Механическая коробка передач аккорд

МКПП на Accord 7

Механическая коробка перемены передач, устанавливаемая на Аккорд 7, обладает большим ресурсом и надежностью.

Она позволяет автомобилю быть динамичнее, по сравнению с аналогичной машиной, имеющей в комплектации автомат.

Обзор моделей Аккорд 7, на которых установлена МКПП

С механической коробкой перемены передач выпускались автомобили, приведенные в таблице ниже.

На какой рынок рассчитано	Тип кузова	Комплектация	Объем двигателя	Год начала выпуска
Отечественный	Универсал	Sport	02.04.2018	2002, 2006
Универсал	Executive	02.04.2018	2002, 2006
Седан	Comfort	2.0	2002, 2005
Седан	Sport	02.04.2018	2002, 2005
Седан	Executive	02.04.2018	2002, 2005
Седан	SE Type S	02.04.2018	2005
Япония	Седан	2.0 Euro R	2.0	2002, 2005
Америка	Седан	EX	02.04.2018	2002, 2005
Седан	EX-L	02.04.2018	2002, 2005
Седан	EX-L+NAVI	02.04.2018	2005
Седан	LX SE	02.04.2018	2005
Седан	LX	02.04.2018	2002, 2005
Седан	VP	02.04.2018	2005
Седан	V6	3.0	2005
Седан	V6	3.0	2005
Седан	EX+NAVI	02.04.2018	2002
Седан	EX+SIDE SRS	02.04.2018	2002
Седан	DX	02.04.2018	2002
Седан	LX+SIDE SRS	02.04.2018	2002

Обзор МКПП Хонда Аккорд 7

На автомобилях Хонда Аккорд 7 применяется три вида механических трансмиссий:

1. Пятиступенчатая механическая коробка передач ARK 5. Используется исключительно в комплектации Comfort. Трансмиссия работает в паре с двигателем на 2.0 литра.
2. Пятиступенчатая механика ARK 7. Главным отличием от других монтируемых МКПП является передаточное число главной передачи — 4.105. Данная трансмиссия устанавливалась только с двухлитровым мотором.
3. Шестиступенчатая механическая коробка передач AST 5. Применяется в различных комплектациях автомобилей с силовыми установками на 2.4 литра.

Сравнение передаточных чисел устанавливаемых коробок передач приведено в таблице ниже.

Многие автовладельцы прибегают к тюнингу путем замены коробки ARK 5 на AST 5. Переделок в таком случае не так уж много, но ожидать получить существенного прироста динамики от 2.0-литрового мотора не стоит.

Стоимость новой и контрактной МКПП

Стоимость новой коробки перемены передач составляет более 70 тыс. рублей. Поэтому многие автовладельцы прибегают к покупке бывшего в употреблении узла. В таком случае есть несколько вариантов:

1. Купить МКПП с битого автомобиля. Стоимость на такую коробку начинается от 4000 рублей. Ее остаточный ресурс неизвестен. Так как существует риск скручивания пробега, то ориентироваться на одометр не стоит.
2. Перебранная коробка. Проведенный небольшой ремонт устранил основные неисправности. Когда появятся следующие — неизвестно. Цена за такую КПП начинается от 7500 рублей.
3. Механика после капитального ремонта. Ресурс в таком случае составляет от 70% до 85% от нового агрегата. Стоимость на такую коробку находится в пределах от 25 до 55 тысяч рублей.
4. Контрактная коробка. Так как в зарубежных странах авто до полного исчерпания ресурса эксплуатируют крайне редко, КПП может проработать без поломок продолжительное время. Стоимость такой коробки начинается от 15-20 тыс. рублей.

Расход топлива и разгон до 100 км/час с МКПП

Разгон до 100 км/час и расход топлива для различных режимов движения сведен в таблицу ниже.

Тип МКПП	Разгон до 100 км/час, с	Город, л/100 км	Трасса, л/100 км	Смешанный режим л/100 км
5-ст	09.06.2018	9	05.06.2018	06.09.2018
6-ст	07.09.2018	9	06.09.2018	09.01.2018

Типичные проблемы и неисправности

Механическая коробка перемены передач Аккорд 7 значительно надежнее АКПП. Несмотря на это, при пробеге более 300-400 тыс. км возможно возникновение ряда типичных проблем:

• Затруднение включения передач. Особо заметно при попытке переместить рычаг в положение третьей передачи на пятиступенчатой коробке.
• Монотонный гул во время движения. Также возможно возникновение разнообразных посторонних шумов, например, скрежета при включении передачи.
• Возникновение шума при движении накатом и включении нейтральной передачи. При этом включение любого другого положения рычага сопровождается прекращением посторонних звуков.
• Протекание масла через стыки. Особо заметно в случае заливки слишком жидкой смазки. Если МКПП получала удары, то возможно механическое повреждение корпуса в виде трещин.

В целом коробка показывает себя не прихотливой. Даже в случае появления неисправности есть возможность продолжать эксплуатацию авто. МКПП в крайне редких случаях становится причиной невозможности дальнейшего движения и остановки машины посреди дороги.

Целесообразность ремонта

В случае возникновения проблем с коробкой передач, перед владельцем предстает выбор между покупкой нового или контрактного узла и ремонтом старой КПП. Рекомендуется действовать по следующему алгоритму:

1. Оценить ситуацию, которая вызвала выход МКПП из строя. Если пробег не большой и причина кроется в поломке отдельной детали узла, то необходимо провести ремонт. Если же пробег коробки 600-700 тыс. км то ремонт ее малоцелесообразен. Тоже самое касается и механики, вышедшей из строя по причине не своевременной замены масла. Узел в таком случае полностью исчерпал свой ресурс и капитальный ремонт будет слишком дорог и сложен.
2. Оценить общее состояние автомобиля. Если ресурс основных узлов достаточно большой, то следует присмотреться к новой МКПП. При недостатке денег или планировании скорой продажи авто, оптимальным будет приобретение контрактной коробки.
3. Выбрать подходящую коробку. Нормальным ресурсом обладают МКПП с ценой более 20 тыс. рублей. Приобретать более дешевый вариант нецелесообразно, так как постоянно придется делать ремонт.

При покупке контрактной коробки следует учитывать, что возможно приобретение агрегата с уже полностью вычерпанным ресурсом. Поэтому опытные автовладельцы советуют стремиться отремонтировать свою собственную МКПП.

Источник

Купить б/у механическую коробку передач для Honda Accord (Хонда Аккорд )

В компании FINNAUTOPARTS вы можете приобрести механическую коробку передач Хонда Аккорд 8, 7, 6, 5 в Санкт-Петербурге (СПб), Москве или в любом городе России.

Мы продаём только качественные контрактные механические коробки передач (МКПП) и другие запчасти для а/м Хонда Аккорд поколений VIII (CU), VII (CL), VI (CG, CK), V (CC7, CD, CE, CF), снятые с автомобилей из Европы, Кореи, Японии и Америки без пробега по РФ с самовывозом со склада в г. СПб или доставкой по России.

Совершая покупку механической коробки передач (МКПП) на Honda Accord VIII (CU), VII (CL), VI (CG, CK), V (CC7, CD, CE, CF) (Хонда Аккорд 8, 7, 6, 5) в нашем магазине, Вы экономите ваше время и деньги, так как выбираете качественную запчасть по низкой цене. Мы даём гарантию на весь наш ассортимент.

Мы доставим механическую коробку передач для вашего автомобиля Хонда Аккорд VIII (CU), VII (CL), VI (CG, CK), V (CC7, CD, CE, CF) в целостности и сохранности транспортными компаниями в любой город России. Также Вы можете забрать вашу заявку самостоятельно в СПб.

Источник

Honda Accord Coupe › Logbook › Переход на палку. Отчет по замене АКПП на МКПП ч.1

В начале небольшое лирическое отступление, дабы объяснить смысл этой затеи.
Эта CD7 на автомате у меня вторая по счету во владении купеха. Первая была на палке, но были проблемы с доками, поэтому пришлось пустить ее в разбор. При продаже запчастей решил оставить комплект для свапа механики себе, хотя особо не верил, что руки до этого дойдут. Но вот все же решился, и сейчас уже понимаю, что не зря.
Почему решил поменять?
-Повышенный расход по сравнению с мехой
-У автомата меньше надежности и буксиропригодности(на галстуке особо не потаскаешь ни ты ни тебя, без последствий для кпп), из сугроба в раскачку не выйдешь ну и т.д
-На автомате я не чувствую машину. Не знаю почему, но даже старый жигуль на палке для меня лучше, чем хонда на автомате. Я люблю, чтобы машина вела себя так, как я хочу и тогда, когда я хочу. Это чисто субъективно.

И так, приступим!
Список необходимых деталей для свапа:
1) Механическая КПП(сюда входят также датчик скорости, датчик заднего хода, выжимная вилка, рабочий цилиндр сцепления, выжимной подшипник). У меня это была P2C4, обычный овощной коробас.
2) Корзина сцепления с диском и комплект болтов для крепления корзины к маховику.
3) Маховик с комплектом болтов для крепления к шкиву.
4) Трасса гидропривода сцепления(трубки по-простому) с демпфером.
5) Главный цилиндр сцепления с бачком под жижу.
6) Педаль сцепления и тормозная педаль от мехи, ну либо полностью педальный узел, как в моем случае.
7) Кулиса с тросами и кронштейнами крепления к кузову и к кпп.
8) Правая и задняя опоры с кронштейнами.
9) Привода механические с промвалом.
10) Тормозная жидкость и масло в МКПП, какое лить решайте сами. Я залил полусинтетику 10W40 SH/SG согласно рекомендациям мануала.
11) Стартер механика
12) Куча всяких болтов и гаек. При разборе донора я складывал все болты в обрезанную 5-литровку, и кое-что пришлось в процессе оттуда подбирать(например болты крепления промвала к мотору, или один из болтов стартера).
13) Инструменты. Без нормального набора никуда. Плюс хороший вороток и метровая труба.

В моем случае я начал с установки педального узла и ГЦС. Потому что надо было еще пару дней ездить, а это единственное, с чем машина остается на ходу.
На заводской шумке уже есть вырезы для сцепления по нужной форме, надо только вытащить эти куски. На кузове так же отмечены места для отверстий со стороны салона. Снимаем водительское сиденье, скидываем нижний пластик под рулевой колонкой. В дальнейшем не получалось вытащить педали газа и тормоза(они совмещены на одном кронштейне), мешалась рулевая колонка, поэтому ее можно сразу открутить, будет намного легче. Отсоединяем разъем концевика тормоза, тросик газа и шток ГТЦ от педалей. Снимаем педальный узел. У тормоза помимо ширины педали отличие в форме подвеса. Но при этом у меня отличались и педали газа, точнее крепление тросиков разные. Тут 2 варианта, либо педаль газа с автоматного перекидываем на мех.узел. Либо тормозную с мех.узла перекидываем на автоматный. Я пошел по первому пути, он вроде попроще. Готовый узел можно сразу поставить на место.

Сверлим 2 боковых отверстия сверлом 8мм, и центральное коронкой по металлу 35мм.

На механических кузовах в этом месте приварены заводские проставки, высота

10мм. Сделано для того, чтобы выдержать зазор между педалью и ГЦС, чтобы все правильно выжималось. Тут вариантов много, кто из шайб или гаек подбирает нужную высоту, кто вытачивает большие проставки под всю педаль. Я нашел пруток похожего диаметра, отрезал 2 пятака нужной высоты, обточил и просверлил отверстия 8мм.

Справа от педали отрезанный кусок моторного щита с донора, оставил для примера.
Вставляем ГЦС, насаживаем на него педаль, смотрим чтобы все было ровно. Закручиваем 2 гайки на шпильках ГЦС. Соединяем шток ГЦС и педаль с помощью пальца и фиксируем шплинтом, регулировкой займемся на последнем этапе, после прокачки сцепления. Под капотом открутил резистор-бокс и разъемы, чтобы не мешались.

Еще одно отличие мех-кузова в том, что там над педалью сцепы есть кронштейн, приваренный к кузову. Он образует третью точку опоры для педали. На автоматном такого нет, приходится колхозить.
Откручиваем жабо(пластик под дворниками) и снимаем механизм стеклоочистителя(3 болта, все просто).
Затем снизу намечаем, где должно быть отверстие. В качестве ориентира берем отверстие на педали(отмечено).

Я брал пруток D=4мм длиной

30см, затачивал один край и снизу вставлял его в отверстие на педали и молотком стучал так, чтобы в кузове сверху образовался бугорок и было понятно где сверлить. Получилось так

Сбегал в строймагазин, купил болт М8х80, 3 гайки, 2 шайбы и 2 гровера. Так же вырезал прокладку из резины, чтобы подложить под верхнюю шайбу, т.к воды там бывает достаточно и если не делать герметично, то все польется в салон.

Болт вставляем в наше новое отверстие и далее в отверстие на педали. Последовательность сверху вниз следующая:
болт-гровер-шайба-резиновая прокладка-кузов-шайба-гайка-гайка-кронштейн педали-гровер-гайка. Идея в том, что первая гайка зажимает болт к кузову, а две нижние с двух сторон фиксируют кронштейн педали и придают ей жесткость(та самая третья точка опоры). Сверху дополнительно замазал все герметиком.

Можно ставить обратно механизм дворников и жабо. Перемещаемся в салон. Ставим на место рулевую колонку и весь пластик, а так же сидуху. Наслаждаемся правильным видом:)

Можно назвать этот этап подготовительным, т.к сделать его можно в любое время задолго до самого свапа, и при этом ездить на машине как раньше.

Источник