Как правильно менять АКБ и как правильно «прикуривать»
Организатор Клуба
Как правильно менять АКБ и как правильно «прикуривать»
Как правильно менять АКБ и как правильно «прикуривать»
Будьте осторожны со снятием аккумулятора!
При установке его обратно, возможно потребуется код разблокирования магнитолы (если установлена оригинальная магнитола).
Если возникла необходимость замены АКБ в обязательном порядке сначала снимают минусовую (-) клемму, и только потом плюсовую (+). При установке, — порядок обратный. Проблема в том, что если сделать наоборот, то существует вероятность взрыва батареи, из-за проскочившей искры и воспламенения водорода. Внимание! Будьте осторожны, и старайтесь менять батарею только в условиях специализированного сервиса, так как возможны негативные последствия. Например может заблокироваться головное устройство магнитолы, и для разблокировки потребуется код.
Как правильно «прикуривать»
Процесс прикуривания КАТЕГОРИЧЕСКИ опасен для современных автомобилей с бортовым компьютером, но если уж процесса «прикуривания» не избежать, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо провести действия в следующем порядке:
1. одеваем провод прикуривания на ПЛЮС (+) ДОНОРА (рабочую АКБ)
2. одеваем другой конец этого же провода на ПЛЮС (+) ПАЦИЕНТА (т.е. севшую АКБ)
3. Одеваем МИНУС (-) на МИНУС ПАЦИЕНТА
4. ВНИМАНИЕ. Одеваем минусовой провод на КОРПУС (НЕОКРАШЕННАЯ ЧАСТЬ) ДОНОРА, дабы избежать замыкания и взрыва АКБ.
После этого пробуем завести автомобиль.
Ремонт ХОНДА 
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку — а поймать белочку.
Автосервис
«Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной.» — Шигеру Уэхара — главный конструктор, S2000 — 12 апреля 2009, Трентино, Италия
«S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!» — Г-н Аоки — Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония
Honda civic 1996 — продан
Honda hr-v 2001 cvt — продан
Honda hr-v 1999 manual — продан
Honda civic 5d 2008 manual — разбит
Honda accord 2007 2,4 — продан
Honda S2000 2002 — отдал
Honda S2000 2003 — на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd — продан
Honda Acty Van — возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 — катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 — большая машина для большой семьи
Источник
Можно ли прикуривать аккорд 8
Как правильно прикурить аккумулятор?
Если одна машина Хонда (2.0), а другая Киа (1,5) — можно ли вообще прикуривать Хонду от Киа?
И как правильно? Минусовый на минус заряженного аккумулятора, а другой минусовый на массу какого авто? (заряженного или нет?)
(Чего-то везде пишут по-разному).
ЯКУДЗА 
Группа: Завхоз
Сообщений: 12.412
Имя: Сергей
Город: Волгоград
Машина: Subaru Outback BR9 2010 2.5 CVT
Сначала минус туда и сюда.
потом + сначала на источник, потом на потребителя.
После запуска сразу скинуть + с потребителя.
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 392
Имя: Олег
Город: Минусинск
Машина: Газель Бизнес
Минус на массу надо бы, а не аккумулятор.Вообще вещь рисковая, не дай бог где-нибудь КЗ.
I rule the ruins.
Группа: Завхоз
Сообщений: 17.931
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.
Из инструкции по эксплуатации.
Чтобы запустить автомобиль с разряженным аккумулятором, необходимо воспользоваться другим аккумулятором аналогичной мощности и специальными проводами.
«Предупреждение» Если провода подсоединены неправильно может сгореть основной предохранитель.
1. Выключите освещение, отопитель и все другие схемы, включите стояночный тормоз, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение или в режим «парковка»;
2. С помощью одного провода соедините положительную клемму вспомогательного аккумулятора с положительной клеммой разряженного аккумулятора.
3. Другой провод должен соединять отрицательную клемму вспомогательного аккумулятора с заземлением двигателя;
В твоем случае: Киа с выключенным двигателем, «+» АКБ на «+» твоей батареи, «-» на двигатель. если кинуть на «-» то получишь лишний потребитель.
Может заореться «АБС» от недостатка напряжения в сети.
Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.
Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.
ЯКУДЗА
Группа: Завхоз
Сообщений: 12.412
Имя: Сергей
Город: Волгоград
Машина: Subaru Outback BR9 2010 2.5 CVT
Мда.
Я тоже сказанное мной когда-то в инструкции читал.
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 126
Имя: Илья
Город: С.-Пб
Машина: accord F18B2 & cr-v
Только двигатель авто от которого заводить собираешся предварительно заглуши на весь период операции.
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.294
Имя: Андрей
Город: Красноярск
Машина: БМВ и БМВ
И то все это,чревато последствиями весьма печальными!Оптимальный вариант-снять АБ с донора и поставить на реанимируемого.
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 759
Имя: MA8
Город: Москва
Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT
ИМХО этот вариант еще опасней, т.к. потом придется при заведенном двигателе снимать аккумулятор донора и ставить родной.
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.294
Имя: Андрей
Город: Красноярск
Машина: БМВ и БМВ
Главное завести!5 мин прогрева,глушим,снимаем донора,ставим родную АБ,заводим.А,если родная АБ совсем мертвец,то зачем она на машине присутствует?
Пьёт саке и нюхает сакуру
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.299
Имя: Aра
Город: Ереван
Машина: Crosstour (2014) & Civic Coupe (2012)
Вот такая статья у меня скопирована неизвестно откуда. Там еще и картинки есть, но они здесь не видны. Попробуй подыскать оригинал статьи.
Вот сама статья:
«ПРИКУРИВАНИЕ ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ «
Очень часто можно услышать диалог:
— — Не дадите «прикурить»?
— — Не могу, у меня EFI….
(Для людей, далеких от автомобилей поясню: дать «прикурить» — это всего лишь завести автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей от другого автомобиля.)
Трудно найти автомобилиста, который хоть раз в жизни не сталкивался с этой проблемой.
Ну а количество мифов, легенд и домыслов на тему «прикуривания» превосходит все разумные границы. Попробуем разобраться в этом нехитром (на первый взгляд) процессе и развеять хоть часть мифов.
А ДАВАТЬ ЛИ «ПРИКУРИВАТЬ» ВООБЩЕ?
Ответ однозначный – давать! Хотя бы потому, что если ты не выручишь человека, то и тебя тоже не выручат (это закон шоферского братства, ныне немного подзабытый, а зря…).
Основная проблема – как выполнить эту несложную операцию так, что бы впоследствии не пришлось обращаться на автосервисную станцию.
Особо нетерпеливых сразу отсылаю в конец статьи, где будут даны практические рекомендации, ну а пока рассмотрим, что же происходит под капотом.
АККУМУЛЯТОР, ГЕНЕРАТОР И ПРОЧИЕ….
Ток, необходимый для работы СТАРТЕРА, дает АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (в дальнейшем будем называть ее просто АКБ). Ток потребления стартера составляет порядка 200 А (для дизелей, кстати, эта цифра выше в 1,5 – 2 раза). После того, как ДВИГАТЕЛЬ завелся, ГЕНЕРАТОР, связанный с ним через ремень, начинает вырабатывать электроэнергию, подзаряжая АКБ. Максимальный ток генератора составляет от 30 до 90 А (на большинстве автомобилей устанавливаются генераторы 60-70 А).
Во время работы стартера обороты двигателя малы, генератор практически ничего не вырабатывает, и в работе не участвует. Необходимый ток дает АКБ.
МИФ 1. Плотность электролита – косвенный параметр. АКБ должна обеспечить ток не менее 200А (стандартом предусмотрена цифра не менее 300 А, а для дизельных автомобилей не менее 700 А). Плотность можно сделать любой (путем заливки более плотного электролита) – но если стартовый ток АКБ менее 200 А – такую батарею следует менять.
Итак: Основные параметры АКБ – напряжение и стартовый ток. Проверяется специальной нагрузочной вилкой.
МИФ 2. Якобы есть реле, переключающее генератор на аккумулятор и наоборот.
Нет, такого реле не существует. Генератор поддерживает напряжение в бортовой сети, равное 14 Вольт. АКБ имеет номинальное напряжение 12 Вольт. Ток заряда АКБ существует до тех пор, пока напряжение АКБ не достигнет 14 Вольт. После чего ток заряда прекращается. Выход генератора всегда соединен с «плюсовой» клеммой АКБ (через предохранитель 80-120 А с надписью ALT). Никаких реле там нет. Для особо сомневающихся: А вы замерьте напряжение на АКБ после длительной поездки! Вы увидите 14 вольт (сразу после того, как вы заглушили двигатель). Включите какую нибудь нагрузку – фары, например, и вот тогда через некоторое время АКБ вернется к своим 12 Вольт. Заведите двигатель – напряжение плавно будет подниматься, и остановиться на отметке 14 Вольт.
Так что указанный на Рис.1 ток генератора, идущий на АКБ – это максимально возможный. Реальный ток подзаряда составляет от 20 А (как правило, в первый момент после заводки двигателя), до плавно падающего до 1-5 А в процессе зарядки.
Так как этот процесс происходит на любом автомобиле, теперь нам понятно, что запустить автомобиль с «севшей» АКБ только от одного генератора «исправной» автомашины невозможно. Обеспечить стартовый ток 200 А генератор не может….
«Красный, зеленый – пока меня грузовик не переедет – не поверю!» (Из миниатюры Карцева)
Что мы видим в реальной жизни? Накинули провода «прикурки» и крутим стартером «до посинения»!
Итак, что мы видим? Генератор «исправной» машины заряжает свой собственный аккумулятор (1-5 А), заряжает АКБ «больного» автомобильчика (не менее 20 А), да еще пытается крутить его стартер. Да какой же генератор это выдержит!
Мораль – до EFI мы доберемся позже, но генератор «исправного» автомобиля после работы на «закритических» режимах нуждается если не в ремонте, то в профилактическом осмотре как минимум…
И что делать? А все очень просто!
Как давать «прикуривать» или ИНСТРУКЦИЯ ПО «ПРИКУРИВАНИЮ»
Кстати, один раз в жизни видел нечто подобное на этикетке одного американского аккумулятора. Жалко, что не пишут такого везде, – на сколько меньше было бы поломок! Да и люди чаще бы помогали друг другу в беде!
1. Соединяем «минусовые» клеммы «больного» и «исправного» автомобилей.
2. Подсоединяем «плюсовую» клемму «больного» автомобиля.
3. Проверяем правильность соединений (классическая схема подключения – черный провод – минус, красный – плюс. Наименование выводов АКБ нанесено на самой батарее. В случае сомнений – минусовой вывод всегда идет на корпус автомобиля). Примитивно, но в суете можно и попутать…
4. Подсоединяем «плюсовой» провод к «плюсовой» клемме АКБ «исправного» автомобиля. В случае очень сильного искрения возвращаемся к п.3
5. Самое главное: Ждем несколько минут. Двигатель «исправного» автомобиля продолжает работать. Происходит зарядка «севшего» аккумулятора. Чем больше времени пройдет, тем лучше, но минуты 3-5 потратить на это надо (как минимум…)
6. Заводим «больной» автомобиль. Его стартер работает от:
А: немного подзарядившейся собственной АКБ
Б: АКБ «исправного» автомобиля
В: генератора «исправного» автомобиля
Примечание – если «исправный» автомобиль заглушить, то его генератор и EFI останутся целыми всегда, но есть риск «посадить» АКБ «исправного» – и потом «прикуриваться» придется обоим….
7. Если «больной» автомобиль не завелся в течение 5- 10 сек, либо возвращаемся к п.5, либо прекращаем попытки до выяснения причин дефекта.
Примечание: В случае плохого контакта между «минусом» АКБ и двигателем «больного» автомобиля неплохой результат дает переключение «минусового» провода «прикурки» с клеммы АКБ на любую металлическую часть двигателя во время запуска.
8. Если двигатель завелся, провода снимаем в обратной последовательности: сначала отсоединяем «плюсовой» провод от «исправного» автомобиля, затем «плюсовой» от «больного», далее снимаем «минусовые» провода.
ГЕНЕРАТОР, EFI и ДРУГИЕ…
Хорошо, а причем тут EFI? Почему впрыск выходит из строя?
Для повседневной жизни достаточно придерживаться Инструкции по прикуриванию, но мы с Вами попробуем залезть «поглубже». Да, еще много мифов осталось….Все то мы развеять не сможем (их много), но хотя бы часть….
А можно ли снимать клемму впрыскового автомобиля на работающем двигателе?
Есть сомнения? – тогда читаем дальше…
А что такое генератор и как он работает?
МИФ 3. «Генератор состоит из ремня и щеток».
Да не смейтесь вы так! Очень многие так считают! Если генератор неисправен – нужно проверить ремень и поменять щетки. Я так, например, слышу такое по несколько раз в неделю….
Итак, посмотрим, из чего на самом деле состоит генератор.
Ротор представляет из себя обычную вращающуюся катушку индуктивности, через щетки связанную с реле-регулятором. Вращающееся магнитное поле ротора наводит ЭДС в обмотке статора. Подробности мы опустим – см. учебник физики за 8-й класс. Но если вы возьмете этот учебник, вы увидите, что ток в обмотке статора будет переменным! Что бы получить на выходе постоянный ток, служит диодный мост. Но напряжение на выходе будет зависеть от: частоты вращения ротора, нагрузки, и еще кучи второстепенных параметров.
Посмотрев учебник физики, вспомнив, что такое диодный мост, вы и впрямь поверили, что на выходе действительно постоянное напряжение? Нет! Как правило, статор имеет 3 (реже 4) обмотки. Соответственно, диодный мост имеет столько же плечей. И выходное напряжение имеет следующий вид:
Обратите внимание на пульсации выходного напряжения. Мы к ним еще вернемся…
Работа реле-регулятора проста: в обмотку возбуждения ротора подается максимальный ток. Наводимая ЭДС (и соответственно, выходное напряжение) максимальна и начинает превышать положенные 14 В.
В этот момент реле-регулятор снижает ток возбуждения до нуля. ЭДС пропадает, выходное напряжение падает. Когда оно падает ниже 14 В, реле-регулятор снова подает максимальный ток….И так далее до бесконечности.. Таким образом, напряжение на выходе генератора колеблется около 14 В (частота регулирования для электронных реле-регуляторов составляет порядка 50 раз в сек, для механических –типа РР-380 – порядка 10 раз в сек. Хотя я встречал реле-регуляторы для Жигулей, которые чаще 1 раза в сек. «думать» не желают…Если у Клебанова и иже с ним все получится, то мы будем ездить на машинах именно с такими реле-регуляторами. Но вопросы политики мы не рассматриваем…) Ток возбуждения (и выходное напряжение) выглядит примерно так:
А теперь представьте себе, что представляет из себя выходное напряжение генератора! Постоянная составляющая и куча пульсаций! На исправном генераторе пульсации могут доходить до 0,5 и более вольт. Но поскольку АКБ имеет очень большую емкость, данные пульсации сглаживаются, и напряжение бортовой сети оказывается практически неизменным.
Ну а теперь снимем клемму АКБ на заведомо исправном генераторе. Пульсации в размере 0,5 В (может чуть больше) –являются импульсной помехой для работы электронного впрыска, но оказывают очень малое влияние.
Выделю большими буквами:
СНИМАТЬ КЛЕММУ АКБ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ МОЖНО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В СВОЕМ ГЕНЕРАТОРЕ !
Ну и что – я снял клемму – двигатель работает! Типично «Жигулевская « философия!
ТИПЫ ОТКАЗОВ ГЕНЕРАТОРА
1. Выход из строя одного из плеч диодного моста
2. Отказ реле регулятора. И хорошо, если он просто не работает (ток возбуждения равен нулю). Плохо, если пробит выходной транзистор и возбуждение всегда максимально – в таком случае, выходное напряжение равно 20 –25 В.
3. Всемирнознаменитые и всенароднолюбимые щетки – ток возбуждения равен нулю – генератор не работает, клемму можно снимать смело – двигатель просто заглохнет.
4. Обрыв (или короткое замыкание – КЗ) ротора или статора. Клемму можно так же смело снимать, ибо генератор при этом так же не работает.
А вы знаете, что делается с вашим генератором? Уточнимся, – а как его проверить?
Вот вы скажете – снять клемму с генератора (но, надеюсь теперь уже не совсем уверенно…). А давайте снимем да еще надавим на педаль газа! Вдруг лучше будет! Надеюсь, справочник по ближайшим авторемонтам у вас под рукой?
Начнем с элементарного. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ лампочка «ГЕНЕРАТОР» (некоторые ее называют «аккумулятор» – видимо из-за картинки – там действительно нарисован аккумулятор) ДОЛЖНА ГОРЕТЬ. ПОСЛЕ ЗАВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ она ДОЛЖНА ПОГАСНУТЬ. Это «первый рубеж» проверки генератора.
А. Лампочка не загорелась. См. п.2,п.3, а так же не исключены п.1 и 4.
В. Лампочка загорелась, но после заводки двигателя не погасла. Ну, тут возможны все варианты.
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРА.
1. Подключаем вольтметр и осциллограф к клеммам АКБ.
2. Замеряем показания – в Вольтах (по вольтметру) и уровень пульсаций (по осциллографу — поставить на «только переменный»)
3. При показании вольтметра не более 14-15 вольт и уровне пульсаций менее 0,5 вольт снимаем клемму АКБ, постоянно контролируя напряжение на клеммах.
Примечание: В случае резкого возрастания напряжения (до 16-20 В) срочно возвращаем клемму на место во избежание выхода из строя электронных блоков!
4. A. Напряжение остается на уровне около 14 В. Пульсации не возрастают. При добавлении «газа» напряжение и пульсации остаются примерно на том же уровне. При включении нагрузки (например, фары «дальний») напряжение уменьшается незначительно, а при оборотах порядка 1000 – 1500 об\мин возвращаются к исходному. У вас идеальный генератор, вы уверены в своем генераторе, можете иногда снять клемму с АКБ, не рискуя повредить EFI и прочие электронные блоки.
B. Напряжение более 15 вольт (если 14-15 В – следует провести дополнительные замеры. Например, у NISSAN мануалы дают напряжение от 13,8 до 14,8 В!). Немедленно оденьте клемму АКБ назад во избежание выхода из строя электронных блоков. Ваш реле-регулятор неисправен (либо не получает необходимых сигналов)
С. Напряжение менее 12 вольт. При увеличении оборотов напряжение возрастает, но при включении нагрузки (габариты, фары) уменьшается. (Помним, что бензиновый двигатель после уменьшения напряжения менее 8 Вольт, как правило, глохнет…). Пульсации превышают все разумные пределы – смотрим диодный мост. (Если пульсации в норме – см. ремень).
D. Двигатель глохнет. Можете снимать клемму сколько угодно – вы ничего не повредите. Ну а генератор в ремонт – щетки вы и сами проверите, ну а все остальное – доверьтесь специалистам! Найдите себе нормальную мастерскую – ваша машина – не шлюха, и не должна « идти по рукам». Пусть ее ведет один мастер (но пусть он будет мастером, которому вы доверяете).
Система электронного впрыска имеет корректировку по напряжению бортовой сети, но она небезгранична. Пульсации питающего напряжения воспринимается как импульсная помеха, что так же приводит к сбоям работы.
Надеюсь, Вам стали более понятны процессы, происходящие при «прикуривании» и снятии клеммы с АКБ. Я думаю, эти знания помогут Вам избежать многих проблем…
I rule the ruins.
Группа: Завхоз
Сообщений: 17.931
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.
Когда прикуришь сразу дуй за НОВЫМ СВЕЖИМ Аккумулятором. Цена вопроса 1000 ре. Убьешь чтонить в «КИА», ремонт может выйти ДОРОЖЕ!
Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.
Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.
ЯКУДЗА
Группа: Завхоз
Сообщений: 12.412
Имя: Сергей
Город: Волгоград
Машина: Subaru Outback BR9 2010 2.5 CVT
Все же мой пост получил подтверждение
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.044
Имя: Захар
Город: Красноярск
Машина: тоже не Хонда
eagle:
Не факт. Смотря что привело к прикуриванию. Если оставить на весь день включеные фары — и живой акум разрядится
Да и не факт, что генератор живой.
Зачотный ХОНДАвод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.302
Имя: Андрей
Город: Иваново
Машина: Kia Rio X-Line
Вот буквально сёдня . была снежная погода, ехал днем с фарами и приехав забыл выключить . пока гуляли около часа горел ближний . сдох аккум, купленный летом!
Прикуривал от Газели напрямую + на +, — на — ! Запускается с полпинка и без вопросов.
Вообще уже 100 раз прикуривал в мороз и переставлял АКБ и с пускача и т.д. . и на люстре только не прикуривал тьфу, тьфу, тьфу 100 раз. все в норме!!
2 ААА: А всеже полный вариант статейки с фотами скинь плиз на spider86rus@mail.ru
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.946
Имя: Роман
Город: Кемерово ’42
Машина: Accord CF3, 2001
Источник