Метки ремня грм аккорд

Замена ремня ГРМ Honda Accord

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками поменять ремень ГРМ на автомобиле Honda Accord с двигателем F23A. Стоит отметить, что также выполнялись работы по замене: — ремня балансировочных валов;- ролика ГРМ;- ролика балансировочных валов;- сальника коленвала, сальника переднего балансировочного вала, сальника распредвала, прокладки корпуса масляного насоса.

Для замены, кроме стандартных ключей, набора головок, пассатижей, кусачек и молотка, потребуется:

1. Длинная головка на 17 (для откручивания подушки двигателя).
2. Спецключ для откручивания шкива.
3. Гаечный ключ.
4. Саморез по ГВЛ.
5. Очиститель карбюратора.
6. Безворсовые тряпки.
7. Короткий удлинитель для воротка или Г-образный вороток.
8. Динамометрический ключ.
9. Маркер или штрих-корректор (для забывчивых).
10. Длинный болт на 6 (длина около 10 см, шаг 1).
11. Новый ремень ГРМ (Gates 5480XS, средняя цена — 900 рублей).
12. Ремень балансировочных валов (Gates 5235XS, средняя цена — 470 рублей).
13. Ролик ГРМ (GMB GT80440, средняя цена — 520 рублей).
14. Ролик балансировочных валов (Koyo PU277027HRR1ZS1, средняя цена — 730 рублей).
15. Сальник коленвала (Honda 91212-PAA-A01, средняя цена — 530 рублей).
16. Сальник переднего балансировочного вала (Honda 91233-PT0-003, средняя цена — 370 рублей).
17. Сальник распредвала (Honda 91213-PT0-003, средняя цена — 250 рублей).
18. Прокладка корпуса масляного насоса (Honda 15114-PT0-003, средняя цена — 270 рублей).
19. Прокладка нижней крышки ГРМ (Honda 11812-PAA-800, средняя цена — 1500 рублей).

Цены указаны по состоянию на лето 2017 года для Москвы и региона. Также советуем ознакомится с нашим блогом про ремень ГРМ.

Встаем на яму или подъемник. Если на яму, то как можно ближе левым колесом (левым если сидеть в машине) к краю ямы. Можно 1/3 колеса свесить (тока без помощника не советую). Снимаем пластиковую защиту двигателя.Вставляем спецключ в шкиф и зажимаем его разводным ключом.Вставляем головку на 19 в отверстие спецключа и далее вороток.Проварачивая воротком шкиф против часовой стрелки упираем разводной ключ в тягу.

На вороток надеваем трубу (у меня была 1,5 метра) и аккуратно пытаемся сорвать болт. Первые обороты пойдут на то что бы плотно накрутить муфту на сгон. Если часть сгона вылезет с обратной стороны муфты, то отпиливаем вылезшую часть сгона.

Поднимаем левый передний бок авто. Фиксируем авто дополнительными подпорками. Снимаем колесо. Выкручиваем свечи (необязательно, но я выкрутил). Откручиваем направляющую масленого щупа (один болтик рядом со шкивом ГУР) и вытаскиваем её (дырку можно заткнуть тряпкой). Откручиваем насос ГУР, сначала ослабив 2 болта крепления, выкрутить натягивающий болт, снять ремень (нарисовав на нем направление вращения) и полностью открутить насос, потом отвести его в сторону. Ослабить болт генератора, ослабить болт натяжителя генератора и опустить сам генератор вниз. Снять ремень (Нарисовав на нем направление вращения). Вытаскиваем из клапанной крышки вакуумные трубки (2 штуки), высвобождаем трос газа из креплений на клапанной крышке. Снимаем клапанную крышку (отрываем её от блока очень аккуратно).

Накрываем пространство чистой тряпкой. Теперь дело за верхней крышкой ремня ГРМ. Там 2 болта. И хорошо если у вас пальцы скрипача, иначе придется по извращаться откручивая эти болты. Открутили?! Сняли крышку. Откручиваем болт шкива. Снимаем шкив. Вытаскиваем шпонку. Откручиваем болты нижней клапанной крышки (тут уже легче). Высвобождаем кабель от датчика вращения коленвала из зажимов клапанной крышки. Снимаем резиновое колечко с болта натяжения роликов. Далее снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ. У меня это получилось очень тяжело. Она не хотела лесть не вверх, ни вниз. Если вы, покрутив крышку часика полтора так и не вытащили, то придется откручивать подушку двигателя. Откручиваем полностью болт крепления двигателя. И ослабляем гайку подушки крепления двигателя, тем самым опуская его. Если вы открутите до конца эту гайку, то двигателя сам обопрется на подрамник компрессором кондиционера. Теперь вытащили крышку? Надеюсь что да. Ну теперь всё перед вашими глазами. Советую передохнуть.

Впереди очень ответственная работа. Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала в ВМТ. Крутим против часовой (при снятых свечах это очень легко). Выставили метку на шкиве распредвала, она должна совпадать с приливом на шейке крепления распредвала. В низу фрезеровка под шпонку должна совпасть с меткой на блоке. При этом метка на шкиве переднего балансира смотри вперед (чуть вверх, на блоке есть отметина куда метится), а зарубка на самом валу (за шкивом) смотрит точно вверх (на блоке тоже есть отметина).

Задний балансир приводится в движение через шестерни, которые спрятались под крышкой масленого насоса. Если на ведущей шестерни на которой сидит шкиф есть метки, то когда мы снимем крышку масленого насоса, то на ведомой шестерни нет ни каких меток. Для того чтоб зафиксировать балансир в нужном нам положении, делаем следующее: откручиваем технологическое отверстие на блоке сзади (болт на 12). В него закручивается длинный болт на 6 (длина около 10 см, шаг 1). Я воткнул отвертку. Болт должен зайти на 7.5 см. Не вздумайте крутить через силу. Только от руки.

Теперь можно откручивать ролики (болт на 14). Снимаем ролики. Снимаем ремни ГРМ и балансира. Ремень ГРМ остается висеть из-за не снятой пока подушки двигателя. Откручиваем крепеж провода датчиков вращения коленвала (2 болта на 10).

После этого можно снять шкивы ГРМ и балансира с коленвала. Удаляем сальный коленвал. Я забил в него саморез. Только очень осторожно не касаясь блока и самого вала. Закрутив на пол оборота пассатижами вытаскиваем сальник.

Чистим поверхность блоки и вала.

На сальнике на внутренней стороне уже есть смазка. Единственное что она не на стороне запрессовки. Чистым пальцем размазываем её на сторону запрессовки. На внешнюю сторону сальника наносим очень тонкий слой герметика. Запрессовываем. Я запрессовал руками. Потом подправил плоской частью удлинителя воротка. Остатки герметика убираем тряпкой.

Теперь откручиваем шкив переднего балансира. В валу есть отверстие. Вставляем в него отвертку и откручиваем гайку. Шкив сняли. Вытащили сальник (тем же способом, только возможно придется забить под углом). Только не повредите окружающие поверхности. Ставим новый сальник (также как и ранее но тут чуть не удобнее). Ставим обратно шкив и затягиваем его. Снимаем крышку масленого насоса. Там не много масла (20 грамм примерно).

Перед тем как дернуть крышку проверьте, чтоб метка на шкиве смотрела вверх (на блоке есть ответная часть). Меняем прокладку крышки. У меня масло давили из неё.

Поэтому задняя часть двигателя была в масле. Я нанес очень тонкий слой герметика на прокладку.

Ставим крышку обратно, установив шкив меткой вверх. Снимаем шкив распредвала. Там все так же как у переднего балансира. Меняем сальник. Возвращаем обратно шкив. Откручиваем полностью подушку двигателя.

Как я писал ранее он либо обопрется на подрамник компрессором, либо подоприте его за поддон (только чтоб его не вдавило).Убираем старый ремень ГРМ. Ставим новый. Ставим обратно подушку и чуть подтягиваем двигателя вверх (чтоб снять усилие с поддона или компрессора). Ставим ролики. Прокладываем ремни. Проверяем все метки, чуть подтягиваем болт подтяжки роликов.

БЕЛЫЙ БОЛТ В ЦЕНТРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ — УДЕРЖИВАЕТ РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ В ОСЛАБЛЕННОМ СОСТОЯНИИ НА ВРЕМЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ МЕТОК.

ЁЩЁ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ МЕТКИ. Выкручиваем болт из технологического отверстия. Теперь можно прокрутить двигаеля на 2-5 оборотов против часовой. Без усилия. Надеюсь вы ничего не напутали и клапаны не встретятся с поршнями. Ослабив болт натяжки ремней даем усилие на коленвал против часовой стрелки. Можно чуть вращать. Затягиваем болт с нужным моментом. Устанавливаем обратно датчики вращения коленвала. Я б еще раз проверил метки. Ставим обратно нижнюю крышку ГРМ заложив в неё новый уплотнитель (или какой то заменитель). Закручиваем заглушку в технологическое отверстие. Устанавливаем верхнюю крышку ремня. И прикручиваем окончательно подушку двига. Устанавливаем шкиф на коленвал и возвращаем ремни, генератор, ГУР и направляющую масленого щупа на родные места. Ставим клапанную крышку на место предварительно смазав герметиком округлости. Затягиваем болты крышки очень слабо. Эти болт очень хрупкие. Вкручиваем свечи, возвращаем на родину вакуумные шланги и трос газа. Ставим колесо и опускаем машину. Затягиваем болт шкива с моментом более 170Нм. Удерживая шкив все тем же газовым ключом и спец инструментом.

Источник

Замена ремня ГРМ Honda двигатели F18A, F20A, F22A

Метки ГРМ на автомобиль Хонда Аккорд с моторами 1.8 — 2.0 и 2.2 литра с 1990 по 1996 год

Модификации двигателя F18A, F20A, F22A

Периодичность замены
Проверка (замена при необходимости) — 20000 км. Замена — 96000 км или 5 лет
Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Специальный инструмент
■ Стопор уравновешивающего вала Honda №07LAG-PT20100.

Снимаем ремень ГРМ Хонда Аккорд

Нормальное направление вращения коленчатого вала — против часовой стрелки. Ремень привода уравновешивающих валов должен быть снят до снятия ремня привода ГРМ.

1. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (1) на маховике с репером.

□ Подкрылок левого переднего колеса.

□ Привод системы поддерживания скорости

□ Ремень привода насоса гидроусилителя руля.

□ Насос гидроусилителя руля (не отсоединяя шлангов).

□ Ремень привода генератора.

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ.

□ Левую опору двигателя.

□ Трубку масляного щупа.

□ Гайку (6) натяжителя.

□ Шкив (5) коленчатого вала.

□ Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ.

3. Проверьте параллельность установки меток на зубчатом шкиве распределительного вала к верхней плоскости головки блока цилиндров (2).

4. Сожмите пружину натяжителя ремня привода уравновешивающих валов и снимите ремень.

5. Сожмите пружину натяжителя ремня привода ГРМ и снимите ремень.

Установка ремня ГРМ Хонда Аккорд

1. Проверьте правильность установки ВМТ по метке (1)

2. Зубчатый шкив распределительного вала должен стоять меткой «UP» вверх (7), установочные метки (2) должны быть параллельны плоскости головки блока цилиндров.

3. Наденьте новый ремень привода ГРМ.

4. Совместите метку (10) переднего уравновешивающего вала с репером.

5. Выверните заглушку (8), зафиксируйте задний уравновешивающий вал стопором (9).

6. Наденьте новый ремень привода уравновешивающих валов.

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4)

□ Гайку (6) натяжителя.

8. Снимите стопор (9) и установите на место заглушку (8)

9. Ослабьте гайку (6) натяжителя.

10. Проверьте правильность установки ВМТ по метке (1) Проверните коленчатый вал против часовой стрелки на три зуба для натяжения обоих ремней.

11. Затяните гайку (6) моментом 45 Н м.

12. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

13. Затяните болт (11) крепления шкива коленчатого вага моментом 220 Н м.

Источник

Замена ремня ГРМ Honda Accord

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками поменять ремень ГРМ на автомобиле Honda Accord с двигателем F23A. Стоит отметить, что также выполнялись работы по замене: — ремня балансировочных валов;- ролика ГРМ;- ролика балансировочных валов;- сальника коленвала, сальника переднего балансировочного вала, сальника распредвала, прокладки корпуса масляного насоса.

Для замены, кроме стандартных ключей, набора головок, пассатижей, кусачек и молотка, потребуется:

1. Длинная головка на 17 (для откручивания подушки двигателя).
2. Спецключ для откручивания шкива.
3. Гаечный ключ.
4. Саморез по ГВЛ.
5. Очиститель карбюратора.
6. Безворсовые тряпки.
7. Короткий удлинитель для воротка или Г-образный вороток.
8. Динамометрический ключ.
9. Маркер или штрих-корректор (для забывчивых).
10. Длинный болт на 6 (длина около 10 см, шаг 1).
11. Новый ремень ГРМ (Gates 5480XS, средняя цена — 900 рублей).
12. Ремень балансировочных валов (Gates 5235XS, средняя цена — 470 рублей).
13. Ролик ГРМ (GMB GT80440, средняя цена — 520 рублей).
14. Ролик балансировочных валов (Koyo PU277027HRR1ZS1, средняя цена — 730 рублей).
15. Сальник коленвала (Honda 91212-PAA-A01, средняя цена — 530 рублей).
16. Сальник переднего балансировочного вала (Honda 91233-PT0-003, средняя цена — 370 рублей).
17. Сальник распредвала (Honda 91213-PT0-003, средняя цена — 250 рублей).
18. Прокладка корпуса масляного насоса (Honda 15114-PT0-003, средняя цена — 270 рублей).
19. Прокладка нижней крышки ГРМ (Honda 11812-PAA-800, средняя цена — 1500 рублей).

Цены указаны по состоянию на лето 2017 года для Москвы и региона. Также советуем ознакомится с нашим блогом про ремень ГРМ.

Встаем на яму или подъемник. Если на яму, то как можно ближе левым колесом (левым если сидеть в машине) к краю ямы. Можно 1/3 колеса свесить (тока без помощника не советую). Снимаем пластиковую защиту двигателя.Вставляем спецключ в шкиф и зажимаем его разводным ключом.Вставляем головку на 19 в отверстие спецключа и далее вороток.Проварачивая воротком шкиф против часовой стрелки упираем разводной ключ в тягу.

На вороток надеваем трубу (у меня была 1,5 метра) и аккуратно пытаемся сорвать болт. Первые обороты пойдут на то что бы плотно накрутить муфту на сгон. Если часть сгона вылезет с обратной стороны муфты, то отпиливаем вылезшую часть сгона.

Поднимаем левый передний бок авто. Фиксируем авто дополнительными подпорками. Снимаем колесо. Выкручиваем свечи (необязательно, но я выкрутил). Откручиваем направляющую масленого щупа (один болтик рядом со шкивом ГУР) и вытаскиваем её (дырку можно заткнуть тряпкой). Откручиваем насос ГУР, сначала ослабив 2 болта крепления, выкрутить натягивающий болт, снять ремень (нарисовав на нем направление вращения) и полностью открутить насос, потом отвести его в сторону. Ослабить болт генератора, ослабить болт натяжителя генератора и опустить сам генератор вниз. Снять ремень (Нарисовав на нем направление вращения). Вытаскиваем из клапанной крышки вакуумные трубки (2 штуки), высвобождаем трос газа из креплений на клапанной крышке. Снимаем клапанную крышку (отрываем её от блока очень аккуратно).

Накрываем пространство чистой тряпкой. Теперь дело за верхней крышкой ремня ГРМ. Там 2 болта. И хорошо если у вас пальцы скрипача, иначе придется по извращаться откручивая эти болты. Открутили?! Сняли крышку. Откручиваем болт шкива. Снимаем шкив. Вытаскиваем шпонку. Откручиваем болты нижней клапанной крышки (тут уже легче). Высвобождаем кабель от датчика вращения коленвала из зажимов клапанной крышки. Снимаем резиновое колечко с болта натяжения роликов. Далее снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ. У меня это получилось очень тяжело. Она не хотела лесть не вверх, ни вниз. Если вы, покрутив крышку часика полтора так и не вытащили, то придется откручивать подушку двигателя. Откручиваем полностью болт крепления двигателя. И ослабляем гайку подушки крепления двигателя, тем самым опуская его. Если вы открутите до конца эту гайку, то двигателя сам обопрется на подрамник компрессором кондиционера. Теперь вытащили крышку? Надеюсь что да. Ну теперь всё перед вашими глазами. Советую передохнуть.

Впереди очень ответственная работа. Выставляем метки на шкиве коленвала и распредвала в ВМТ. Крутим против часовой (при снятых свечах это очень легко). Выставили метку на шкиве распредвала, она должна совпадать с приливом на шейке крепления распредвала. В низу фрезеровка под шпонку должна совпасть с меткой на блоке. При этом метка на шкиве переднего балансира смотри вперед (чуть вверх, на блоке есть отметина куда метится), а зарубка на самом валу (за шкивом) смотрит точно вверх (на блоке тоже есть отметина).

Задний балансир приводится в движение через шестерни, которые спрятались под крышкой масленого насоса. Если на ведущей шестерни на которой сидит шкиф есть метки, то когда мы снимем крышку масленого насоса, то на ведомой шестерни нет ни каких меток. Для того чтоб зафиксировать балансир в нужном нам положении, делаем следующее: откручиваем технологическое отверстие на блоке сзади (болт на 12). В него закручивается длинный болт на 6 (длина около 10 см, шаг 1). Я воткнул отвертку. Болт должен зайти на 7.5 см. Не вздумайте крутить через силу. Только от руки.

Теперь можно откручивать ролики (болт на 14). Снимаем ролики. Снимаем ремни ГРМ и балансира. Ремень ГРМ остается висеть из-за не снятой пока подушки двигателя. Откручиваем крепеж провода датчиков вращения коленвала (2 болта на 10).

После этого можно снять шкивы ГРМ и балансира с коленвала. Удаляем сальный коленвал. Я забил в него саморез. Только очень осторожно не касаясь блока и самого вала. Закрутив на пол оборота пассатижами вытаскиваем сальник.

Чистим поверхность блоки и вала.

На сальнике на внутренней стороне уже есть смазка. Единственное что она не на стороне запрессовки. Чистым пальцем размазываем её на сторону запрессовки. На внешнюю сторону сальника наносим очень тонкий слой герметика. Запрессовываем. Я запрессовал руками. Потом подправил плоской частью удлинителя воротка. Остатки герметика убираем тряпкой.

Теперь откручиваем шкив переднего балансира. В валу есть отверстие. Вставляем в него отвертку и откручиваем гайку. Шкив сняли. Вытащили сальник (тем же способом, только возможно придется забить под углом). Только не повредите окружающие поверхности. Ставим новый сальник (также как и ранее но тут чуть не удобнее). Ставим обратно шкив и затягиваем его. Снимаем крышку масленого насоса. Там не много масла (20 грамм примерно).

Перед тем как дернуть крышку проверьте, чтоб метка на шкиве смотрела вверх (на блоке есть ответная часть). Меняем прокладку крышки. У меня масло давили из неё.

Поэтому задняя часть двигателя была в масле. Я нанес очень тонкий слой герметика на прокладку.

Ставим крышку обратно, установив шкив меткой вверх. Снимаем шкив распредвала. Там все так же как у переднего балансира. Меняем сальник. Возвращаем обратно шкив. Откручиваем полностью подушку двигателя.

Как я писал ранее он либо обопрется на подрамник компрессором, либо подоприте его за поддон (только чтоб его не вдавило).Убираем старый ремень ГРМ. Ставим новый. Ставим обратно подушку и чуть подтягиваем двигателя вверх (чтоб снять усилие с поддона или компрессора). Ставим ролики. Прокладываем ремни. Проверяем все метки, чуть подтягиваем болт подтяжки роликов.

БЕЛЫЙ БОЛТ В ЦЕНТРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ — УДЕРЖИВАЕТ РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ В ОСЛАБЛЕННОМ СОСТОЯНИИ НА ВРЕМЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ МЕТОК.

ЁЩЁ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ МЕТКИ. Выкручиваем болт из технологического отверстия. Теперь можно прокрутить двигаеля на 2-5 оборотов против часовой. Без усилия. Надеюсь вы ничего не напутали и клапаны не встретятся с поршнями. Ослабив болт натяжки ремней даем усилие на коленвал против часовой стрелки. Можно чуть вращать. Затягиваем болт с нужным моментом. Устанавливаем обратно датчики вращения коленвала. Я б еще раз проверил метки. Ставим обратно нижнюю крышку ГРМ заложив в неё новый уплотнитель (или какой то заменитель). Закручиваем заглушку в технологическое отверстие. Устанавливаем верхнюю крышку ремня. И прикручиваем окончательно подушку двига. Устанавливаем шкиф на коленвал и возвращаем ремни, генератор, ГУР и направляющую масленого щупа на родные места. Ставим клапанную крышку на место предварительно смазав герметиком округлости. Затягиваем болты крышки очень слабо. Эти болт очень хрупкие. Вкручиваем свечи, возвращаем на родину вакуумные шланги и трос газа. Ставим колесо и опускаем машину. Затягиваем болт шкива с моментом более 170Нм. Удерживая шкив все тем же газовым ключом и спец инструментом.

Источник