Настройка гитары от холстинина
После покупки очередного инструмента я всегда начинаю с того, что отвинчиваю гриф от корпуса. Логика подсказывает нам, что если уж гриф не приклеен к корпусу, то, по крайней мере, он должен быть хорошо к нему подогнан, а место соединения тщательно отшлифовано, чтобы дерево к дереву прилегало плотнее. Но это так, теория. А на самом деле, чего там только не бывает… Всевозможные наклейки, круглые и прямоугольные, со штрихкодами и без, и все это бывает залито обильным слоем лака! Можно конечно отскрести все это ножичком и потереть шкуркой, но лучше воспользоваться услугами специалиста и возможностями фрезерного станка: ведь иногда приходится менять угол наклона грифа, чтобы тремоло оказалось на нужной высоте над корпусом. Тремоло у меня всегда висит на высоте 1,5-2мм параллельно корпусу.
Колки ставятся на фабрике и, надо думать, туго привинчиваются к грифу, но вот беда: дерево со временем «усыхает», да и лак тоже, так что когда вы ее приобретаете, они уже начинают слегка болтаться, если снять струны, поэтому гайки надо как следует закрутить. Тоже касается ладов. Они нередко «вылезают» из дерева и об них можно ободрать руки. Края ладов надо зашлифовать.
Верхний порожек часто делается чуть выше, чем хочется. Это как в ресторане, когда все блюда чуть недосолены. Добавить можно, а вот отнять, увы… Так же и здесь: одним нравится выше, другим ниже. Как и в случае с грифом, здесь необходим некоторый инструмент и опыт, чтобы сделать пропилы правильной ширины и формы, чтобы в них не застревали струны при «подтяжках» и работе с тремоло. Верхний порожек — очень важная деталь. Следите за тем, чтобы каждая струна лежала свободно, но не болталась при «атаке» и не была зажата между стенками. Немного масла или графитовой смазки не повредит. Многие сталкивались с неприятным эффектом, когда струна не хочет опускаться «вниз», несмотря на вращение колка, а продолжает оставаться на месте. И вдруг резко проваливается тона на полтора. Это и есть проявление того самого трения.
Смазывайте пропилы время от времени, уменьшая, таким образом, трение и струна будет легко скользить по порожку, облегчая вам игру и настройку. Звукосниматели на разных гитарах у меня стоят разные. Есть мощные хамбакеры и наоборот — слабые синглы. В данном случае неважно, какие конкретно звукосниматели используются, важно расстояние между струнами и магнитами датчиков! Чаще всего расстояние колеблется от 2мм до 3.5мм в позиции «neck» и от 1.2мм до 2.5мм в позиции «bridge». Но лучше будет, если вы прочитаете внимательно рекомендации производителя.
Экранирование от помех в современных гитарах обычно делают на фабрике, но впечатление такое, что эти люди ничего не смыслят в физике или нас держат за идиотов! Поэтому советую подойти к этому вопросу очень внимательно и сделать экранирование у специалиста или самому(в инете можно найти рекомендации по этой теме). Звук заметно очистится от «мусора». Можно также заменить конденсаторы на дорогие бумажно-масляные и поменять провода на посеребренные, запаяв дорогим припоем, но это так, для гурманов…
Теперь тремоло. Долгое время я играл на стандартном двухвинтовом, но вот однажды решил попробовать Fender Deluxe Locking Tremolo. Пилить и сверлить ничего не надо: встает он на те же штанги. Строить гитара стала намного лучше. Струну теперь необязательно выкидывать после обрыва, ее можно, смотав полвитка с колка, зажать заново, как на Floyd Rose. Но, в отличие от «флойда» и обычного фендеровского тремоло, ручка теперь не болтается, а сидит довольно плотно, поскольку фиксируется сразу в нескольких местах. Можно добиться того, чтобы она не люфтила, и, в то же время, плавно скатывалась вниз, когда ее отпускаешь. Вынимается и вставляется она одним движением руки, никакой резьбы! Просто нажимаете и она защелкивается! Единственный недостаток Fender Deluxe Locking Tremolo, это отсутствие пластмассового наконечника на ручке, что на его работе никак не сказывается, но придется привыкать к изменению дизайна. Зато плюсов оказалось столько, что я, недолго думая, поменял тремоло на всех стратокастерах.
До сих пор вспоминаю со смехом, как не обнаружил в коробке с тремоло ключа для зажима струны. Ну, ничего, подумал я и со словами: «Русский народ не поставишь на колени!» достал нужный ключ из банки, в которой у меня хранятся ключи на все, (ну или почти на все) случаи жизни. Бросив ключ в гитарный кофр я забыл об этой проблеме. Но вот однажды страт переложили в другой кофр и, я оказался на студии без заветного ключа. Поняв, что струны поменять не удастся, я вынул рычаг из тремоло, прежде чем положить гитару в кофр. Сидя с унылым видом и вертя ручку в руках, я вдруг заметил, что конец ручки, который вставляется в тремоло, представляет собой …тот самый шестигранный ключ. Через 6 секунд все струны были вынуты. Итак, мы имеем самодостаточное тремоло с «замками» для струн, которое в эксплуатации не требует никаких ключей! А я еще раз проверил на себе старое правило: прежде всего, прочитай внимательно инструкцию! Особенно когда кажется, что все и так знаешь.
Источник
Настройка гитары от холстинина
Самая болезненная тема для многих гитаристов – плохой строй на гитарах с классическим стратовским тремоло. Музыканты меняют колки, порожки, тремоло – ничего не помогает. Остается или обвинить во всем производителей, или обратиться к опыту музыкантов, успешно играющих на таких гитарах. В начале 80-х мне в руки попалась школа игры Дугласа Маркса, ученика Рэнди Роудса. В ней был раздел, посвященный стратовскому тремоло. Оказалось, что все дело не в колках, не в пружинах и тем более не в их количестве. Чуть-чуть графита, немного масла и некоторая доля здравого смысла, чтобы представить себе процессы, происходящие во время игры – вот все, что нужно для победы. За прошедшие годы я эту теорию проверил на практике и немного усовершенствовал.
Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это – компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь застревает струна, расстраивая гитару, с другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, следовательно – меньше атака и сустейн.
Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Лео Фендер утверждал, что это должно выглядеть так:
Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под «9-42», нельзя установить более толстые струны. Нежелательно и наоборот. Порожек пропиливают под углом, так, чтобы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть «нулевой» лад, то есть, со стороны корпуса гитары. Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика, хорошим материалом для изготовления порожка является кость или специальный графит.
Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете немного «швейного» или хозяйственного масла. Автомасло не надо использовать – оно опасно для лакового покрытия. Растительное тоже не годится.. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, двигая ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо иногда обновлять при смене струн.
Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на стратокастерах, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его.
Теперь само тремоло
Не надо класть его на деку, оно будет стучать, и не будет работать. Пластина тремоло должна висеть на расстоянии 1,5-2 мм от корпуса, возможно, с немного приподнятой задней частью.
Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик тремоло (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и «пипка» от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на «сёдла»: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары. Обязательно проверить держащие винты тремоло. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать.
Отдельный разговор: тремоло на двух и шести винтах. Двухвинтовые имеют намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть 1) смазаны, 2) не препятствовать ходу машинки (незатянуты), 3) на одной высоте. Для этого их сначала завинчивают до упора, а затем откручивают на одинаковое количество (1-2) витков.
Ритейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ритейнер между первой и второй струной. Можно приобрести и установить роликовые ритейнеры. Если повезет найти колки с низким
штоком, то можно вообще избавиться от ритейнеров.
Теперь можно натягивать струны
При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки, с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 – 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут «пружинить» при опускании рычага и расстраивать гитару.
Теперь – настройка гитары
При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом, при «подтяжках» и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При «подтяжке» струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна «низит», а после опускания рычага, по возвращении назад — «высит». Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.
Колком настраиваем струну так, чтобы по тюнеру она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов, то есть методом последовательных приближений. Качнули рычагом – посмотрели: высит – отпустили чуть колок, качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще колок отпустили, качнули …. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после движения рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.
Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы тремоло немного висело над корпусом, а потом производите точную настройку гитары. Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна, которую мы подтянули, станет «низить». Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все встанет на место. Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.
Каждому, кто хочет освоить стандартное фендеровское тремоло необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче. Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже после этого ее настраивать. Примером того, что все это действует на практике, можете считать меня: я успешно играю на страте с обычной машинкой весь концерт. А если мой пример не достаточно убедителен, то есть еще Ritchie Blackmore, Jeff Beck, David Gilmour и многие другие.
1) Настраивать гитару лучше по флажолетам на 7 или 12-ом ладу.
2) Настраивайте гитару в том положении, в котором играете, не ноклоняясь вперед и не заваливаясь назад.
3) Обратите внимание на настройку третьей струны. Если ее настроить точно, то при игре в середине грифа она, возможно, будет немного высить. Я ее настраиваю чуть ниже. чем показывает тюнер.
4) Толстые струны тоже можно настроить на несколько % ниже, ведь сразу после удара медиатором струна высит, а нормально строит только при затухании. А если вы играете довольно быстро, то общий строй вашей гитары будет все время выше. Если у вас в группе только гитаристы это не так страшно: все вместе вверх, все вместе вниз. Но если будут еще звучать клавиши, то возникнет ощущение того, что они «низят».Можете проверить это с помощью тюнера.
В появлении этой статьи есть большая заслуга Александра Шамрая, который несколько лет назад пришел ко мне и уговорил рассказать все, что я знаю про настройку стратокастера.
Источник
Настройка гитары от холстинина
Самая болезненная тема для многих гитаристов – плохой строй на гитарах с классическим стратовским тремоло. Музыканты меняют колки, порожки, тремоло – ничего не помогает. Остается или обвинить во всем производителей, или обратиться к опыту музыкантов, успешно играющих на таких гитарах. В начале 80-х мне в руки попалась школа игры Дугласа Маркса, ученика Рэнди Роудса. В ней был раздел, посвященный стратовскому тремоло. Оказалось, что все дело не в колках, не в пружинах и тем более не в их количестве. Чуть-чуть графита, немного масла и некоторая доля здравого смысла, чтобы представить себе процессы, происходящие во время игры – вот все, что нужно для победы. За прошедшие годы я эту теорию проверил на практике и немного усовершенствовал.
Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это – компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь застревает струна, расстраивая гитару, с другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, следовательно – меньше атака и сустейн.
Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Лео Фендер утверждал, что это должно выглядеть так:
Правильно: 
Неправильно: 
Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под «9-42», нельзя установить более толстые струны. Нежелательно и наоборот.
Порожек пропиливают под углом, так, чтобы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть «нулевой» лад, то есть, со стороны корпуса гитары.
Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика, хорошим материалом для изготовления порожка является кость или специальный графит.
Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете немного «швейного» или хозяйственного масла. Автомасло не надо использовать – оно опасно для лакового покрытия. Растительное тоже не годится.. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, двигая ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо иногда обновлять при смене струн.
Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на стратокастерах, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его.
Теперь само тремоло.
Не надо класть его на деку, оно будет стучать, и не будет работать. Пластина тремоло должна висеть на расстоянии 1,5-2 мм от корпуса, возможно, с немного приподнятой задней частью.
Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик тремоло (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и «пипка» от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на «сёдла»: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.
Обязательно проверить держащие винты тремоло. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать.
Отдельный разговор: тремоло на двух и шести винтах. Двухвинтовые имеют намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть 1) смазаны, 2) не препятствовать ходу машинки (незатянуты), 3) на одной высоте. Для этого их сначала завинчивают до упора, а затем откручивают на одинаковое количество(1-2) витков.
Ритейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ритейнер между первой и второй струной. Можно приобрести и установить роликовые ритейнеры. Если повезет найти колки с низким
штоком, то можно вообще избавиться от ритейнеров.
Теперь можно натягивать струны.
При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки, с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 – 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут «пружинить» при опускании рычага и расстраивать гитару.
Теперь – настройка гитары.
При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом, при «подтяжках» и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При «подтяжке» струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна «низит», а после опускания рычага, по возвращении назад — «высит». Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.
Колком настраиваем струну так, чтобы по тюнеру она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов, то есть методом последовательных приближений. Качнули рычагом – посмотрели: высит – отпустили чуть колок, качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще колок отпустили, качнули …. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после движения рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.
Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы тремоло немного висело над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.
Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна, которую мы подтянули, станет «низить». Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все встанет на место. Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.
Каждому, кто хочет освоить стандартное фендеровское тремоло необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.
Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже после этого ее настраивать.
Примером того, что все это действует на практике, можете считать меня: я успешно играю на страте с обычной машинкой весь концерт. А если мой пример не достаточно убедителен, то есть еще Ritchie Blackmore, Jeff Beck, David Gilmour и многие другие.
Еще советы:
1) Настраивать гитару лучше по флажолетам на 7 или 12-ом ладу.
2) Настраивайте гитару в том положении, в котором играете, не ноклоняясь вперед и не заваливаясь назад.
3) Обратите внимание на настройку третьей струны. Если ее настроить точно, то при игре в середине грифа она, возможно, будет немного высить. Я ее настраиваю чуть ниже. чем показывает тюнер.
4) Толстые струны тоже можно настроить на несколько % ниже, ведь сразу после удара медиатором струна высит, а нормально строит только при затухании. А если вы играете довольно быстро, то общий строй вашей гитары будет все время выше. Если у вас в группе только гитаристы это не так страшно: все вместе вверх, все вместе вниз. Но если будут еще звучать клавиши, то возникнет ощущение того, что они «низят».Можете проверить это с помощью тюнера.
В появлении этой статьи есть большая заслуга Александра Шамрая, который несколько лет назад пришел ко мне и уговорил рассказать все, что я знаю про настройку стратокастера.
Источник