Гитарные лады
Опубликовано: 2016-01-18 / Автор: Сергей Хмарук
Кто-то их называет гитарные лады, кто-то — металлические порожки, но по большому счету сути это не меняет. Благодаря им мы берем нужные нам ноты и аккорды во время исполнения на гитаре какой-нибудь песни или мелодии. Какими они бывают и из каких материалов их изготавливают, чуть ниже и подробно.
Гитарные лады. Теория
Лады – это детали, расположенные по всей длине накладки на грифе гитары, представляющие собой выпирающие поперечные металлические полоски, которые служат для того, чтобы можно было изменять звучание струны на один полутон и соответственно изменять ноту.
Под ладом еще иногда подразумевают расстояние между двумя порожками, и поэтому в основном говорят так: «прижать струну на 3-м ладу», а не «прижать между 2 и 3 ладами», при этом подразумевают, что вы прижимаете струну к накладке грифа, а не к самому металлическому порожку.
Когда мы зажимаем струну, то мы укорачиваем ее длину, вследствие чего повышается ее тон. Звучит при этом лишь тот отрезок струны, который расположен от зажатого лада до нижнего порожка и в этом случае ее колебания не будут распространяться выше этого лада.
Одним из главных достоинств ладов является то, что благодаря им намного проще достигнуть нужного нам звучания, потому что положения нот уже ими обозначены. К тому же, играть аккорды на грифе с ладами значительно легче, чем на безладовом.
Ограничение в диапазоне звучания, которое предварительно уже задано ладами, иногда является недостатком при их использовании. Но некоторые варианты высоты тона все же возможны, например, если взять струну и оттянуть ее вверх или вниз. Такая техника исполнения применяется джаз- и рок-гитаристами, которая очень важна во время игры на гитаре.
Высота звука на гитарах, у которых лады тонкие, меняется в зависимости от того, как вы будете прижимать пальцем струну за ладом. Но такие приемы игры больше всего подойдут для безладовых гитар, в основном это бас-гитары. В таком исполнении они больше напоминают контрабас, у которого лады вообще отсутствуют.
Для такой гитары характерно то, что вы можете извлечь звук произвольной тональности, а также можете плавно изменять высоту этого звука. Бывают, конечно, и гитары классические без ладов, но это довольно большая редкость и делаются такие инструменты в основном вручную.
Многие спрашивают: «А сколько ладов на гитаре бывает?». Количество ладов на разных гитарах может быть от 19-ти на классической гитаре до 27-ми ладов на электрогитаре. На сегодняшний день наиболее распространены электро- и бас-гитары, у которых на грифе имеется 21, 22 или 24 лада (две октавы).
Размер ладов
Этот параметр, как ни странно может сильно влиять на высоту струн гитары. Более низкие лады позволяют прижать струну прямо к накладке, что даже подушечками пальцев можно к ней прикоснуться, соответственно при этом уже остается очень мало пространства под струной, что значительно усложняет нам делать обычные бэнды (подтяжки) на гитаре. У сильно высоких ладов все наоборот – прижимать струны сложнее, но бэнды делать значительно легче.
Ширина ладов
Ширина гитарных ладов определяет то, насколько долго они прослужат, и как долго будут изнашиваться, соответственно можно примерно знать через какое время будет необходима шлифовка ладов или даже их замена. Если вкратце, то узкие лады изнашиваются быстрее, а широкие наиболее долговечны.
Материалы при изготовлении ладов
Самые популярные материалы, из которых делают лады это: нержавейка, серебро и никель. Но чем же они отличаются друг от друга? Какое преимущество того или другого металла? На эту тему по сей день ведется достаточно много дебатов, как среди гитаристов, так и среди производителей.
Одни утверждают, что лады из серебра/никеля изнашиваются намного быстрее и требуют регулярного обслуживания, а вот из нержавейки нет. Другие же говорят о том, что лады из нержавеющей стали, не так хорошо звучат, как серебряно-никелевые.
Мое мнение на этот счет немного другое, потому что я считаю, что любой из этих материалов, применяемых для изготовления ладов, имеет право на свое существование. Будь то гитара с ладами из нержавейки или же из серебра/никеля, все равно она будет отлично работать.
Тут уже вопрос в другом, исходить нужно в первую очередь из личных нужд и требований к инструменту. Как ни странно еще и то, что стальные лады в отличие от серебряно-никелевых более дорогие по цене.
Профиль и форма гитарных ладов
Вот теперь мы подошли, пожалуй, к самому главному. Давайте же теперь посмотрим, какие лады бывают по форме и размерам.
Ш – ширина; В – высота; W – wide; XJ – extra jumbo; J – jumbo; T – tall; S – standard; V – vintage
Вот собственно и все на тему гитарных ладов. Теперь вы достаточно знаете, какими они бывают и что собой представляют. Обязательно посмотрите очень интересное видео на эту тему.
Источник
MasterGitar.com
Сами ладовые порожки и пропилы для них подготовлены, теперь самое время установить лады в гитару. Для надежной фиксации ладов очень правильно применить клей. Поговорим о соответствии ширины пропила с толщиной ножки.
Перед тем как забивать лады лучше лишний раз убедиться, что глубина пропила соответсвует ножке лада. При правке накладки вы могли что-то поменять, могут прокрасться элементарные ошибки, типа с одного края не довели пилу до упора.
При пилении могут откалываться кусочки дерева у самого края пропила, зубья пилы могут вырывать маленькую щепочку на плотных колких породах, каким является черное дерево. Если такое происходит, то начинайте пиление снаружи вовнутрь.
Непосредсвенно шаги по установке или фиксации ладов на накладке
Гитару можно держать на коленях. Можно и желательно подкладывать под шейку грифа что-то тяжёлое для качественного забивания. Когда будете работать над декой, также обязательно подсовывайте что-то вовнутрь, чтобы сила удара не так сотрясала гитару. Я использую железный параллелепипед размером в три спичечных коробка.
Молоток для установки ладов, должен быть небольшим, 100 граммовым. Специальный молоток имеет нежелезную накладку на головке. Это может быть мягкий металл. Молотки для рихтовки металла очень похожи на правду.
Можно пользоваться и обычным молотком сильного расплющивания головки лада не наблюдается. На современных твердых ладах я эффекта не вижу вовсе. Просто нельзя бить с такой силой.
Намажьте клеем и приставьте выгнутый лад к пропилу, пристукните по краям пару раз для фиксации и лёгкими ударами по всей длине постепенно забейте лад. Излишки клея сразу снимите мокрой тряпочкой. Лад должен постепенно распрямляться и, в конце концов, по всей длине лечь на гриф. Не допускайте искривления, наклона и задирания вверх концов.
Клей нужен не так для держания, т. к. лад должен быть именно забит, а для вязкости. Дерево и металл слишком разные материалы, с разными коэффициентами расширения. Не пренебрегайте советом пользоваться клеем. Только не надо его лить, видно ничего быть не должно.
Слишком широкий пропил
Рассмотрим на примере. Вы забили лады в пропил, который на несколько десяток шире, чем ножка лада. Зубчики лада позволили вам все четко зафиксировать. Немного клея результат закрепили. Лады будут держаться хорошо. Но со временем, под натяжением струн, гриф будет пытаться сжаться, пропилы будут давить на зубчик лада и зубчик будет погружаться глубже в дерево. Лад все крепче будет держаться, но вот гриф может прогнуться слишком сильно.
Конечно, на практике все менее страшно. Остального тела грифа хватает, чтобы держать натяжение струн, клей в пропиле создаёт какое-то сопротивление, давление на зубчики устаканивается. Тем не менее сам эффект присутствует.
Почему не забить лады в пропил точно по ширине ножки?
На плотном дереве, типа клена или даже индийского палисандра это ещё можно сделать, но в сверхплотное, типа эбенового дерева, забить лад в узкий пропил очень тяжело. Вернее сказать, я не совсем представляю как это сделать.
С другой стороны слишком сильное забивание ладов может накладку расклинить и гриф выгнется. Из черного дерева молоток можно сделать, материал очень твердый, что, конечно, и невилирует сам этот эффект, как и очень низкая ножка лада.
Мне нравится техника вклеивания ладов на эпоксидную смолу, которая четко заполняет все пустоты в пропиле и создают абсолютно подходящую ладу поверхность для опоры. Лад вмурован, никаких качаний и влажностных смещений.
Отдача и прижатие ладов
Еще момент с самой фиксацией лада с помощью его зубчиков. Я считаю, что существует некоторая отдача, т.е. зуб проникает в дерево, но когда лад упирается шляпкой в накладку, перестает забиваться глубже, то происходит некоторый отход зубчика назад. Причина в форме зуба и сопротивлении дерева к вминанию, вгрызанию. Чтобы скомпенсировать этот эффект хорошо лады прижать, после вбивания, чтобы клей затек за зубец и все зафиксировалось. В этом случае даже неважно какой именно клей.
Стоит проложить, между ладами и прижимом что-нибудь мягкое, чтобы давить на каждый лад. Тонкая резиновая полоса подойдет. Если ваш гриф имеет радиус, то придется пофантазировать и с прижимом. Фактически, это может быть эластичная пластина, в ширину грифа. Приматываете через прокладку к грифу резиной. Пластина изогнется по радиусу. Не лейте много клея, чтобы потом не было всё залито смолой. Излишки уберите ещё перед зажиманием.
Предлагаю дождаться такого момента, когда ЭПС ещё полностью не схватится, но уже будет такой вязкой как карамель. Зажим можно будет снять и вычисть излишки клея. Только не снимите зажим слишком рано.
Установка ладов на эпоксидную смолу
Что делать, если толщина ножки и ширина паза совсем не совпадают. Другими словами лад со свистом гуляет, ну или по крайней мере ели держится, так как свист также должен быть в каких-то пределах. Нам не просто надо установить лады, нам надо установить их в расчетном месте.
Лады в таком случае надо клеить на эпоксидную смолу. Смола заполнит все пустоты. Есть мнение, что даже при тугом вбивании стоит заполнять пропил смолой. Я эту точку зрения разделяю.
Желательно, чтобы лады хоть как-нибудь держались своими зубцами. Тогда можно будет их, так сказать, пристучать с эпоксидкой. Но если не хватает собственной цепкости, придётся придавить.
Виды ладов для классической гитары
Различаются лады по размеру и форме рабочей части — головки или шляпки, а также по материалу изготовления. Высота головки нормального лада для классической гитары находится в районе 1мм. Высота лада важный параметр для верной отсечки струны. На низких ладах очень важно прижимать струну прямо у самого лада, что не всегда удобно.
Виды ладов по ширине основания головки бывают: от 2 мм до 3 мм. Стандартным размером лада для классической гитары является ширина головки от 2.3мм до 2.7мм.
Сегодня можно найти такие виды ладов как лады с треугольной формой головки, лады из латуни и бронзы, нейзильбера и нержавеющей стали. Даже такой вид ладов, как лады из неаллергенного сплава серебристого цвета.
Сколько ладов на гитаре?
Спрашивают несколько десятков человек у поисковиков. У каждого типа гитар своё количество. У электро гитары может быть 24 лада. У классической гитары обычно 19 ладов. 19 лад может быть разорван отверстием.
В некоторых случаях накладка имеет небольшое продолжение, где делается дополнительный 20 лад только для первой струны.
Источник
Материал ладов для классической гитары
Лады — это одна из основных деталей музыкального инструмента. Состав сплава, из которого они сделаны, размер самого лада и, главное, установка его в гриф гитары очень важны.
Обычно лады являются расходным материалом, но для каждого музыканта это индивидуально. Некоторые очень сильно прижимают струны к грифу, что приводит к усиленному износу ладовых пластин, а некоторые — наоборот. Как раз из этого и вытекает такое разнообразие материалов и размеров. Для начала давайте разберемся с основными: нейзильбер, нержавеющая сталь и бронза.
Нейзильбер — это самый распространенный материал для ладов, сплав цинка, никеля и меди, большинство гитар идут с такими ладами. Для среднестатистического пользователя или любителя их вполне хватит, если не используются агрессивные методы звукоизвлечения, то все будет работать долго и хорошо. У этого типа ладов наиболее сбалансированное звучание и тембр.
Стальные лады намного прочнее, и их уже рекомендуют для музыкантов с необузданной атакой и дикими стилями. Звучание ладов данного типа не сбалансировано, и высокие частоты намного четче и активнее читаются в миксе, нежели низ и бархат в звучании. Такие лады ставят с завода на гитары Parker, и недостаток верхнего и среднего регистра компенсируется именно таким звуком. Отличить их можно по несравнимому с нейзильбером скольжению струны по ладу, многим это нравится и является решающим фактором в пользу установки именно стальных ладов.
Бронза — наименее распространенный тип ладов, с завода их, например, ставят на гитары Warwick. Такие пластины, в отличие от стальных, поднимают низ и объём инструмента, но губят верхние частоты. В итоге получаем пробивной звук, который занимает все пространство вокруг. Но минусом является самая низкая износостойкость ладов данного типа.
С размером ладов все просто – чем толще лад, тем больше мощности звука и меньше четкости, и наоборот. Выбрав размер лада, вы можете более тщательно выбрать звук вашего инструмента, откорректировать звучание.
Вне зависимости от ценовой категории инструмента лады требуют обслуживания. Частый случай, с которым сталкиваются музыканты, когда лады начитают выступать за боковую поверхность грифа. Это — результат естественной усушки грифа, его сужения на доли миллиметра. Так как лады не имеют таких коэффициентов, их длина не меняется и они выходят за границы грифа. Ничего криминального в этом нет, на гитарах и за 200$, и за 20000$ будет происходить все именно в данном порядке. Так что не бойтесь ходить к мастерам с данным вопросам, это всего лишь рутинное обслуживание инструмента.
Источник