящего диаметра (длина на свое усмотрение — мне хватило метра — отпускаем в сливную тару.

Двигатель не заводим. Вращаем руль влево-вправо (полные обороты) — выдавливаем остатки жидкости — сколько выдавится (всё равно вся не выйдет). Не замерял сколько слил в итоге, но примерно 700 мл.

Всё: идем мыть бачок ГУРа. и тут казалось бы, проще некуда, но… у меня это заняло больше всего времени. Налет в бачке был такой, что отмываться упорно не хотел. Сетка-фильтр на дне бачка — тоже. Вода, фэйри, мистер мускул, и интенсивная тряска бачка — желаемого результата не принесли. Я хотел ЧИСТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ бачок.

Решение пришло: вышеперечисленная бытовая химия — уступила, а грязь в бачке — пала, перед лицом порошка Комет (небольшое количество+вода+тряска) — эффект абразива, и… вуаля — чистый бачок и сетка на дне. Затем ТЩАТЕЛЬНЕЙШИЙ промыв бачка от пены и следов порошка, до вытекания чистой воды. И после сушка под палящим южным солнцем — досуха.

Пока бачок ГУРа сох, я так скажем, «промыл» систему методом довыдавливания старой жидкости новой (вот почему мне понадобилось столько новой жижи). Это чисто мое решение — так как знаю, что если этого не сделать, то новая жижа смешается с остатками старой. Сразу станет темной.

Делал следующим образом: на трубку с которой снял старый возвратный патрубок — надел подходящий по диаметру шланг, другой его конец — в сливную тару. Заборный шланг насоса ГУР — вставил в горлышко обрезанной пластиковой бутылки (входит идеально) — таким образом получилась большая воронка для подачи новой ЧИСТОЙ жижи в насос ГУРа. Притянул её к корпусу, чтобы стояла-не упала. Ну вот… лью в эту ВОРОНКУ 2 бутылки новой PSF.

Завел двигатель буквально на 3 секунды. Глушу. Главное не пропустить момент — воронка не должна опустеть под ноль (чтобы насос не хапнул воздуха). Смотрим слитое — грязное, но уже не совсем PEPSI))) Вливаю еще 2 бутылки, заводка на 3 секунды, глушу. Слитое уже совсем не похоже на продукт Coca-Cola Company. Прозрачное и пахнет ммм)))… Так то лучше)))

Снимаем нашу импровизированную воронку и нарощенный шланг. Подсоединяем заборный патрубок насоса ГУР к нашему сухому бачку ГУРа, дабы избежать пролива жидкости в моторный отсек. Подсоединяя патрубки бачка, сдвигаем пассатижами на место хомуты-клипсы (на прежние места). Всю пролитую жидкость — немедля вытираем.

Подсединяем возвратный патрубок к бачку ГУРа, хомут-клипсу — на место.

Бачок ставим на штатное место. Доливаем новую PSF в бачок до отметки UPPER LEVEL. Стенки бачка теперь прозрачные: вид — крррасота))) Завожу, смотрю сколько ушло (бачок опустеть не должен), глушу, доливаю опять до верхней отметки. Короче, у меня на все эти манипуляции с выведением верхнего уровня — ушла ещё бутылка новой жижи (итого ровно 5 бутылок). Шестую бутылку было решено оставить… на всякий.

Выведя нужный уровень, заводим машину, вращаем руль влево-вправо (полные обороты) до момента, пока новая жидкость перестанет пениться.

Отпускаем машину на землю. Пробуем «рулить» на месте))) Затем пробный заезд и контроль уровня жижи (долив при необходимости) и отсутствие подтеканий в местах соединений.

Источник

Замена жидкости ГУР Honda Accord CL7

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену жидкости гидроусилителя руля (ГУР) на автомобиле Honda Accord седьмого поколения. Причины, которые могут подвигнуть на эту операцию, следующие:

• цвет жидкости в бачке чёрного цвета (чем-то похож на Pepsi);
• запах горелого;
• грязный бачок ГУР (стенки в густом налёте);
• еле заметные провалы при поворотах руля на месте на ХХ.

Процедура замены жидкости ГУР достаточно проста. Вам понадобится:

1. Жидкость для ГУРа — исключительно оригинальная Honda PSF-II (американская), артикул 08206-9002, объем — 354 мл. — 6 бутылок (итого — 2,1 л., зачем так много — узнаем ниже). Цена бутылки — около 360 рублей.
2. Новый возвратный патрубок ГУР, оригинал, артикул 53733-SEA-E01. Цена около 780 рублей.
3. Пассатижи (снятие хомутов-клипс).
4. Ключ на 10 (снятие хомута в нижней части возвратного патрубка — оно же «место потения») — по необходимости.
5. Одноразовый шприц 20 кубиков (откачка жижи из бачка).
6. Отрезки шлангов подходящего диаметра (для наращивания патрубков).
7. 2 домкрата (с ними проще).
8. Различная тара для слива жижи.

Также можете ознакомится с нашим блогом про ремонт насоса ГУР.

Открываем крышку бачка ГУР.

Откачиваем шприцом жидкость из бачка.

вставляем в горлышко бачка наш шприц 20 куб (входит прям-прям) и откачиваем им всё из бачка. Всё откачать не получилось — шприц до дна не достает — поэтому было принято волевое решение — нарастить шприцу хобот из куска изоляционной трубки

По окончании процедуры — снимаем бачок — разжимаем и сдвигаем хомуты-клипсы пассатижами. Жидкость из патрубков (если осталась) стараемся не проливать — типа вредно для различных поверхностей — если что, сразу вытираем. Я «шприцем с хоботом» откачал остатки жижи с патрубков, так что ничего не пролилось.

Домкратим машину с обеих сторон.

Наращиваем возвратный патрубок шлангом подходящего диаметра (длина на свое усмотрение — мне хватило метра — отпускаем в сливную тару.

Двигатель не заводим. Вращаем руль влево-вправо (полные обороты) — выдавливаем остатки жидкости — сколько выдавится (всё равно вся не выйдет). Не замерял сколько слил в итоге, но примерно 700 мл.

Всё: идем мыть бачок ГУРа. и тут казалось бы, проще некуда, но… у меня это заняло больше всего времени. Налет в бачке был такой, что отмываться упорно не хотел. Сетка-фильтр на дне бачка — тоже. Вода, фэйри, мистер мускул, и интенсивная тряска бачка — желаемого результата не принесли. Я хотел ЧИСТЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ бачок.

Решение пришло: вышеперечисленная бытовая химия — уступила, а грязь в бачке — пала, перед лицом порошка Комет (небольшое количество+вода+тряска) — эффект абразива, и… вуаля — чистый бачок и сетка на дне. Затем ТЩАТЕЛЬНЕЙШИЙ промыв бачка от пены и следов порошка, до вытекания чистой воды. И после сушка под палящим южным солнцем — досуха.

Пока бачок ГУРа сох, я так скажем, «промыл» систему методом довыдавливания старой жидкости новой (вот почему мне понадобилось столько новой жижи). Это чисто мое решение — так как знаю, что если этого не сделать, то новая жижа смешается с остатками старой. Сразу станет темной.

Делал следующим образом: на трубку с которой снял старый возвратный патрубок — надел подходящий по диаметру шланг, другой его конец — в сливную тару. Заборный шланг насоса ГУР — вставил в горлышко обрезанной пластиковой бутылки (входит идеально) — таким образом получилась большая воронка для подачи новой ЧИСТОЙ жижи в насос ГУРа. Притянул её к корпусу, чтобы стояла-не упала. Ну вот… лью в эту ВОРОНКУ 2 бутылки новой PSF.

Завел двигатель буквально на 3 секунды. Глушу. Главное не пропустить момент — воронка не должна опустеть под ноль (чтобы насос не хапнул воздуха). Смотрим слитое — грязное, но уже не совсем PEPSI))) Вливаю еще 2 бутылки, заводка на 3 секунды, глушу. Слитое уже совсем не похоже на продукт Coca-Cola Company. Прозрачное и пахнет ммм)))… Так то лучше)))

Снимаем нашу импровизированную воронку и нарощенный шланг. Подсоединяем заборный патрубок насоса ГУР к нашему сухому бачку ГУРа, дабы избежать пролива жидкости в моторный отсек. Подсоединяя патрубки бачка, сдвигаем пассатижами на место хомуты-клипсы (на прежние места). Всю пролитую жидкость — немедля вытираем.

Подсединяем возвратный патрубок к бачку ГУРа, хомут-клипсу — на место.

Бачок ставим на штатное место. Доливаем новую PSF в бачок до отметки UPPER LEVEL. Стенки бачка теперь прозрачные: вид — крррасота))) Завожу, смотрю сколько ушло (бачок опустеть не должен), глушу, доливаю опять до верхней отметки. Короче, у меня на все эти манипуляции с выведением верхнего уровня — ушла ещё бутылка новой жижи (итого ровно 5 бутылок). Шестую бутылку было решено оставить… на всякий.

Выведя нужный уровень, заводим машину, вращаем руль влево-вправо (полные обороты) до момента, пока новая жидкость перестанет пениться.

Отпускаем машину на землю. Пробуем «рулить» на месте))) Затем пробный заезд и контроль уровня жижи (долив при необходимости) и отсутствие подтеканий в местах соединений.

Источник