Настройка эффектов для гитары

Как настроить электрогитару: инструкция начинающим гитаристам

Главная страница » Как настроить электрогитару: инструкция начинающим гитаристам

Настройка электрогитары — непростая задача даже для опытных игроков. Однако гитары электрические и другие в целом без проблем поддаются настройке. Как правило, настройка инструмента сбивается вследствие разных причин. Деформации дерева, загрязнение ладов грифа, разрывы струн. Умение настраивать инструмент по инструкции видится востребованным всегда. Важной частью развития музыканта здесь является формирование связи с инструментом, плюс понимание работы конструкции электрогитары. Поэтому рассмотрим эту значимую тему – как настроить электрогитару на оптимальное звучание по инструкции и другими подходами.

Главные моменты настройки электрогитары

Недорогие инструменты, которыми обычно пользуются начинающие гитаристы, традиционно имеют слабую (низкокачественную) настройку. Это один из факторов, усложняющих игру на таких музыкальных инструментах.

Популярный товар 80-х годов – электрогитара «Fender Squier» — вполне доступная по цене, издающая достаточно приятное звучание при условии правильной настройки инструмента

Например, старая конструкция «Fender Squier», стоимостью около $100, как правило, побуждает гитаристов прибегать к настройке с целью получить лучшую игровую отдачу. Что же, посмотрим, что здесь можно сделать по инструкции или без таковой?

Установка под действие и юстировка гитарного моста

Идеальный эффект звучания — это вопрос субъективный. Игра:

требует разных действий. Для первых двух жанров необходимы относительно высокие уровни действия, чтобы брать сложные аккордовые формы. А вот играть блюз придётся несколько более интенсивными действиями по отношению к струнам и более динамичным «копанием» нот.

Между тем, независимо от стиля игры, струны посредством механизма моста следует выставлять как можно ближе к ладам, обеспечивая таким способом удобство игры. Но чрезмерно близкое расположение недопустимо, иначе в процессе игры обещает проявиться неприятный остаточный гул, искажающий чистоту звучания аккордов.

Настройка расстояния от плоскости лицевой поверхности грифа электрогитары до нижнего горизонта струн – одна из важных деталей процесса настройки в целом

Лучший вариант точной настройки — измерение расстояния от линии поверхности грифа до нижней линии струн. Это расстояние на 17-м ладу грифа обычно составляет около 0,625 мм для оптимального параметра настройки.

Гитарный мост (механизм – «синхронизированное тремоло» типа «Strat» или другой) даёт возможность индивидуально контролировать высоту каждой гитарной струны, регулируя по инструкции соответствующее седло.

Эта настройка полезна, учитывая разную толщину каждой струны электрогитары. Инструкция гласит: чтобы уменьшить высоту, достаточно повернуть винт седла по часовой стрелке с помощью универсального ключа-шестигранника. Соответственно с учётом всё той же инструкции, для увеличения высоты, вращение седельного винта выполняется против часовой стрелки.

Настройка ферменного стержня электрической гитары

Стержень фермы электрогитары представляет собой стальной винт, внедрённый внутри грифа гитары для усиления крепления и предотвращения деформации. Возможна перестройка грифа путём натяжения или ослабления стержня, но в этом случае требуется соблюдать осторожность.

Настройка условной прямолинейности грифа электрогитары ферменным стержнем: 1 – вогнутое состояние; 2 – выпуклое состояние; 3 – практически прямое состояние (правильный рельеф)

Инструкция предупреждает о чрезмерном закручивании стержня по часовой стрелке. Так увеличивается сила натяжения, соответственно, существует риск облома грифа. Поэтому корректировку таким способом инструкция предусматривает только в случае крайней необходимости. Например, два раза в год при смене сезонов, когда изменяется уровень влажности.

Для оценки прямолинейности грифа следует:

1. Приподнять электрогитару.
2. Внимательно оценить глазомером, подобно направлению взгляда в прицел винтовки.
3. Линейно гриф должен немного приподниматься, чтобы вызывать оптимальный резонанс звучания струн.
4. Если прямолинейность грифа совершенная, при таком положении грифа электрогитара, как правило, звучит с эффектом «жужжания».

И такой эффект только усиливается с переходом в положение опущенного грифа. При снижении уровня влажности окружающей среды, гриф электрогитары обычно поднимается. Этот момент и заставляет производить незначительную регулировку грифа по инструкции. Настройка выполняется специальной регулировочной гайкой под шестигранный ключ.

Следует соблюдать осторожность в момент кручения винта. Инструкция рекомендует совершать не больше 1/8 оборота регулировочной гайки с последующей проверкой положения грифа. Существуют электрогитары, имеющие ферменный стержень одностороннего действия с гайкой, ориентированной на передней бабке, но гайка может располагаться заподлицо с корпусом.

Настройка по инструкции ферменного стержня посредством шестигранного ключа, для которого на каждой электрогитаре имеется специальное отверстие под доступ к регулировочной гайке

Эта конфигурация отмечена у многих акустических гитар. Также существуют электрогитары, оснащённые ферменным стержнем двойного действия (например, Rickenbackers). Инструкция на такое изделие допускает регулировку в обоих направлениях для достижения лучшей точности и стабильности грифа.

Настройка интонации звучания музыкального инструмента

Как и при настройке действия, инструкция требует от гитариста настройки нужной интонации, не меняя при этом струн. Однако если планируется полная замена струн, настройка интонации электрогитары требуется по умолчанию.

Нередкой видится ситуация, когда открытые струны звучат гармонично, но в моменты игры отмечается несколько фальшивая интонация на высоких нотах, взятых прижимом струн на ладах грифа. По инструкции, ноты на 12-м ладу должны звучать ровно на одну октаву выше нот соответствующих открытых струн.

Звучащая длина струны (мензура) — это расстояние между внутренним краем верхнего порожка (на грифе) и точкой, где струна контактирует с седлом моста (нижний порожек). Средней точкой является центр 12-го лада. Есть электрогитары с мензурой 25½ » — широко распространенные модели. Другой не менее распространённой конфигурацией мензуры является параметр 24 ¾ «.

Мост гитарный типа «Strat» позволяет регулировать интонацию каждой струны индивидуально. Используя небольшую отвертку с крестообразным шлицем, гитаристу доступно настроить длину мензуры на увеличение, поворачивая (согласно инструкции) регулировочный винт седла по часовой стрелке.

Мост электрогитары (узел механической настройки) позволяет индивидуально под каждую струну установить оптимальную настройку интонации. По инструкции это делается путём перемещения опорных сёдел в ту или другую сторону, подъёмом или понижением уровня

Тем же способом допустимо укоротить звучащую длину струны — повернуть винт седла против часовой стрелки. Когда чувствуется значительное сопротивление при повороте винтов, возможно, это связано с образованием грязи на седле. Тогда необходимо провести чистку механизма электрогитары по инструкции — тканью из микро-фибры с последующей полировкой.

Помимо использования тюнера настройки, быстрый способ проверить интонацию:

• сыграть ноту на 12-м ладу,
• слегка поджать струну пальцем к середине лада,
• сыграть гармонику той же ноты.

Взятая нота должна быть той же высоты, что и гармоника. Если звучит диез, соответствующее седло по инструкции необходимо отодвинуть назад. Если же в момент теста слышен звук бемоль, седло следует сдвинуть вперёд.

Настройка и чистка инструмента с учётом инструкции

Результат настройки во многом зависит от степени чистоты электрогитары. Гитаристу, независимо от требований инструкции, всегда надлежит мыть руки, прежде чем начинать пользоваться электрогитарой. Тем не менее, загрязнение инструмента со временем неизбежно. Это нормальная практика, включающая дополнительно к настройке, чистку электрогитары.

Следует отметить: легче и проще чистить электрогитару периодически, нежели допускать значительное загрязнение, требующее глубокой чистки инструмента. Периодичности обслуживания требует также инструкция на музыкальные инструменты.

В процессе чистки не желательно снимать все струны, так как этот ход приведёт к нарушению настроенного ранее баланса грифа. Согласно инструкции, гриф электрогитары чистят сухой или слегка влажной тканью на основе микро-фибры, последовательно снимая по одной струне с последующей установкой на место после очистки участка. Инструкцией также рекомендуется использовать кондиционер для грифов, например, из серии «D’Addario Planetwaves Hydrate».

Чистка электрогитары такая же необходимость, как настройка и регулировка. Если не поддерживать гигиену инструмента должным образом, электрогитара постепенно утратит качество звучания

Если гриф электрогитары сделан из дерева палисандра, инструкция допускает использовать лимонное масло в умеренных количествах для качественной очистки и кондиционирования.

Однако по той же инструкции на электрогитары — не допускается применять чистые (мебельные) лимонные масла. Лучший вариант — применение марочного лимонного масла, которое производится специально для электрогитар, например, «Dunlop 65 Ultimate Lemon Oil».

Лимонные масла, изготовленные специально под электрогитары, сильно разбавлены, поэтому содержат малый объём чистого лимонного масла. Основную долю состава занимает минеральное масло.

Чистое лимонное масло обладает высокой степенью кислотности, что приводит к разрушению точек склеивания частей электрогитары. Чистка грифа по инструкции – наиболее трудная часть работы. Остальные участки электрогитары обычно чистятся легче и проще.

Настройка электрогитары по видео инструкции + релакс

Видеоролик ниже демонстрирует основы настройки электрогитары — своеобразную инструкцию для начинающих гитаристов. Существуют разные способы настройки электрогитар, но этим способом — одним из распространённых, должен владеть каждый гитарист:

О том, как звучит качественно настроенная гитара и какие вещи способен воспроизводить хорошо настроенный музыкальный инструмент. Релакс за гранью возможного:

Фильтр и сепаратор масла воздушного компрессора

Как сделать ремонт лобового стекла автомобиля своими руками?

Уплотнитель мусора бытовой – краткий обзор и неисправности

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Zetsila — публикации материалов, интересных и полезных для социума. Новости технологий, исследований, экспериментов мирового масштаба. Социальная мультитематическая информация — СМИ .

Источник

мастер — класс

Урок 3. О работе цифровых процессоров и тонкостях домашней звукозаписи

Автор: Константин Кремнёв, педагог «Guitar College» по классу гитары, бас-гитары и слайд-гитары

Любые цифровые процессоры эффектов (в том числе ZOOM’ы) предназначены для имитации работы настоящих, «железных» примочек. Поэтому необходимо представлять себе, какие реальные, аналоговые приборы бывают, как они обрабатывают сигнал, и как ими можно управлять. Зная это, вы без труда определите, как лучше использовать тот или иной модуль эффект-процессора, а также как правильно настроить параметры эффекта, если эта возможность предусмотрена производителем.

О работе цифровых процессоров

Для начала немного теории, чтобы в будущем никаких проблем с процессорами не было. Цифровой «процессор» по-русски — «вычислительная машина для обработки данных». Что это значит? Сигнал с гитары преобразуется в цифровой код, те самые «данные», которые процессор пересчитывает в соответствии с «зашитыми» внутрь алгоритмами (объявленными в рекламе «эффектами»). На выходе процессора циферки преобразуюся обратно в электрический сигнал, который можно услышать как звук в наушниках, усилить усилителем и т.д. В результате вы слышите, как из вашей «чистой» гитары получился мощный перегруженный стадионный монстр или джазовая полуакустика «в хорусе», или просто зареверённая акустическая гитара.

Однако следует помнить, что звучит на самом деле не ваш инструмент, а алгоритм того или иного «звука», имеющегося в процессоре. Сигнал с гитары даёт лишь отправную точку для расчётов процессора (высота тона, тембр). От качества аналого-цифрового преобразователя (АЦП или ADC, audio-to-digital converter — чем дороже, тем качественней) и от тщательности такого преобразования (разрядность и частота дискретизации — чем выше, тем лучше) зависит то, насколько точно сигнал от вашей гитары будет отображён в цифрах, а затем пересчитан в соответствии с алгоритмом, имитирующим то, как сигнал преобразуется в электрических схемах настоящего прибора. Качество алгоритмов, кстати, прямо пропорционально стоимости процессора и обратно пропорционально их количеству (допустим, среднестатистическая примочка стоит 50$, а процессор 300$. В цифровой процессор напихано, например, 30 разных примочек-эффектов, следовательно, каждая из них «стоит» 300:30=10$, а на самом деле и того меньше, поскольку мы не брали в расчёт самые дорогостоящие детали — блок АЦП-ЦАП и собственно вычисляющий процессор). И, наконец, услышать звучание алгоритмов нам позволяет цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП или DAC, digital-to-audio converter), преобразующий набор цифр снова в аналоговый сигнал.

В более продвинутых моделях процессоров можно изменять некоторые параметры эффектов, т.е. управлять работой алгоритмов. От уровня процессора (т.е. его вычислительной мощности — считать-то приходится в реальном времени) зависит также, сколько эффектов может работать одновременно. Сочетание работы нескольких алгоритмов требует бОльших ресурсов, поэтому чаще всего (в недорогих и средних процессорах) порядок расположения эффектов определён заранее и изменить его нельзя.

«Гитарный саунд», в первую очередь, зависит от самой гитары (дерево, фурнитура, качество и технология сборки, струны), а также от основных пунктов неизменного маршрута: датчик на гитаре (преобразует колебания струны в электрический ток с переменным напряжением) — предусилитель (усиливает и окрашивает слабенький и хрупкий сигнал в разы, чтобы его можно было обработать\изменить\исказить\извратить) — усилитель мощности (он же оконечный усилитель — без изменений и окраски усиливает сигнал с преампа в десятки раз, чтобы раскачать диффузор динамика) — гитарный кабинет с динамиком (в просторечии — колонка с преобладанием средних и низких частот).

Важную роль в этой схеме играют кабели, ответственные за перенос сигнала между устройствами без потерь и наводок (не экономьте на шнурах, плохой кабель способен «съесть» красочный тембр самого роскошного инструмента или прибора, не говоря уже о дешёвых). Добавим, что преамп может содержать в себе каскад для получения перегруженного звука, а также иметь входы высокой чувствительности (для слабого сигнала, а именно с обычного гитарного датчика) и низкой чувствительности (для уже усиленного сигнала — после активного датчика или темброблока, после примочки) или переключатель чувствительности; преамп с оконечником, размещённые прямо в кабинете, называются комбо-усилителем или комбиком; между гитарой и преампом и\или между преампом и оконечником гитаристы любят подключать свои примочки; большинство примочек в том или ином виде содержат в себе предусилитель и поэтому окрашивают звук. Примочки, или, точнее, приборы обработки звука бывают нескольких типов:

• динамическая обработка — предусилитель, компрессор и\или лимитер (выравнивает\ограничивает динамический диапазон сигнала, например, «вытягивает» хвост ноты, увеличивая тем самым сустейн, сглаживает «щелчок» атаки медиатора), овердрайв (не что иное, как перегрузка предусилителя по входу), дисторшн (ещё более жестокое искажение сигнала). Не забудьте, что перегруженный преамп уже сам по себе ограничивает динамический диапазон, то есть работает как компрессор. Ещё бывает прибор гейт («ворота»), как бы компрессор наоборот: компрессор начинает подавлять сигнал при превышении сигналом заданного уровня (порог срабатывания), а гейт глушит всё, что ниже порога. С помощью гейта можно эффективно избавиться, например, от шумов в паузах между нотами.
• частотная обработка — эквалайзер, квакушка, автовау (глубина модуляции зависит от силы атаки)
• временнАя обработка — хорус (добавляет к сигналу несколько его копий, задержанных на

10-20 миллисекунд), флэнджер и\или вибрато (принцип тот же, что у хоруса, только время задержки модулируется), фэйзер (то же, что и фленджер, только с очень маленьким временем задержки); дилэй (просто повтор сигнала, задержка от десятков мсек до нескольких секунд); ревербератор (имитация естественной акустики — грубо говоря, несколько дилэев с разными уровнями и временем задержки).

другие — педаль громкости, её автоматическая сестра — тремоло (амплитудная модуляция), питч-шифтер (смена строя, частный случай — октавер), кольцевой модулятор (или ринг-модулятор — проще говоря, причудливая комбинация из нескольких фленджеров — даёт тот самый «не похожий на гитару звук»).

Предположим, у Вас есть возможность использовать перечисленные приборы. Воткнуть их все сразу будет, конечно, неразумно. Гораздо лучше использовать один-два хорошо настроенных эффекта, делающих Ваш звук ярким и запоминаемым.

В процессорах ZOOM (и им подобных устройствах) алгоритмы различных эффектов рассортированы по модулям. Каждый из модулей отвечает за имитацию одного «железного» прибора цепи, по которой прошёл бы сигнал с инструмента, будь у гитариста деньги на реальные приборы. Порядок расположения эффектов — очень личная вещь, зависит от того, какой звук Вы желаете получить, но тут есть некоторые стандартные схемы. Одну из них ZOOM и воспроизвёл:

BOOSTER — нечто вроде переключателя уровня входной чувствительности; как и в случае с настоящим преампом, поставьте меньший уровень, если на «вход» модуля поступает уже раскачанный сигнал.

ISOLATOR/COMP — компрессор ясно для чего (в алгоритме регулируется скорость срабатывания, чувствительность, т.е. порог срабатывания, а также уровень на «выходе»), а вот таинственный isolator является чем-то вроде частотно-зависимого компрессора (подавляет или «вытягивает» заданную частотную полосу). В реальной цепи эффектов такой может понадобится, чтобы последующий дисторшн не превратил гитарный звук в кашу, а «поджарил» конкретный частотный диапазон — обычно выделяют средние частоты.

DRIVE — в модуле собраны всевозможные варианты драйвов, овердрайвов и дисторшнов, имитирующие звучание перегруженных усилителей основных марок. Во всех алгоритмах, как правило, регулируется входная чувствительность (т.е. уровень перегрузки), тембровая окраска (т.е. уточняется наиболее «грузящаяся» полоса в области средних, как правило, частот), и «выходной» уровень. В этом же модуле находится т.н. «акустик симулятор», за счёт кардинальной частотной коррекции изменяющий звук электрогитары на акустику. Секрета тут никакого нет — с помощью ушей и графического эквалайзера можно «нарулить» нечто подобное, утопив середину и подняв по краям низы и верхи.

EQ — под эквалайзер задействован отдельный модуль. После дисторшн, брызжущих серединой, хочется немного реанимировать звук, и, прибрав средние, добавить высокие и, возможно, низкие частоты. Экстремалы могут наоборот прибавить ещё середины! В любом случае, если вы возитесь с настоящими приборами, попробуйте «зарезать» узкую полосу в районе 50 Гц — заметно снизится «сетевой» фон, что улучшит картину, особенно при отсутствии гейта.

ZNR/GATE — noise reduction (шумоподавление); в «гейте» регулируется порог срабатывания. Эти сходные алгоритмы выполняют одну функцию — давят фонящий шум в паузах, всё, что ниже порога. В цепи эффектов гейт стоит вполне на своём месте; действительно, после компрессора, который, сжимая динамику полезного сигнала, приближает его уровень к уровню фоновых шумов, и дисторшн, который перегружает всё, что в него «входит», а также ещё больше компрессирует сигнал, разница в уровнях между полезным сигналом и шумом сильно уменьшается (особенно если у Вас на гитаре стоят синглы, большие любители наводок, или ваш аппарат не заземлён, или вы сэкономили на шнурах и разъёмах). Помните также, что после корректировки эквалайзером мы прибавили «жира» не только к полезному звуку, но и к тому, что «под ним»! Мусор из пауз вычистит гейт.

CABINET — в некоторых устройствах похожий эффект называется «спикосимулятор». ВНИМАНИЕ ! Если в конце концов ваш сигнал попадает в «железный» гитарный усилитель с кабинетом, этот модуль Вам не нужен, отключите его! Мы уже говорили про неизменную систему — гитара+усилитель+кабинет, каждый компонент которой играет решающую роль в формировании того самого «саунда». Рождённый механическими колебаниями струны, электрический сигнал может пройти через лес аппаратуры, но обратно превратится в колебания среды (воздуха) лишь с помощью бумажки (диффузора) динамика, полнота звучания которого, в свою очередь, целиком зависит от конструкции и размеров акустической колонки (кабинета). Далее. Как правило, на концертах и записях «звук» электрогитары «снимают» специальным инструментальным микрофоном (микрофонами), стоящим перед кабинетом (кабинетами). Здесь уже можно говорить о системе кабинет+динамик+микрофон, при этом каждый её элемент способен изменить природу гитарного звучания так же значительно, как иной датчик, усилитель или эффект. Кабинеты бывают с закрытой или открытой задней стенкой, с фазоинвертером или без него; количество динамиков в колонке обычно 1, 2 или 4; размеры динамика — 10, 12 или 15 дюймов («стеком» обычно называют глухой кабинет с четырьмя 10-дюймовыми динамиками, а «стек» в названиях алгоритмов чаще всего означает, что моделируется звучание «стены» из классических кабинетов Marshall). Наконец, микрофоны тоже бывают разными, и поставить их можно близко от динамика или на отдалении, направить в центр динамика или поставить под углом, чтобы микрофон ловил отзвуки помещения. Всё это разнообразие условий и призван сымитировать сомнительный эффект «спикосимулятор», регулируется в котором только непонятный параметр «глубины». Конечно, система кабинет+динамик+микрофон окрашивает звучание, и, за неимением такой дорогой и громоздкой системы можно попробовать эквализацией и реверберацией получить похожий звук, чтобы направить его уже прямо на запись (в магнитофон, компьютер) или в широкополосную усилительную систему (бытовой центр, микшерный пульт), но увы, как показывает практика, даже дорогие спикосимуляторы выдают мутный и замыленный звук. Тем более, появление такого модуля было бы логичным в самом конце нашей виртуальной цепи эффектов, но никак не перед главными «примочками».

MODULATION — модуль содержит алгоритмы имитации всего спектра модуляционных эффектов (хорус, флэнджер, фэйзер, тремоло, квакушка, автовау, питч-шифтер), несколько смешанных фильтров, а также несколько алгоритмов задержек. Регулируются глубина эффекта, частота модуляции и параметры соотношения чистого\обработанного звуков или ширина фильтра. Многие параметры можно изменять с помощью педали прямо во время игры. Также в ZOOM предусмотрена возможность переназначать на педаль желаемые параметры для регулировки ногой в реальном времени.

DELAY\REV — после того, как сигнал усилен должным образом, подкрашен эквалайзером, подчищен шумодавом и причудливо искажён всякого рода модуляторами, для пущей густоты звучания и торжественного объёма следует навешать задержек, и уже всё целиком, вместе с задержками, можно ещё раз окунуть в реверберационное пространство. Действительно, временнАя обработка обычно находится в в конце цепи — если поставить дилэй, к примеру, перед гейтом, то последний обрубит затухающие повторения. А вообще с «хвостатыми» эффектами нужно быть осторожным — ревер, может быть, хорошо звучит дома или в наушниках, но в условиях репетиционной базы вы получите гул и размытый звук, а в каменно-пластиковом подвале клуба, где куча отражений и априори плохой баланс — жуткую неразборчивую муть. О больших площадках можно забыть — на таких мероприятиях за звуковую картину отвечает профи-звукорежиссёр, который определяет план каждого инструмента с помощью своей высококлассной пространственной обработки. Вам остаётся лишь модуль-жужжалка да модуль-квакушка. В студии — подавно. Поэтому модуль реверберации можно отложить в качестве домашнего учебного пособия — как работает простенький цифровой ревер.

TOTAL — помимо прочего, в этом модуле выставляется окончательный уровень патча. Значение «25» означает, что «входной» и «выходной» уровни патча равны, что нам подходит, поскольку сигнал, пересчитанный уже столько раз в предыдущих модулях, не пересчитывается ещё раз с другим уровнем. В целом, имейте в виду, что каждый новый пересчёт цифрового сигнала отдаляет нас от оригинального звука, причём не в лучшую сторону. Теория данного вопроса лежит вне рамок нашей статьи, поэтому просто старайтесь в меру использовать предлагаемые цифровыми процессорами возможности (это касается ВСЕХ цифровых эффект-процессоров). Там, где это возможно, избегайте дополнительного изменения уровня сигнала, а также его тембра. Если у Вас есть предусилитель и\или гитарный усилитель (комбик), НЕ используйте модули EQ и CABINET. Также не забывайте, что любой предусилитель (в том числе виртуальный) по-своему окрашивает сигнал, и часто получается, что два предусилителя, включённые подряд, вместо ожидаемого «жира» выдают резкий, неприятный звук. Поэтому если вы используете внешний преамп («железный» или виртуальный из модуля DRIVE), попробуйте миновать предусилитель вашего комбика, и включить его прямо в оконечник. Во многих гитарных аппаратах есть гнёзда «разрыва» цепи — выход с преампа (preamp out или send) и вход оконечного усилителя (power amp in или return). В такой разрыв часто включают эффекты обработки, поэтому, если Вы довольны своей примочкой-дисторшн или встроенной в преамп комбика перегрузкой, а процессор Вас интересует только как модуль эффектов, отключите модуль DRIVE и включите процессор именно в разрыв комбика. Тогда звук с преампа будет обработан виртуальными модуляторами. Если же Вам нужно уже обработанный сигнал «подгрузить» «железным» преампом, процессор придётся включить между гитарой и комбиком.
Как видите, варианты есть — по крайней мере, вы о них знаете. Однако, имейте в виду, что большинство напольных гитарных эффектов-педалей, а также подобные ZOOMу цифровые устройства по своим характеристикам (входное\выходное сопротивление) рассчитаны на включение ДО основного предусилителя, а не после него, в разрыв. Поэтому будьте готовы к тому, что подключённые в разрыв эффекты (реальные или цифровые, виртуальные) начнут «запираться» и не оправдают ваших ожиданий.

Приборы класса ZOOM позволяют Вам поближе познакомиться с различными типами перегрузок и эффектов. Не поленитесь, однако, сравнить звучание цифровых эффектов с оригинальным аналоговым прибором (в музыкальном магазине, у друзей, на концерте и т.д.). В будущем, возможно, вы определитесь и найдёте тот прибор, который вам действительно нужен. Настоящие гитаристы используют два-три устройства обработки звука и, вкупе с основным гитарным аппаратом и своим исполнительским мастерством, творят просто чудеса. Может быть, поняв принципы работы эффектовых устройств, Вы придумаете свою модификацию или новый прибор. К счастью, в России есть немало хороших мастеров-электронщиков, способных реализовать смелую идею в уникальном устройстве.

«Guitar College» считает, что на первом месте стоит музыка, на которую и должны работать музыканты со своими инструментами, обладающими той или иной палитрой звуков. Эффект-процессоры, конечно, разнообразят звучание гитары, но поиск необычного звука не должен быть самоцелью. Отталкиваться следует от музыки, смысла песни или композиции, от мелодической линии и её настроения, наконец, от вашего места в группе и той партии, которую вы исполняете. Не забывайте и о том, что партии разных инструментов должны хорошо сочетаться не только ритмически, но и по тембру — например, распространённая ошибка, когда гитара «забивает» вокал, микрофон делают громче, он начинает заводиться. Поскольку вокал слушатель должен расслышать в первую очередь, откорректируйте тембр и фактуру звука гитары так, чтобы она не залезала на частотный диапазон вокалиста. Возможно, сам по себе звук и покажется вам неполным — поверьте, когда коллектив звучит разборчиво и плотно, этого никто не заметит.

Мы также уверены, что более всего на звук влияет ваше звукоизвлечение — то, как вы работаете со струной. Здесь скрыта масса нюансов — не меньше, чем алгоритмов в процессоре: легатные приёмы, бенды, тэппинг, флажолеты, в том числе медиаторные, игра слайдом (см. книжки «Bottleneck», «Гитарные трюки в стиле heavy metal»); в каком месте вы дёргаете струну; играете ли пальцами или медиатором, если пальцами, то какими и как — ногтями или подушечками, если медиатором, то важен штрих, толщина, форма и материал медиатора, угол его наклона и плоскость атаки. (к примеру, эффект фейзера можно получить, если играть 16-е ноты, постепенно смещая при этом медиатор от переднего датчика к подставке и обратно, одновременно поворачивая медиатор вокруг своей оси).

«Классический гитарный саунд» — понятие растяжимое, зависит от стиля музыки. В любом случае, следует поинтересоваться, как создавали свой звук легенды, об этом есть материалы и в Интернете, и в печатных изданиях. Удачи!

Ответы на вопросы студентов GC по электронике

1. Как называется эффект, который звучит следующим образом: если взять какую-нибудь квинту (ми-си, например), то через некоторое время звук «перейдёт» из нижней ноты ми на несколько октав выше? Такой эффект используют ANATHEMA.

Судя по описанию, это никакой не эффект, а просто действие т.н. «обратной связи». Гитары у ANATHEMA (равно как и у PARADISE LOST, THERION и т.д.) звучат вполне стандартно (для классики doom-metal и подобных стилей) — либо чистый звук, которым играются печально-красивенькие арпеджио, либо жуткий перегруз, который достигается выворачиванием на максимум всех ручек усилителя 🙂

Усилители мощные и ламповые (100-ваттники Laney или Marshall — обычное дело для heavy-metal). Ламповые усилители сильно окрашивают звук, тем более при перегрузке, выделяя гармоники первого порядка, т.е. те обертона, которые ближе по высоте звучания к основному тону. Так, для открытой струны МИ первые три обертона это: октава (МИ, флажолет над 12 ладом), квинта через октаву (СИ, флажолет над 7 ладом), 2 октавы (МИ, флажолет над 5 ладом).

Теперь ясно, почему ламповые усилители делают звук «тёплым» или «жирным» — они обогащают звук обертонами. А обратная связь возникает, когда струна самовозбуждается под воздействием собственного звука (колебаний воздуха), несущегося из динамика. Этого эффекта можно добиться и без особой перегрузки, прибавив громкости и поднеся гитару вплотную к динамику (вспомните манипуляции Джими Хендрикса на концертах). Микрофон, например, «заводится», если просто обращён в сторону колонки. В примочках также используется электронная обратная связь: сигнал с выхода запускается снова на вход, в результате многократно перегружается.

Добавим, что на разных инструментах одни ноты обладают большим, другие — меньшим сустейном. На «заводимость» и, в целом, на сустейн гитары влияет: чуствительность датчиков и расстояние от до струн, порода дерева деки и грифа, способ крепления грифа, калибр и возраст струн, тип подставки (машинки вибрато).

2. Гитару мы втыкаем прямо в карту, безо всяких усилков, и в связи с этим у меня вопрос. Вы пишете, что звук дома и в наушниках отличается от звучания на стадионе или в клубе. А как он меняется при записи на жесткий диск? Нужно ли менять эквалайзер или еще что-нибудь? У нас проблема: записанный звук становится немного глухим, скорее всего, это карта уже умирает. И вообще, хотелось бы получить ваши советы по поводу компьютерной записи гитары.

Оцифровщик звуковой платы преобразует в цифру именно то, что в него пришло. Где эта информация хранится: на CD-ROM, винчестере или SmartMedia-карте — совершенно безразлично. Другое дело — насколько хорош этот оцифровщик, а также «обратный» оцифровщик, то есть цифро-аналоговый преобразователь вашей платы, через который вы слушаете всё, что лежит «внутри» компьютера, в «цифре». Также очень важно, НА ЧЁМ слушать.

Недаром контрольные колонки на сцене или в студии называются мониторами — на них должны быть видны все нюансы звучания. Поэтому домашняя студия начинается не с навороченного компьютера, как многим кажется, а с мониторов (а к ним нужен и стерео-усилитель). Сейчас много продаётся всяких активных (со встроенным усилителем) мониторов, и уж лучше добыть подержанную пару таких, чем записывать и сводить на бытовом центре. Также не помешают хорошие наушники — для проработки отдельных деталей, реверберации, панорамы. В любом случае, даже при наихудшем аппарате можно выжать максимум из всей цепи до оцифровщика — это пойдёт на пользу не только для записи, но и в концертной работе. Проверьте по пунктам:

• партия выучена на зубок как в нормальном, так и в МЕДЛЕННОМ темпе;
• гитара отрегулирована и «строит» (отстроена мензура каждой струны, струны новые, не грязные и без микровмятин в районе частых бендов, не дребезжат об лады и не звенят из-за микротрещин в подставке, колки держат строй, анкер держит прогиб, машинка смазана и не скрипит);
• гитарная электроника в порядке (потенциометры не шуршат, переключатели не издают резких щелчков, все датчики заземлены, гнездо не разболтано);
• на коммутации не экономили (кабель не длиннее 3-5 м — при записи лучше покороче; включённый кабель при тряске и скручивании не издаёт щелчков и разрядов, разъёмы НЕ китайские и НЕ украинские, пайка надёжная и аккуратная, без висящих «усов»);
• примочки соединены правильно, неиспользуемые в записи данной песни исключены из цепи, все батарейки новые;
• сделано всё возможное, чтобы избежать наводок: аппарат заземлён (осторожней с батареями, в советских домах по ним иногда пускают фазу — это НЕ шутка, у меня вот 12 вольт :), лучше вкопайте под окном ведро или проще — привяжите медную проволоку одним концом к подставке, другим — к голой ноге), фонообразующие приборы (лампы дневного света, электродвигатели, вентиляторы, телевизор, холодильник, стиральная машина и т.п.) по возможности выключены. Покрутитесь по комнате и найдите такое место и положение гитары, в котором сингл меньше всего фонит.

Не забудьте, что звуковая плата тоже ловит наводки — от кулера и винчестера никуда не деться, но монитор отключить на момент записи можно.

И последнее. Для качественной оцифровки уровень сигнала должен быть максимально высоким, но НЕ зашкаливать за ноль dBfs (полной цифровой шкалы), следите по индикатору программы записи. Однако усиливать сигнал надо с умом: заниженный уровень чуствительности на ВХОДЕ прибора способствует влиянию шумов, завышенный — вызывает искажения, а завышенный уровень на ВЫХОДЕ — вызовет искажения на входе следующего прибора цепи. Об этом следует помнить и при установке параметров виртуальной цепи в процессоре. Ручка громкости гитары должна быть на максимуме.

А чтобы избежать замыленности звука в процессоре, отключите все ненужные модули, особенно эквалайзер и эффекты реверберации.

3. Подскажите, в чем отличия между процессорами BOSS GT-3, GT-5, ME-33, ZOOM GFX-4,8,707(2), что лучше (выгодней) приобрести (цена большого значения не имеет)? Нужен крутой heavy metal саунд.

Как раз цена устройства имеет значение :), поскольку все перечисленные вами процессоры относятся к ценовой категории полупрофессиональных устройств. Соответственно, логично ожидать лучшего звучания от более дорогого процессора, чем от дешёвого. Лично мне ближе концепция звучания процессоров BOSS, в частности, понравилась модель BOSS GT-6.

Значение имеет и то, в каких условиях вы планируете использовать прибор. Скажем сразу, что ни с чем из вашего списка на уважающую себя студию лучше не приходить, равно как и на серьёзную площадку (вроде большого фестиваля с автономным сценическим звукорежиссёром, профессиональным аппаратом и участием звёзд).

В условиях клуба, репбазы или регулярной работы в ресторане требования к звуку несколько снижены (по крайней мере, со стороны слушателя), однако в этом случае трудно советовать что-либо конкретное — многих вполне устраивает звучание «пластмассовых» недорогих процессоров.

Поэтому на Ваш вопрос, «что лучше приобрести» ответ — прибор подороже, а на вопрос «что выгодней» — подешевле.
К вопросу о крутом heavy metal саунде. Если это ваша цель, может, приобрести один хороший аналоговый прибор? Неплохой результат даст и обычный транзисторный дисторшн (типа BOSS Metal Zone), а ещё лучше — ламповый (вроде HUGHES&KETTNER Tube Factor), в сочетании с ламповым усилителем (или хотя бы ламповым оконечным усилителем)? Недорогой (

Источник