Наше пианино. Ремонтируем, регулируем, настраиваем сами.
Лента статей RSS:
Поиск статей:
Автор: А. Хохряков
Название: Наше пианино. Ремонтируем, регулируем, настраиваем сами.
Несколько лет назад мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь я буду настраивать пианино и даже рояли. Как и большинство немузыкантов, да и музыкантов тоже, я считал, что настройщик – это чародей, колдующий над роялем. Такой колоритный старичок с седой шевелюрой и маленьким чемоданчиком в руках. Открывает крышку, нажимает клавиши, внимательно вслушивается, крутит что-то своим никелированным ключом… Нам, кому медведь на ухо наступил, этого не понять.
Моя жена – пианистка – много лет играла на всевозможных разбитых пианино и роялях и, как многие, считала это неизбежным злом. Если все играет и ничего не западает – уже счастье. Но однажды поселковой музыкальной школе, в которой она работает, посчастливилось: приехал настоящий мастер и привел инструменты в идеальное состояние. Приезжать издалека регулярно он не обещал, зато предложил научить этому ремеслу меня. Идея эта поначалу показалась мне фантастической, но зато так понравилась жене, что деваться было некуда…
Восемь часов, проведенных рядом с моим наставником, научили меня многому. За эти часы он привел в порядок один-единственный инструмент, причем большая часть времени была затрачена вовсе не на настройку, а на регулировку — операцию, о необходимости которой я до этого и не подозревал.
Сразу после этого я взялся за наше домашнее пианино, изрядно потрепанное за годы учебы жены в ДМШ, училище и консерватории. Имея всего восемь часов «ученического стажа», я не знал и четверти того, что знаю теперь, а умел еще меньше. Тем не менее, когда я закончил работу, жена ахнула: «Какой у нас, оказывается, хороший инструмент! А я-то думала, что его только могила исправит!»
Моей жене повезло: мне встретился настоящий специалист, который к тому же не таил своих секретов; кроме того, удалось прочитать кое-что из литературы для начинающих. А скольким ее коллегам в провинциальных музыкальных школах (да и не только в провинциальных, как выяснилось!) приходится всю жизнь мириться с западающими клавишами, неровной клавиатурой, не говоря уж о строе… Игра на таких инструментах – не игра, а мучение для учеников. Учение становится не просто бесполезным, но и вредным. А о том, что регулировкой и интонировкой можно преобразить звучание инструмента, сделать инструмент более удобным для Ваших рук подобно тому, как портной подгоняет по размеру готовое платье, – об этом многие и не подозревают…
Пианино – не только музыкальный инструмент, но и тонкий механизм, требующий заботы. Большую часть работ по его ремонту и регулировке не хуже, а часто даже лучше настройщика-музыканта, проделает обыкновенный мужчина с руками, который умеет ремонтировать автомобиль, швейную машинку или хотя бы кофемолку, но не решается залезть внутрь пианино, ссылаясь почему-то на свой слух. Для него и написана эта книжка. Строго говоря, мой предполагаемый читатель – это я сам семь лет назад. Насколько я знаю, вся популярная литература по настройке адресована пианистам (на деле выходит, что пианисткам); оригинальность моей затеи – в том, что я обращаюсь к мужьям пианисток.
Надеюсь, сведения, изложенные здесь, помогут Вам довести до ума Ваш домашний инструмент и содержать его в порядке. Разумеется, в небольшой книжке не изложить всего, да и необходимости такой нет. Если Вы всерьез свяжетесь с профессией настройщика, придется искать дополнительную литературу, перенимать опыт у коллег, до многого доходить самостоятельно методом проб и ошибок. Но для большинства читателей, думаю, этих рекомендаций достаточно. Я сознательно опускаю некоторые подробности устройства пианино, описываю все действия по возможности лаконично, чтобы не утомлять умелого и сообразительного читателя.
Но эта книжка пригодится и тому, кто вообще не собирается заниматься настройкой и регулировкой, а хочет только разобраться в недостатках и достоинствах своего инструмента, вразумительно высказать свои пожелания настройщику, проверить качество его работы, наконец, научиться выбирать инструмент при покупке.
Специалисты наверняка найдут в моей работе массу недостатков. Но, во-первых, я пишу для начинающих, поэтому часть своих познаний просто скрываю – не от жадности, а оттого, что на первых порах избыток сведений только помешает работе. А во-вторых, даже среди авторов серьезных работ существуют значительные расхождения во взглядах. (В обиходе это обычно проявляется в том, что каждый мастер – и не только в этой области – обычно резко критикует деятельность всех остальных…) Наконец, в-третьих, это первый мой литературный опыт.
КОНСТРУКЦИЯ
Рассмотрим пианино не как музыкальный инструмент, а как механизм. Основа его — рама из деревянных брусков, футор (от немецкого Futter — дверная коробка). (Фортепиано изобрели немцы, поэтому большинство терминов — немецкого происхождения). Вы увидите его, взглянув на пианино сзади. Сверху вирбельбанк (Wirbelbank — колковая доска), который склеен из нескольких слоев буковой древесины. (См. рис.1) По всей доске насверлены отверстия для колков (вирбелей), к которым крепятся струны. К футору приклеен деревянный щит — дека (Decke — покрышка, дека). Дека передает колебания струны окружающему воздуху. Как и у скрипки и гитары, от качества деки во многом зависит тембр инструмента. Дека склеена из еловых дощечек, подобранных по акустическим свойствам. С обратной стороны перпендикулярно дощечкам приклеены брусочки — рипки (Rippe — ребро). Они помогают звуковым волнам распространяться поперек годовых слоев дощечек деки, а также придают деке дополнительную прочность.
Два штега (Steg — мостик, сходни) играют ту же роль, что и нижний порожек у гитары или подставка скрипки — передают деке колебания струны. Один из них, большой (проходит через всю деку) — теноровый, другой (внизу) — басовый. Он приклеен не непосредственно к деке, а через дощечку — мостик.
Суммарное натяжение всех струн — более 10 тонн. Принимает его на себя чугунная рама. С ней Вы хорошо познакомились, поднимая пианино по лестнице.
Струны подразделяются на три группы – три регистра: басовый, теноровый и дискантовый.
К футору приклеены боковые стенки, к которым крепится стол для клавиатуры и механики — штульрама. Боковые стенки у многих инструментов состоят из двух частей: к большой основной прикреплена небольшая, выступающая вперед. Как она называется официально – не знаю. Да простят меня знатоки, в дальнейшем я буду именовать ее «мордой». Внизу к стенкам прикреплен цокольный пол.
На штульраме лежит клавиатурная рамка. Она состоит из трех брусков — переднего, среднего и заднего. В средний брусок вбито два ряда круглых штифтов, на которых лежат клавиши. Чтобы клавиши не стучали, на штифты надеты суконные шайбы — флейки. Овальные штифты, вбитые в передний брусок, служат направляющими для клавиш. Шайбы из толстого сукна — друкшайбы — смягчают удары о брусок. Их толщина определяет ход переднего конца клавиши — глубину клавиатуры. На задний брусок по всей его длине наклеена мягкая полоска — польстер. (Polster – подушка.)
Над клавиатурой — церлейстик. Это планка, оклеенная снизу сукном, не позволяющая клавишам при игре подскакивать слишком высоко. В середине штульрамы ввернут шуруп, чтобы церлейстик не прогибался и не ложился на клавиши. Перед клавишами – клавиатурный брусок, который крепится к штульраме несколькими шурупами.
Справа и слева от клавиатуры два бруска — бакенклетцы. Крышка, которую Вы откидываете, садясь за инструмент, носит неожиданное название — клавиатурный клапан. Две передние стенки пианино называются филенки (верхняя и нижняя).
Клавиша имеет два отверстия. Одно (посередине) для круглого штифта – сквозное, сверху прикрыто буковой дощечкой с прямоугольной прорезью, выклеенной сукном. Это клавиатурный капсюль. Другое (в передней части клавиши) для овального штифта – глухое, также выклеено сукном. Это передний клавиатурный капсюль. В задний конец клавиши вбит отрезок проволоки с резьбой, на которую надет цилиндрик — пилот. Он передает усилие от клавиши к механике.
Вся механика крепится к буковой доске — гаммербанку (Hammerbank — молоточковая доска). К гаммербанку прикреплено три набора узлов: молоточный, фигурный и демпферный. (См. рис. 5)
Молоточный узел. Основание (шультер) — деревянный брусочек. Снизу вырез для прикрепления капсюля. Капсюль — П-образная деталь с отверстиями в ножках П. Отверстия выклеены сукном. В них вставлена латунная проволока — штифт. Средней частью она плотно сидит в шультере, а в суконных выклейках свободно поворачивается. Такой своеобразный суконный подшипник, как ни удивительно, работает, не изнашиваясь, десятилетиями. Молотковый капсюль имеет петельку из тоненького шнурка, за которую зацеплена пружинка, помогающая молотку вернуться в исходное состояние после удара по клавише. Сверху к шультеру прикреплен молоток на ножке (ножка молотка — гаммерштиль). Сзади еще одна деталь — контрфенгер с прикрепленной к нему тесьмой — бентиком. О назначении их расскажу чуть позже. Молотки лежат на молоточном бруске — рулейстике. Он состоит из двух планок — подвижной и неподвижной. Подвижная планка приближает все молотки к струнам при нажатии левой педали. К подвижной планке приклеена полоска мягкого сукна — молоточный польстер.
Фигурный узел передает усилие от клавиши к молоточному узлу. Основание может свободно поворачиваться на капсюле, прикрепленном к гаммербанку. В средней части основания, тоже на капсюле, держится L-образная деталь — шпиллер. Снизу его подталкивает спиральная пружина, прижимая к оклеенному кожей вырезу на шультере. На ближнем к нам конце основания фигурного узла расположен фенгер — толстая мягкая подушечка на деревянном брусочке, прикрепленном к основанию толстой проволокой. Когда молоток отскакивает от струны после удара, его контрфенгер (см. выше) улавливается фенгером. Рядом с фенгером — проволочный крючок, на который надевается бентик. На ближнем к струнам конце к основанию прикреплена ложечка для взаимодействия фигурного узла с демпферным.
Нижний конец шпиллера (пятка) расположен под деревянной планкой, на которой укреплены деревянные цилиндрики с суконными кружочками снизу — ауслезерные пупки (название, похоже, вполне официальное; во всяком случае, все настройщики называют эту деталь именно так). Ausleser — сортировщик, пупка — слово, по-видимому, исконно русское.
Демпферный узел довольно прост. Нижнюю часть основания (демпфергальтера), оклеенную сукном, толкает ложечка (или штанга правой педали). Верхняя, соответственно, отходит от струн вместе с демпферной головкой, закрепленной на основании при помощи проволоки. При отпущенной клавише головку к струнам прижимает пружина. Одним концом она держится в капсюле, другим — упирается в углубление в основании, выклеенное сукном.
Гаммербанк устанавливается в пианино при помощи двух-трех стоек. В нижней части стойка имеет углубление, которое садится на болт, ввернутый в закрепленный на штульраме брусочек из твердого дерева. Сверху стойка своим ушком крепится к болту, ввернутому в футор.
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ГЛАВА
Теперь, когда Вы прочли нудное описание и изучили терминологию, внимание!
Рассмотрим детали механики в движении и взаимодействии.
Момент первый: нажимаем клавишу. Пилот толкает фигуру, она поднимается, поворачиваясь на своем капсюле, и шпиллер толкает молоток к струне. Ложечка давит на основание демпферного узла, и демпфер отходит от струны. Когда молоток находится в нескольких миллиметрах от струны, нижний конец шпиллера упирается в пупку. Шпиллер выворачивается из-под шультера, и остаток пути до струны молоток пролетает по инерции (иначе он бы уперся в струну и своим телом заглушил бы едва успевший начаться звук). Ударившись о струну, молоток отскакивает от нее и тормозится фенгером. Наслаждаемся божественным звуком.
Момент второй: отпускаем клавишу. Клавиша падает на польстер, фигурный узел падает вслед за ней, ложечка отходит от демпфергальтера, пружинка прижимает демпфер к струне, звук прекращается. Фенгер освобождает молоток, а бентик, натянувшись, тянет его в исходное положение. Спиральная пружина толкает шпиллер, и он занимает свое место под вырезом шультера.
Второй момент, как ни странно, не менее важен, чем первый: если из-за неверной регулировки механизм возвращается в исходное положение не спеша, играть в быстром темпе невозможно, а в криминальных случаях играть невозможно в принципе.
Заинтересовались?
Для получения подробной информации обратитесь к нам удобным для Вас способом:
Источник
Молоточковый механизм пианино ремонт
Характер звучания (тембр) инструмента зависит от многих факторов конструктивного и технологического порядка.
Качество звучания изменяется по мере износа, и это обстоятельство обязывает нас обращать внимание на состояние молотков больше, чем на другие узлы инструмента.
Ударные головки молоточков по мере эксплуатации изнашиваются, теряют свою первоначальную форму, в связи с чем увеличивается длина участков струн, соприкасающихся с ударной поверхностью молоточков, и ухудшается тембр. Поэтому при ремонтах целесообразно придать молоточкам правильную форму путем шлифования стеклянной шкуркой. В результате обработки, частичной замены старых молоточков новыми, а также неравномерного уплотнения отдельных молоточков при эксплуатации характер звучания отдельных тонов, а иногда и групп будет значительно отличаться от соседних звуков, т. е. нарушится равность тембра между тонами, составляющими звуковой диапазон.
Чтобы избавиться от неровного и неприятного звучания, молоточки подвергают специальной обработке, позволяющей увеличить или уменьшить жесткость и упругость их.
Обработка молоточкового фильца, связанная с изменением механических свойств, способствующих улучшению качества звучания инструмента, называется интонировкой.
Практикой установлено, что при наличии молоточков с жестким фильцем (при равных других условиях) сила звука инструмента несколько увеличивается, но тембр ухудшается, становится резким. Чрезмерно мягкий фильц способствует уменьшению силы звука и вуалирует тембр. Следовательно, для улучшения качества звучания инструмента и достижения ровности звучания всех тонов звукового диапазона жесткие молоточки соразмерно характеру звучания смягчают (разрыхляют), а чрезмерно мягкие уплотняют.
Рис. 1. Приемы интонировки
Слишком резкий звук какой-либо ноты свидетельствует о жестком и твердом фильце, который нужно смягчить, накалывая интонировочными иголочками (рис. 1) в различных направлениях. Для этого:
при сжатом и жестком фильце внутренних слоев и нормальной упругости наружных слоев в рабочей части молоточка производят глубокое накалывание длинной одиночной иглой вдоль оси керна, что способствует разрыхлению внутренних слоев фильца и выравнивает общую упругость (см. рис. 1, а);
при сжатом и жестком фильце наружных слоев фильц накалывают не более чем на 1/3 толщины слоя в зоне рабочей части молоточка. При этом направления проколов должны быть под некоторым углом к оси молоточка. Такая обработка фильца значительно уменьшает жесткость его поверхностных слоев при сохранении плотности и упругости глубоких слоев (см. рис. 1, б) ;
при необходимости уменьшения жесткости наружных и средних слоев фильц накалывают иглами в радиальном направлении; за центр линий накалывания принимают вершину керна (см. рис. 1, в);
чтобы уменьшить жесткость фильца только в средних слоях, его накалывают с боков (см. рис. 1, г).
Диаметры иголок принимают от 0,8 до 1,4 мм, длины рабочих частей 10-16 мм.
При окончательной доводке качества звука рекомендуется пользоваться только одиночной иглой, которая позволит достигнуть
наиболее тонких изменений в характере интонируемого звука.
Для сохранения равномерной упругости обрабатываемой части молоточка фильц следует накалывать в разных местах и направлениях, не попадая в одно место дважды. При накалывании не рекомендуется поворачивать и изгибать иглу, так как это приведет к частичному разрушению участков фильца и общему ослаблению молоточка. Не следует накалывать поверхность самих ударных головок молоточков, так как звуковой эффект от такой интонировки получится кратковременным.
При обнаружении молоточков с чрезмерно мягким фильцем, не обладающим необходимой упругостью, методы обработки прямо противоположны первым, так как они должны способствовать уплотнению фильца и увеличению упругости.
Рис. 2 Утюжок для уплотнения фильца молоточков
Фильц молоточков уплотняют в основном двумя способами: горячим утюжком (рис. 2) и пропиткой молоточков связующими веществами. Фильц утюжат специальным утюжком, подогретым до температуры, при которой в процессе утюжки поверхность фильца приобретает желтоватую окраску. Поверхность фильца молоточков предварительно слегка смачивают и плотно приглаживают узкую грань (рабочую) утюжком. Образующийся при нагревании пар, проникая в глубь фильца, уплотняет его и увеличивает упругость. Утюжок держат на поверхности головки молоточка до полного высыхания фильца. После утюжки поверхностный пожелтевший слой фильца осторожно сошлифовывают стеклянной бумагой.
Чрезмерно уплотнение вызывает резкий звук ноты, несоответствующий общему характеру звучания; в этом случае плотность фильца уменьшают накалыванием. Если же первая утюжка не дала нужного результата, операция уплотнения повторяется.
Следует помнить, что применение избыточного количества воды при проглаживании молоточков утюжком может привести к ослаблению связи между волокнами шерсти и потере необходимой упругости.
Второй способ увеличения плотности и упругости молоточков заключается в пропитке фильца смолистыми связующими веществами. Практика показала, что этот способ себя оправдал. Молоточки пропитывают 1,5—3%-ным раствором прозрачного нитролака в эфирах или 2—5%-ным раствором сандарачной смолы в спирте. Очевидно, что для малого увеличения плотности фильца следует брать нижний предел концентрации смолы, для большего — верхние пределы нитроклетчатки и смолы, указанные в процентах.
При уплотнении молоточков связующими растворами пропитывают боковые их поверхности, а не ударные головки. Такое требование диктуется сохранением структуры рабочей (ударной) части фильца предотвращением образования излишней жесткости на этом участке и сохранением срока службы молоточков.
Независимо от способов, применяемых для увеличения или уменьшения плотности и упругости молоточков при интонировке, работу следует начинать с тщательной проверки звучания всего диапазона, постепенно проигрывая весь звукоряд сверху вниз и обратно. В процессе проигрывания струны нужно возбуждать ударами одинаковой силы.
Если будет замечено, что некоторые звуки по тембру и силе дают хорошее звучание, то клавиши, соответствующие этим звукам, отмечают, чтобы они могли служить образцами при последующей интонировке остальных звуков. Дальнейшая работа по интонировке заключается в выравнивании качества звучания и достижении равномерности переходов от одного звука к другому, третьему и т. д. Этого достигают, уменьшая или увеличивая плотность и упругость молоточков прокалыванием, утюжкой и пропиткой приведенными выше методами.
Оценку качества звучания каждого тона нужно производить при средних и сильных ударах по клавишам, чтобы выявить характер изменения тембра при звучании forte и piano.
При оценке качества звучания отдельных тонов и всего звукового диапазона слуховые данные интонировщика играют первостепенную роль. Поэтому окончательную звуковую отделку фортепиано нельзя поручать настройщику, не обладающему тонким, хорошо натренированным ощущением звукового спектра.
Качество работы интонировщика зависит от его способности улавливать и распознавать самые тонкие различия в тембре и силе звуков как смежных, так и отдельных по высоте. Настройщику, осваивающему искусство интонировки, рекомендуется как можно чаще и внимательнее вслушиваться в звучание первоклассных марочных инструментов, стремиться улавливать в них не только малейшую разницу в тембре и силе отдельных звуков и созвучий, извлекаемых с одинаковой силой и одинаковыми приемами игры, но почувствовать и запомнить общий характер их тембра, чтобы составить ясное представление о красоте звука, к которой нужно стремиться.
Желаю всем посетителям сайта здоровья, пытливости ума в достижении своих целей и счастья!
Источник