Метки грм аккорд дизель

Замена ремня ГРМ Honda двигатели 20T2N, 20T2R

Метки ГРМ для двигателя Хонда 2 литра модификации 20T2N, 20T2R устанавливались на Civic и Accord с 1996 по 2001 год

Периодичность замены замена 130000 км или через 9 лет
Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

■ Установочный палец маховика Honda №18G 1523.

■ Винт натяжителя Honda №18G 1719.

■ Установочный палец ТНВД Honda №18G 1717.

■ Ключ распределительного вала Honda №18G 1521.

Снимаем ремень ГРМ Хонда Аккорд

1. Поднимите автомобиль и установите опорные стойки.

□ Правое переднее колесо.

□ Правую нижнюю защиту двигателя.

□ Ремень привода навесных агрегатов.

□ Верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ.

3. Проверните коленчатый вал до совмещения метки (2) распределительного вала с репером.

4. Заведите в маховик установочный палец (3).

□ Болт (4) шкива коленчатого вала.

□ Шкив (5) коленчатого вала.

□ Нижнюю крышку (6) ремня привода ГРМ.

6. Ослабьте болт (8) натяжителя ремня.

7 Заведите толкатель автоматического натяжителя э его корпус:

□ Установите винт (9) 18G 1719 натяжителя.

□ Заворачивайте гайку (22) до сброса натяжения ремня. При этом толкатель натяжителя должен полностью войти в корпус.

8. Слегка затяните болт (8) натяжителя.

9. Подведите под двигатель временную опору.

10. Вывесите двигатель.

□ Кронштейн опоры двигателя (12).

□ Опору (14) двигателя.

□ Гайки (15). а Болты (25).

12. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня ГРМ Хонда Аккорд

Повторная установка ремня с пробегом более 67000 км не допускается.

□ Пружину и толкатель натяжителя.

2 Проверьте целостность пружины и ее свободную длину (24).

3. Установите на место:

□ Пружину и толкатель.

□ Винт (9) 18G 1719 натяжителя.

4. Затяните болт (23) натяжителя моментом 45 Н м.

5. Заворачивайте гайку (22) до тех пор. пока толкатель натяжителя полностью не зайдет в корпус.

6 Слегка затяните болт (8) натяжителя.

7. Проверьте правильность фиксации маховика пальцем (3).

8. Проверьте совмещение метки (2) распределительного вала с репером.

9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная о-коленчатого вала.

Надевайте ремень по меткам направления вращения.

10. Надевайте ремень без слабины в ведущей ветви.

11. Ослабьте болт (8) натяжителя.

12. Удалите винт (9) натяжителя.

13. Натяните ремень от усилия пружины натяжителя.

14. Затяните болт (8) натяжителя моментом 45 Н м

□ Гайки (15) (момент затяжки 35 Н м).

□ Болты (25) (момент затяжки 45 Н м).

Болты могут не устанавливаться. Крепление происходит только гайками.

□ Болты (13) (момент затяжки 85 Н м).

17. Опустите двигатель на опору.

□ Кронштейн (12) опоры двигателя.

□ Гайки (11) (момент затяжки 45 Н м).

□ Болт (10) (момент затяжки 90 Нм).

□ Шкив (5) коленчатого вала.

□ Болт (4) шкива коленчатого вала.

19. Временно затяните болт (4) моментом 63 Н м. Примечание: на этом шаге доворачивать болт на 90° не надо.

20. Удалите установочный палец (3).

21. Проверните коленчатый вал на два оборота

22. Установите установочный палец (3).

23. Проверьте совмещение метки (2) с репером.

24. Ослабьте болт (8) натяжителя ремня.

25. Натяните ремень от усилия пружины натяжителя.

26. Затяните болт (8) натяжителя моментом 55 Н-м.

27. Снимите болт (4) и шкив (5) коленчатого вала.

□ Нижнюю крышку (6) ремня привода ГРМ.

□ Шкив (5) коленчатого вала.

п Болт (4) шкива коленчатого вала.

29. Затяните болт (4) моментом 63 Н м, доверните на 90е.

30. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

Снимаем ремень ТНВД Хонда Аккорд

□ Верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ.

2. Проверните коленчатый вал до совмещения метки (2) распределительного вала с репером.

3. Заведите в маховик установочный палец (3).

4. Снимите крышку (17) ремня привода ТНВД.

5. Зафиксируйте ТНВД пальцем (18).

6. Ослабьте болт (19) натяжителя.

7. Удерживая распределительный вал за передний зубчатый шкив, ослабьте 4 болта (20) заднего шкива.

8. Отведите натяжитель от ремня.

9. Слегка затяните болт (19) натяжителя.

10 Снимите ремень привода ТНВД.

Установка ремня ТНВД Хонда Аккорд

1. Проверьте правильность фиксации маховика пальцем (3).

2. Проверьте совмещение метки (2) распределительного вала с репером.

3 Наденьте ремень привода ТНВД по меткам направления вращения.

4. Ослабьте болт (19) натяжителя.

5. Подведите натяжитель к ремню.

6. Слегка затяните болт (19) натяжителя.

7. Удерживайте вал от проворота за передний зубчатый шкив.

8. Затяните болты (20) моментом 25 Н м.

9. Удалите установочные пальцы (3) и (18).

10. Проверните коленчатый вал на два оборота

11. Проверьте совмещение метки (2) распределительного вала с репером.

12. Установите палец (3) маховика.

13. Установите палец (18) зубчатого шкива ТНВД.

14. Ослабьте болт (19) натяжителя.

15. Приложите к шкиву (21) момент 180 Н м (по часовой стрелке).

16. Затяните болт (19) натяжителя моментом 44 Н м.

17. Удалите установочные пальцы (3) и (18).

18. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

Источник

Honda Accord Американский самурай. › Logbook › Лечим болезни 9ки часть 2. Замена цепи ГРМ. И стоит ли менять VTC шестерню.

Добрый день коллеги! Созрел на замену цепи, подгадал процесс под замену масла в ДВС. Цепт была достаточно вытянута, но больше удивили крепления успокоителей к блоку, они были с люфтом и задирами на болтах. К замене эти запчасти обязательны!

По итогу: дизельный звук ушел, мотор шепчет и даже по быстрее едет ). Треск шестерни VTC на холодную ушел ( хотя я ее не менял).

Поскольку ситуация с исчезновением треска шестерни повторяется (менял цепь на k24z3), могу сделать вывод, что треск шестерни обусловлен растяжением цепи, и слабым вследствие этого ее натяжением. И не обязательно ее менять.

Honda Accord 2013, engine Gasoline 2.4 liter., 180 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 16

2)Провисание цепи начинается после падения давления масла в системе. После появления биения на цепи и прохождения им критической точки, начинается хроническое шатание цепи, что можно услышать при запуске холодного двигателя как кратковременный лязг, пока масло наберёт давление и прижмёт цепь успокоителями. Но прижима этого уже не достаточно. Шестерня фаз газораспределения, которая не жёстко посажена на валу, а имеет способность смещаться под действием встроенных пружин и также работает от давления масла. Давление масла упало, шестерня начинает работать мягче, что только добавляет шатания цепи и даже падению мощности двигателя. Если успокоитель впорядке и люфта на нём нет, то и масло из него никуда не убегает. И распред вал от масла не голодает, ресурс которого сохраняется, откуда появляются такие разные показатели пробега распредов. У одних 100 тыс валишки в хлам, а у других в 2-3 раза дольше ходят. Биение на цепи — биение на распредвалах, т.е. более сильный удар по клапанам. И в результате масло-потерь и падения давления в верхней точке маслоголодание естественный процесс. В общем можно подвести итог: болячка 8 и 9 аккордов появляется в результате падения давления масла в системе смазки. От давления зависит и натяг цепи, и смещение шестерни фаз газораспределения ( некий гидро-форсаж или гидро-корректор) и плавность вращения цепи, и сила удара толкателя о клапан, и смазка постели распредвалов, коленвала и других узлов. В результате сбора информации о проблемах хонд, выявилась одна закономерность, влияющая на ресурс двигателя — это интервал замены масла и качество этого масла. А теперь ещё и состояние натяжителя цепи. Официалы вам скажут, что типа нужно заменить шестерню ФГР т.к. по официальной информации, хонда делала отзыв этих моделей, по причине не корректной работы этих шестерён. Но в реальности замена мало чего давала. Дело было в масло-голодании самой шестерни. А цепь вытягивается по причине слабой натяжки, потом шатания, потом набегания на зубья шестерни, в следствии чего пропустив момент, она безвозвратно растягивается.

1)Аккорд 9 2013г. 80т/км. Заменил цепь грм, башмаки, натяжитель, коромысло, болты. А причиной тому, появившийся цокающий шум в районе ремня генератора. Лязг цепи при запуске причём ни разу не наблюдался, о котором многие владельцы моделей хонд с 8 по 9 упоминают. Шум появился, а точнее усилился после заливки масла идемитцу 5W-30, ранее заливал оригинал (европа/япония/ 5W-30), которое также производит идемитцу, одно из двух это точно. Видимо присадки в оригинальном масле подобраны для этих машин весьма не плохо, чего нельзя сказать об идемитцу с завода. Думается, пакет присадок не подходит для наших двигателей, будьте внимательны при заливке такого масла. А теперь о главном. Цепь, звёздочки, распредвал, успокоители как оказалось были в отличном состоянии. Можно было их не менять. А поменять натяжитель с болтом. И всё. Дело в том, что болячка аккордов не в цепи грм, а в достаточно слабом масляном насосе для этого двигателя. И в коротком ходе натяжителя цепи и, надо сказать, в результате вырабоки штока натяжителя к 70тыс. позволяет маслу ускользать в зазоры, что приводит к масляному голоданию всей системы. Вывод: натяжитель цепи нужно менять каждые 70, а потом и 50тыс. Благо с пассажирской стороны у шкива коленвала есть спец окно, через которое и возможно сделать эту замену. Самое интересное, хондаделы, якобы случайно сделали это отверстие, наводящее на мысли о том, что в Японии, этаки по регламенту, собственно и делается эта замена, раз масло там меняют через 5-7тыс. по словам самих Японцев. В моей модели не была установлена сетка — фильтр натяжителя и я ставить её не стал, т.к. цена на неё 4500 рубей. А опыт по работе с гидросистемами не позволяет мне попадать на этот развод, что якобы эта сетка не позволяет стекать маслу из натяжителя, благодаря чему причина треска на холодную якобы была решена. У меня и сетки никогда не было и треска тоже. В сумме всего можно сделать вывод: На 2.4 хондадвигателях лучше использовать масло 5w-30 с интервалом пробега 50-150км. Только оригинал европа или япония разница не выявлена, лишь-бы не палёнка. Интервал замены 8-10тыс. не более. И лучше 8, чем 10. т.к. любая присадка, в любом масле работает до 5 тыс пробега, после чего наличие оных и следов их в масле по-просту не обнаруживается на тестах. Вязкость масла резко падает, почему мы сливаем почти воду. Также масло выполняет моющую функцию, смывая весь нагар со стенок, почему собственно масло и становится чёрным, отчасти и само пригорая. Давление в артериях смазки на старом жидком масле может падать почти вдвое. В результате чего, зная физику происходит разбаланс в мазке разных узлов и агрегатов, в зависимости от удаленности от насоса, сечения канала, разбитых зазоров. Масло толкает насос, густое масло — давление выше и стабильнее, жидкое масло — давление ниже и не стабильнее.

а на каком пробеге?

Я ещё набор прокладок брал под замену, не только клапанной крышки, но и саечных каналов и т д. Не на много дороже комплект полный стоит.
И натяжитель с фильтром заказывал, в этом то и крылась болезнь — фильтр это главное

Источник

Меняем цепь ГРМ двигателя K24A3 2,4 литра на автомобиле Honda Accord

Недавно, один мой знакомый, купил себе очередной не скучный автомобиль Honda Accord 2004 года 2,4 литра. Не скучный потому, что во всех его автомобилях были всегда очень интересные, а главное дорогие поломки, то залегшие кольца, то неисправляемая проблема с подачей бензина и так далее, просто скучно человеку без приключений.

На этот раз после непродолжительной безмятежной езды, случилось следующие: машина затроила, потеряла тягу. Проверив систему зажигания он решил проверить и механизм ГРМ, как выяснилось не зря. Цепь была растянута до некуда, автоматический натяжитель вылез на 25 мм вместо максимальных 16 мм. Приговор один, замена цепи ГРМ. Процедуру он выполнил самостоятельно, на пятерку, а мне прислал фотоотчет и описание. Кое где я добавил от себя, да простит меня автор.

Вот такая картина была при вскрытии.

Инструмент и приспособления

Итак, Honda Accord с двигателем K24A3 2,4 литра замена цепи ГРМ. Процедура выполняется одним днем, в любом гараже и из специальных инструментов, требует лишь ключ для застопоривания шкива коленвала, но его можно изготовить из обычной сантехнической гайки на 52. Но нам уже когда-то приходилось заниматься подобным, поэтому одолжили свой, сделанный из того что попалось под руку.

Пошаговая инструкция

Под капотом K24A3.

Снимаем пластиковую крышку впускного коллектора, четыре модуля зажигания и саму клапанную крышку, которую держат шесть гаек.

Выставляем верхнею мертвую точку

Для этого, проворачиваем коленвал до того момента как заводская метка в виде точки и стрелочки механизма изменения фаз газораспределения VTC и такая же метка на звездочке распредвала выпускных клапанов встанут вертикально а две оставшиеся риски друг напротив друга.

Схематично это выглядит так.

Накрываем сверху целлофаном, что бы в двигатель не попадала лишняя грязь.

Откручиваем болт шкива коленвала. Вставляем наш специальный ключ в шкив коленвала и стопорим его.

Головкой на 19 откручиваем болт. Что бы открутить его пришлось приложить немало усилий, а так же использовать полутораметровую трубу-рычаг. Снимаем шкив. Бедняга весь в ранениях после схватки с предыдущими автомеханиками.

Домкратим двигатель за картер.

Демонтируем опору двигателя.

Отсоединяем разъем клапана VTC и откручиваем держащий его болт.

Аккуратно демонтируем клапан.

Отворачиваем 16 болтов и снимаем переднею крышку цепи ГРМ. Крышка сфотографирована для наглядности снятой. Из них три болта держащих картер двигателя и только они имеют полную резьбу.

Выставляем метки распредвалов и коленвала, они немного сместились, когда откручивали шкив. Треугольная метка на звездочки коленвала должна встать напротив треугольной метки блока цилиндров.

Демонтаж старой цепи ГРМ

Ослабляем автоматический натяжитель путем поворачивая коленвала против часовой стрелки, а потом фиксируем его, для этого подойдет обычная скрепка. Открутив болты показанные стрелочками, снимаем натяжитель. На фото видно, что шток натяжителя вылез гораздо больше допустимых 16 мм, на новой цепи 9 мм, максимум 26, здесь был на максимуме.

Так же снимаем верхний успокоитель.

Снимаем цепь ГРМ. Приложив вместе две цепи видим, как сильно вытянулась старая цепь. На этом разборка закончена.

Очищаем все прилегающие поверхности от старого герметика и грязи. Меняем сальник коленвала в крышке цепи ГРМ.

Были куплены следующие материалы

Цепь привода ГРМ.

Уплотнительное кольцо клапана VTC.

Ну и, конечно же, масло, масленый фильтр, герметик, бутылка кефира и полбатона.

Установка новой цепи ГРМ

Заряжаем автоматический натяжитель, аккуратно вдавливаем шток внутрь, предварительно удалив нашу скрепку, и фиксируем заново. Сверху на натяжители есть фиксатор его надо оттянуть чтобы шток вошел.

Еще раз проверяем совпадение всех меток на коленвале и распредвалах. Так же есть метка на подшипники распредвала впускных клапанов и с боку муфты VTC их надо обязательно совместить. Кстати вал выпускных клапанов нужно подкрутить немного ключом и держать, иначе цепь не встанет на свое место, либо зафиксировать оба вала фиксатором с другой стороны головки.

На самой цепи тоже есть три метки, два парных покрашенных звена и одно одинарное. Одеваем цепь ГРМ так что бы метки на звездочке распредвала и муфте VTC были между помеченными звеньями.

Риска на звездочки коленвала посередине одинарного помеченного звена.

Ставим на место два успокоителя, башмак натяжителя и сам автоматический натяжитель. Вынимаем скрепку, тем самым разрежаем натяжитель и натягиваем цепь.

Проверяем все метки, все должно быть на своих местах. Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки, как говорится лучше перепроверить, чем не до проверить. Если все удалось, собираем все в порядке обратном снятию. Не забываем на прилегающие поверхности защитной крышки цепи ГРМ нанести тонкий слой герметика, хонда рекомендует слой 2 мм.

Интересно видео, рекомендую, наглядно показаны все метки.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Источник