Все о пикгарде
включайся в дискуссию
Поделись с друзьями
Если у вас есть собственная гитара, то тогда вам следует приобрести специальный пикгард, который позволит защитить корпус инструмента от повреждений и царапин. Данное изделие можно купить практически в любом музыкальном магазине. Сегодня мы будем говорить о том, что вообще представляют собой такие дополнительные аксессуары к гитаре и каких видов они могут быть.
Что это такое и зачем нужен?
Пикгард имеет вид специально защитной наладки, которая фиксируется на основной части музыкального инструмента, предотвращая таким образом появление на поверхности различных повреждений. Данные изделия могут производиться из самых разных материалов, но чаще всего для этого используется качественный пластик. Подобные аксессуары смогут подойти практически для любых типов гитар, в том числе для классических, акустических и электроакустических моделей. Многие накладки имеют прочную многослойную структуру, что обеспечивает максимальную защиту гитары.
Некоторые образцы изготавливают в необычных винтажных дизайнах, что позволяет придать изделию более интересный и красивый внешний вид.
Обзор типов панелей
В музыкальных магазинах посетители смогут увидеть большое разнообразие пикгардов. Так, они различаются между собой в зависимости от того, для какой именно гитары они могут использоваться. Разберем отдельные виды.
- Для акустической гитары. Такие разновидности накладок, как правило, производятся из тонкого листового пластика. Они прикрепляются прямо под звуковое отверстие при помощи специального клеевого состава. Материал не должен быть слишком толстым и тяжелым, иначе может измениться тон и все звучание инструмента.
- Для электрогитары. Для таких гитар накладки должны быть более жесткими. Они чаще выпускаются со специальными металлическими кронштейнами. Такие защитные аксессуары могут производиться с клейкой основой, которая позволяет быстро и легко зафиксировать изделие в нужном положении.
- Для стратокастера. Данные пластмассовые накладки обладают специальной формой, повторяющей форму стратокастера. Они изготавливаются с несколькими отверстиями, которые предназначены для установки крепежных саморезов. Эти модели могут быть как однослойными, так и многослойными. Накладки такого типа позволят обеспечивать максимальную защиту в процессе транспортировки.
- Для телекастера. Такие пластмассовые изделия для защиты гитары также имеют особую форму, которая в точности будет повторять формы телекастера. Как и предыдущий вариант, они крепятся с помощью нескольких металлических саморезов. Многие такие модели делают с дополнительной защитной пленкой на верхней поверхности. Все эти изделия максимально плотно прилегают к корпусу струнного инструмента. Часто именно эти модели оформляются в оригинальных и ярких дизайнах.
- Для бас-гитары. Подобные пикгарды очень схожи с двумя предыдущими разновидностями. Они тоже крепятся с помощью металлических крепежей. Чаще всего они имеют по 10 отверстий для их установки. Защитные изделия для бас-гитары преимущественно создаются из пластмассовой основы, но встречаются и металлические варианты (алюминиевые с хромированным покрытием).
Пикгарды для гитар могут отличаться друг от друга и в зависимости от материалов, из которых они сделаны. Они производятся из различных видов пластмассы. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся разновидности.
- Целлулоид. Этот материал считается наиболее популярным вариантом. Он может быть сделан в различной цветовой гамме и в различных дизайнах. Модели, изготовленные из целлулоида, считаются довольно прочными и надежными, но у них имеются и некоторых недостатки. Они легко воспламеняются, кроме того, пластмасса создается на основе растворителя, поэтому со временем она начнет постепенно подвергаться усадке, из-за чего накладка начнет скручиваться по краям.
- Винил (ПВХ). Эта разновидность пластмассы не склонна к усадке, также она не будет воспламеняться. Этот материал бывает двух основных типов: жесткий и гибкий. ПВХ является довольно устойчивым к воздействиям различных, в том числе и химических, составов.
- Акриловое стекло. Данный материал для производства пикгардов является легкой и огнестойкой версией простого стекла. Он обладает высоким уровнем прочности и долговечности. Акриловая основа также может похвастать прекрасной термостойкостью и стойкостью к воздействиям разнообразных химических веществ. Но следует помнить, что на его поверхности часто появляются мелкие царапины и другие подобные дефекты.
Популярные бренды
На современном рынке представлены пикгарды от разных фирм-производителей. Далее мы рассмотрим наиболее известные бренды, выпускающие данную продукцию для гитар.
- Gibson. Эта марка производит большое количество подобных накладок, выполненных в различных вариантах и сделанных из различных материалов. Все они поставляются с нужными крепежными шурупами. Модели этой компании-производителя чаще всего создаются в черной, белой и бежевой цветовой гамме. Данные накладки для гитары преимущественно делают в трехслойном исполнении. Их внешняя часть нередко дополнительно покрывается перламутровым нанесением.
Источник
DIY гитара, часть 2. Накладка в сборе для стратокастера
Писатель
Обновлено: 14 февраля 2019
Это накладка для электрогитары типа стратокастер, который я взял т.к. относительно недавно обозревал DIY страт, и звук и вид имеющихся накладок меня не устраивал.
Ссылка на обзор этой гитары можно почитать тут.
Так получилось, что увидел эту накладку — и понял что это именно оно, то что нужно. Во-первых — это датчики, рельсовые синглы с полноценным рельсовым хамбакером — отличное сочетание и мощь. А тут полноценная двойная рельса — хамб. Ну и вдобавок — необычный, экологичный пикгард (или просто накладка) из дерева. Дерево кстати зявлено — клен.
Накладка довольно хрупкая, поэтому идет в такой вот упаковке, которая должна выдержать испытания почты:
Винты присутствуют в комплекте
Сразу приведу размеры:
Общий вид. Лазерная гравировка, я так полагаю. Звукосниматели: два сингла, и один хамбакер. Заявлены магниты ALNICO V
Я раньше обозревал рельсовый сингл (ссылка на обзор на ютубе , кому интересно), на том такого не было:
Что удивило — большие потенциометры, широкие. Обычно все что мне попадались были меньше, на фото в сравнении.
Что расстроило — судя по всему датчики имеют по паре лишних проводов, а
значит есть возможность отсечки. Но потенциометры пуш-пуллы ставить не
стали, типа кому надо — сделают сами.
Сопротивление звучков (нековый сингл, средний сингл, хамбакер):
Переходим к гитаре. С момента публикации обзора гитары она претерпела
кое какие изменения. В частности я еще прилично подшлифовал корпус,
сделал его более потертым, особенно на углах. Даже немного газовой
горелкой поработал. В общем некий такой вид уже прилично пользованного
инструмента получился. А также полость за датчиками экранировал
алюминиевым скотчем.
Сборка проста — один провод заземления (красный) и сигнал (белый) на
гнездо джека, оставшийся провод заземления выводим на другую сторону
гитары, и там заземляем на пружины.
Впечатления от звука: положительные. Особенно в сравнении с прошлой
накладкой, те не особо понравились. Хамбакера не хватало, а тут еще
какой — рельса. Хорошо подходит звук к стратокастеру, я переслушал
немало китайских датчиков, и звук этого хамбакера на перегрузе я назвал
бы сочным и звонким, но слегка смазанным, что привычно рельсовых
хамбакеров, ибо у них не отдельные сердечники, а сплошные пластины.
Такой сердечник рассеивает магнитное поле больше, поэтому звук слегка
менее выраженный и чёткий, чем у традиционного хамбакера. Но при этом
звук теплый, ламповый, хрустящий такой перегруз получается. Эти эпитеты
как раз таки характеризуют магниты ALNICO, что заявлены. Шумов не
замечено, датчики практически бесшумные — никаких наводок и фона.
Это что касается плюсов, теперь минусы.Нет отсечки катушек — зачем
ставить звукосниматели с такими возможностями, но не реализовывать их?
Пошел, купил тумблер, врезал в схему на нековый звукосниматель. Звук
чистого сингла стал звонче, ярче, немного появился фон — в общем чистый
звук теперь по настоящему чистый, а не немного басовый и перегруженный,
как обычно.
В целом — пойдет. Эту накладку менять желание не возникает, внешний вид
теперь соответствует звуку. Взгляните на черную гитару — агрессивность
форм и суровость внешнего вида ожидается также и в звуке, от нее ждешь
тяжеляка. А от страта нет, у него звук не злой, для металла и похожего
тяжеляка не подойдет — не хватает четкости у риффов и читаемости, там
керамика нужна. Тут же кранч получается супер, не особо тяжелый рок, в
общем.
Видео. Пока тесты только риффов/ритма, позже будут добавлены всякие соло
запилы. Записывал перегруз используя как всегда один и тот же пресет,
ощущение как будто гейна многовато, перегружается чрезмерно, грязнит,
прям какой-нибудь dirty fingers.
Сравнение, было/стало:
Источник
Гитаростроение
|       Автор: Jhav       Дата публикации: 23 февраля 2012 г. |
Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.
П очему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).
У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.
При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.
Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.
Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.
Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.
Это из разряда «не повторяйте!».
Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.
Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.
Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.
Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.
После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.
После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.
Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.
Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.
В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.
В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.
После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.
Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.
Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.
Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:
В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.
Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.
Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.
Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».
Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.
Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.
Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.
На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).
Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).
В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».
- Делаем «страт». Часть 1. Корпус
- Делаем «страт». Часть 3. Лады
- Делаем «страт». Часть 4. Окончательная сборка
При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!
| 23.02.12 | Автор: Имя админа |  | |||||
|
14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.
Источник