Настройка пианино молоточки задевают друг друга
Давайте начнём хотя бы с того, какой у Вас инструмент-рояль или пианино (склоняюсь ко второму варианту).
Если это пианино-думаю не будет ничего сложного в том, чтобы пошевелить пальцами кинематику, тем самым выяснить, какой узел заедает. Возможно, что сам молоточек задевает за другой (соседний).
Может, соскочил маленький ремешочек на лицевой стороне кинематики. Чтобы это выяснить, напрягаем зрение.
Если это рояль, то карандашом (аккуратненько) вгоняем упрямый молоточек обратно, внизу корпуса под клавиатурой выкручиваем два винта с обеих сторон и осторожно вытаскиваем клавишно-молоточковый механизм. Поскольку большинство сочленений будут как на ладони, также шевелим пальцами узлы и выясняем проблемное местонахождение. Если после этого совсем не понятно, какой винтик крутить, фоткаем этот геморройчик и выкладываем фотку сюда.
Это про пианино
(С роялем многое подобно.)
В подобном случае, когда быстро невозможно раздобыть необходимую деталь, можно воспользоваться подобной, вынув её с края механики. Пружинку (если она не приклеена к фигуре) вполне можно перекинуть с крайней дискантовой ноты. Это выход из положения, когда форс-мажор и нет времени. :solution:
К сожалению не всегда можно воспользоваться этим способом полноценно или вообще, т.к. некоторые однотипные детали механики имеют разную конструкцию и форму (молотки, фигуры, клавиши. )
Западание клавишей бывает по могим причинам. По частоте выявления примерно так:
1) Забухла ось вращения фигуры или молотка.
2) Сломалась или потерялась пружинка у шпиллера.
3) Сломалась, отстегнулась от петельки капсюля пружинка молотка, порвалась петелька на молоточном капсюле.
4)Сломался молоточный или фигурный капсюль, что ведёт к перекосу деталей и затиранию их друг о друга.
5) Клавиш затирает передней частью о замочный брусок или сбоку трётся о соседний клавиш.
6) В механику попал сор: монеты, кнопки, спички. (надо искать где)
7) Клавиш туго ходит в направляющих штифтах. Это забухание, сор, деформация клавиши или изменение положения направляющего штифта (обычно переднего).
8) Молоток застревает об неотрегулированный модератор.
Источник
Не работают клавиши пианино
1. Приподняв фигуру пальцем вверх, проверьте, свободно ли ходит сама клавиша. Если туго, причин этому может быть несколько:
а) между клавишами попал посторонний предмет. Достаточно вытащить неработающую клавишу, дунуть, и вставить ее обратно.
б) передняя кромка белой клавиши касается клавиатурного бруска. Снимите клавиатурный брусок, посередине клавиатурной рамки вверните небольшой шуруп в качестве упора аналогично шурупу, который служит для упора церлейстика. Или поставьте дощечку толщиной несколько миллиметров между клавиатурным бруском и бакенклетцем.
в) передняя кромка черной клавиши касается выреза белой. Снимите белую клавишу, напильником сточите кромки в местах касания.
г) задние концы соседних клавиш касаются друг друга. Если клавиша завалена набок, выправьте круглый штифт. Для это уприте в него сбоку отвертку и ударьте ладонью по ее ручке. Не перестарайтесь: с другой стороны тоже находится клавиша. Может быть, удобнее будет вытащить клавишу и сточить места касания напильником.
д) тугой ход клавиши на штифте. Если обе соседние клавиши вынуты, и это не помогло, пошевелив клавишу, определите, какой из капсюлей тугой, и обожмите тонкими плоскогубцами (утконосами) обе стенки капсюля. (Разумеется, сняв перед этим клавишу со штифта). Перед тем, как разрабатывать передний капсюль, обратите внимание на овальный штифт. Возможно, Ваш предшественник слишком повернул его, чтобы клавиша не болталась на штифте. Может быть, изношено или съедено молью сукно переднего капсюля. Овальный штифт задевает дерево, иногда цепляясь за край отверстия, особенно когда усилие пальца направлено не вертикально, а чуть в сторону, что не редкость при игре в быстром темпе.
2. Клавиша ходит свободно, звука все равно нет. Отцепите бентик, определите, кто виноват — молотковый или фигурный узел.
а) выскочила, сломалась или ослабла пружинка шпиллера. Что делать, если выскочила — понятно без объяснений. Если сломалась не посередине — вполне можно вставить на место, предварительно растянув. Если растянуть невозможно, а запасной нет — можно подобрать новую подходящих размеров и упругости или изготовить самостоятельно (если найдете подходящий материал), или, в крайнем случае, временно поставьте фигурный узел с крайней клавиши (она реже нужна). Ослабшую пружину надо вытащить из гнезда шпиллера, растянуть и вставить на место. Убедитесь предварительно, что шпиллер ходит свободно, иначе см. пункт Ж.
б) отклеился капсюль шпиллера. Нередкая неисправность, поэтому, заметив несколько отклеившихся капсюлей, покачайте все подряд отверткой влево-вправо. Снять фигуру, заклеить, поставить фигуру на место.
в) фигурный узел смещен, шпиллер цепляется за соседа.
г) перетянут бентик или высоко установлен пилот. Молоток не лежит на рулейстике, а висит, опираясь на шпиллер. После удара по клавише шпиллер не может вернуться на свое место и при последующих ударах соскальзывает с шультера, не толкая его. Проявляется нерегулярно.
д) демпферная ложечка краем цепляется за сукно основания демпфера. Если клавиша начинает хорошо себя вести при нажатой правой педали, у вас, скорее всего, именно этот случай. Может быть, ложечка стоит криво, ее надо повернуть. Иногда достаточно натереть сукно мягким карандашом. Впрочем, карандаш никогда и нигде не повредит.
е) сломана пружинка шультера. Вообще-то, отсутствие пружинки почти незаметно, но при тугом ходе молотка в капсюле (см. ниже) она могла бы сыграть роль мышки из сказки про репку. Изготовить новую пружинку по образцу старой и вставить ее на место несложно, было бы из чего изготавливать.
ж) тугой ход молотка, фигуры или шпиллера в капсюле. Для устранения неисправности надо снять соответствующий узел и разработать его в руках. Энергично покачивая капсюль туда-сюда, как бы разминайте его: то вдавливайте, то выдергивайте, то выворачивайте во всех направлениях. Если не поможет — капните по капле часового масла на каждую выклейку. Не больше: иначе лишнее масло впитается в дерево. Не переусердствуйте, разрабатывая капсюль: процесс почти необратимый.
Что значит «тугой ход»? В граммах не скажу, не мерял. Тугие молоточки обнаружить просто: нажмите левую педаль и резко отпустите ее. Почти все молотки упадут на рулейстик, но излишне тугие вернутся на место не спеша, а то и остановятся на полпути. Фигуры и шпиллеры лучше сравнивать с соседями. И еще: если тугих капсюлей много, — не спешите. Может быть, в комнате сыро, дерево разбухло от влаги. Отложите ремонт до лучших дней. Возможно, все придет в норму через неделю-другую после начала отопительного сезона.
Источник
Loose hammer upright piano.Tighten, deleting grooves Фиксация разболтавшегося молоточка пианино.
Ремонт молоточка пианино: Что под этим понимать? Как устранить некоторые изъяны в его работе? Максим в онлайн режиме показывает, как это сделать. У молоточка сместился штифт, то есть он вышел из одной из втулок. Не удалив, выкрутив этот молоточек из механики, сделать это практически невозможно и неправильно, так как можно его повредить. Поэтому maxim_tuner аккуратно выкручивает его из механики и лёгким движением пассатижей «досылает» штифт в капсюль. Так как это импортное пианино «PETROF», то для дополнительной жёсткости, Максим подкручивает задний фиксирующий винт. Таким образом, мы имеем молоточек, который станет ровно бить по всем 3 струнам в хоре, до этого он бил, только под 2 и делал некоторое «пошатывание» из стороны в сторону в момент нажатия на клавишу, так как был плохо зафиксирован.
Помимо данной операции закрепления молоточка, maxim_tuner показывает, как устранить образовавшиеся канавки на фильце. Дело в том, что в процессе эксплуатации эти канавки образуются независимо от того сильно или не сильно мы ударяем по клавише. Оставить так, как есть, нельзя, потому, что это ухудшает качество тембра нашего пианино и, если канавка становится всё больше и больше, то может произойти такой момент, когда мы вовсе не услышим звука. Что делать, как быть? Желательно запастись разными наждачными бумагами (крупной и мелкозернистой), пилками для ногтей и даже пяткочистками, как в фильме Максима. И, постепенно, медленно обрабатывать каждый молоточек. Если канавки не очень большие, то дамская пилка для ногтей в самый раз. Глубокие канавки обрабатывайте более крупнозернистыми наждачными бумагами. Главное условие это снять, как можно меньше количества войлока, при этом по возможности сохранить округлость формы головки молоточка. Считается, что грушевидность формы обеспечивает его правильный отскок при ударе и, сохраняет тембральный свойства.
В фильме, Максим вынимает молоточек из механики и уж затем начинает его шлифовать. Правильнее, конечно же делать это непосредственно в механике, не снимая, но предварительно нужно отрегулировать все молоточки. А, именно, обеспечить жёсткость посадки молоточка в его посадочном месте, затем шлифовать, в противном случае, мы можем сломать молоточек, к тому же он будет болтаться и пр. Только обрабатывая, шлифуя, мы сможем понять с какой силой и, по какой траектории ходить полоске наждачки. Поэтому в начале определитесь, какой бумагой это делать, пробуйте с крайнего в дисканте. Можно даже выкрутить и обработать, как в фильме, чтобы понять плотность фильца и силу приложения наждачки. Удачи!
Источник
Регулировка пианино
Кому не знакомы такие недостатки пианино, как слишком тугая или, наоборот легкая клавиатура, слишком мелкая или слишком глубокая, да еще и неровная? А «непробиваемость» отдельных участков диапазона? А «вялость» механики, когда игра в быстром темпе становится мучением? Да мало ли что еще! Все это – во многом поправимо при помощи регулировки механики. К сожалению, мало кто даже знает о такой возможности. Полная регулировка требуется хотя бы один раз в жизни каждого инструмента, даже нового: к сожалению, в продажу поступают пианино, «не доделанные» на фабриках. А для поддержания хорошего состояния инструмента, а также его долговечности периодически проводится осмотр механики и частичная регулировка.
1. Перед регулировкой – проверка корпуса, деки, «морды» пианино. См. главу ПОЧТИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. Затяните шурупы, крепящие стойки к гаммербанку. Иначе Ваши труды, как и любое строительство замка на песке, доставят Вам радость совсем ненадолго.
Неисправности узлов механики обычно устраняются попутно в ходе регулировки (см. МЕЛКИЙ РЕМОНТ).
2. Выравнивание молотков по хорам (хор – две или три струны, настроенные в унисон, соответствующие одной клавише).
Смещение молотков в сторону – одна из частых неприятностей. Из-за небольших по силе, но многочисленных толчков, получаемых молоточными узлами, из-за перепадов температуры и влажности постепенно ослабевают шурупы, крепящие капсюли молоточных узлов, и молотки, смещаясь, начинают попадать мимо струн, а то и задевать соседние. Вооружившись отверткой, Вы слегка ослабляете шуруп, крепящий капсюль, ставите молоток в правильное положение, затягиваете шуруп. Затем, легонечко подталкивая молоток к струнам, убеждаетесь, что он попадает по всем струнам своего хора. И так – 85 или 88 раз! Все значение последней фразы Вы осознаете, выровняв 10 – 15 молоточков и безнадежно глядя на остальные. Не пугайтесь, это нормальное состояние, все через это проходят.
Не советую излишне ослаблять шурупы: при затягивании узел имеет склонность смещаться в сторону. Иногда это настолько сильно выражено, что приходится прибегать к варварским мерам: почти не ослабляя шуруп, вставить широкую отвертку в щель между капсюлями и слегка повернуть ее. Чтобы по мере возможности смещались не оба молотка, а лишь тот, который нужен, надо устанавливать нижний край жала отвертки на уровне шурупов (помните правило рычага?).
Бывает, выравниваешь молоток точно по струнам, а он в результате оказывается почти вплотную к одному из соседних. Подвигайте планку, на которой лежат молотки (рулейстик), и Вы увидите, как все молотки стройными рядами двигаются вперед-назад, а этот перемещается по диагонали. Выравнивание таких молотков – процедура несложная, но требует терпения. Ослабьте шуруп, крепящий капсюль, и при помощи пинцета вставьте между капсюлем и гаммербанком узкую полоску бумаги со стороны, противоположной направлению отклонения молотка. Может быть, Вам покажется более удобным снять молотковый узел и подклеить бумажную полоску к капсюлю, пока он легко доступен. Толщина бумажной полоски определяется, к сожалению, лишь опытным путем, а значит первое время – не с первой попытки. Но не советую пренебрегать этой процедурой: косой удар по струнам постепенно расшатывает капсюли. К счастью, это явление – большая редкость, и то, что Вы сделали – очень надолго.
Еще одна неприятность – молоток, стоящий косо по отношению к соседним. Скручивание гаммерштиля (ножки молотка) происходит из-за колебаний температуры и влажности в помещении, где стоит инструмент. Дерево податливо в горячем виде. Все слышали, что над горячим паром гнут коромысла или ножки венских стульев. Чтобы слегка закрутить гаммерштиль, пара не требуется, лишь тепло. Чем греть? В литературе упоминается спиртовка. Я видел ее лишь на рисунке: сооружение, напоминающее лампу Аладдина с узким длинным носиком.
Но гораздо доступнее обыкновенная спичка. Ее надо – прошу прощения за неаппетитную подробность – обслюнявить до такой степени, чтобы пламя было небольшим, выдвинуть молоток слегка вперед, просунуть к гаммерштилю горящую спичку под рулейстиком и водить ею вдоль ножки, одновременно поворачивая молоток в сторону, противоположную перекосу. Затем, погасив спичку и не отпуская молотка, дать ножке остыть в течение нескольких секунд.
Некоторые маленькие хитрости:
— Советую начинать со среднего регистра. Он проще: в басах молотки расположены наклонно; чуть вправо или влево – начинают цепляться за остальные. Средний регистр удобнее для разминки.
— Под влиянием все той же сырости молотки, бывает, отклеиваются от ножек. Иногда это проявляется как стук в момент нажатия клавиши, иногда обнаружить отклеенные молотки можно, покачивая их вверх-вниз. Найдя отклеенный молоток, снимите и приклейте его. Собственно, к регулировке это не относится, но делается попутно.
— В среднем регистре, особенно в левой его части, есть возможность не молотки сдвигать относительно струн, а струны относительно молотков (но делать это можно лишь в крайнем случае, если струны расположены неравномерно): подтолкнуть струну на уровне порожка чугунной рамы (клангштабика) с помощью отвертки. Будьте осторожны, не оставьте зазубрин на струне или на раме. Дискантовые струны из-за малой длины сдвинуть невозможно: они упрямо возвращаются в прежнее положение.
— Проверяя, правильно ли Вы установили молоток, чуть-чуть не доводите его до струн, иначе вмятины на передней части молотка, образовавшиеся ранее, заставят его сдвинуться в привычное положение. Отметьте его мелом. Что делать с таким молотком – см. раздел 5 (шлифовка молотков).
3. Подтяните шурупы, крепящие фигурные и демпферные узлы. Старайтесь не своротить демпферы, для этого, к сожалению, достаточно совсем небольшого усилия… Укрепляя фигуры, обращайте внимание на шпиллеры. Если шпиллер толкает шультер лишь краем, выровняйте фигуру аналогично тому, как Вы это делали, выравнивая молоточки, но не так тщательно.
4. Регулировка бентиков. Вытащите механику и поставьте ее на бакенклетцы. Фигурный узел висит на бентике. Подгибая проволочку, на которой держится бентик, добейтесь, чтобы зазор между верхним концом шпиллера и шультера был маленьким (0,3 – 0,5 мм). Отсутствие зазора не даст шпиллеру при отпускании клавиши вернуться назад, клавиша начинает западать. Большой зазор лишает бентик полезной функции – смягчать удар падающей после отпускания клавиши фигуры о пилот. Разглядывать кончик шпиллера вовсе не обязательно; чуть подтолкните фигуру снизу, зазор прекрасно чувствуется кончиком пальца. Заодно обращайте внимание и на то, не задевает ли крючок бентика соседний фенгер. Задевает – отогните его влево.
5. Шлифовка молотков. Молоток, который Вы выровняли, при ударе о струну будет смещаться в привычное положение из-за вмятин от струн, образовавшихся ранее. Эти вмятины надо сточить. Самый подходящий инструмент для этого – полоска крупной наждачной бумаги, наклеенная на дощечку размером со школьную линейку. Движениями, направленными к концу молотка, сошлифовывайте лишний фильц. Сохраняйте округлую форму молотка. Помните: сточенный фильц снова не нарастет, поэтому ежегодно выравнивайте молотки и подтягивайте шурупы, чтобы вмятины появлялись только в нужных местах. См. также раздел ИНТОНИРОВКА.
Пока механика вынута, самое время почистить ее – а заодно и все остальное – пылесосом. Из узких мест пыль пылесосом не достать. Помогите ему кисточкой. Будьте только аккуратнее с демпферами, их легко сдвинуть со своих мест, потом придется долго возиться с возвращением их обратно. Неплохо было бы вытащить все клавиши и пропылесосить под ними. Друкшайбы – любимое кушанье для моли. Есть хороший способ чистить труднодоступные места, но вряд ли Вы им воспользуетесь: переставить у пылесоса шланг на выдувание и. Только потом придется пылесосить всю комнату. Чтобы убрать пыль со штегов, можно слегка влажную тряпочку протолкнуть за струны и постепенно от струны к струне гнать ее деревянной палочкой.
6. Регулировка пилотов. Движение клавиши должно сразу же передаваться молоточному узлу. Молоток должен реагировать на малейшее (доли миллиметра) нажатие клавиши. Люфт устраняется выкручиванием пилота (против часовой стрелки). При излишне высоком пилоте молоток не лежит свободно на рулейстике, а «висит» над ним. Последствия те же, что и при перетянутом бентике. Поскольку трудно определить на глаз, лежит ли молоток на мягкой подушке или лишь слегка касается ее, надавите на задний конец клавиши около пилота, глядя на молоток. Если он шевелится – пилот надо вкрутить. Попутно обращайте внимание на то, попадает ли пилот по центру подушки основания фигурного узла. Если он задевает подушку лишь краем, подогните плоскогубцами проволоку, крепящую пилот. Пластмассовые пилоты поворачивают плоскогубцами с узкими кончиками (можно было бы ключом на 9, если не лень его обточить, чтобы он не задевал соседние пилоты), у деревянных с боков есть отверстия, в которые хорошо вставляется шило. Будьте осторожны, закручивая пилот: если он был закручен до упора, от чрезмерных усилий может расколоться, особенно пластмассовый. Если чувствуете, что пилот уперся, вытащите клавишу, скрутите пилот, забейте проволоку, на которую он надет, на пару миллиметров и наверните пилот на место.
Перед тем как начать вертеть пилоты, прощупайте клавиши по всему диапазону. Иногда бывает удобнее регулировать не каждый пилот по отдельности, а весь задний брусок штульрамы, на котором лежат клавиши. Как это делается – расскажу позже (см. стр. 12).
У пластмассовых пилотов довольно быстро разнашивается резьба. Они начинают проворачиваться чуть ли не пальцами, хватает такой регулировки, разумеется, лишь на несколько дней. Идеального способа укреплять резьбу я не знаю. Пробовал заливать отверстия раствором полистирола в дихлорэтане. Выкручивал пилоты, устанавливал их на дощечке при помощи пластилина отверстиями вверх, готовил густой раствор полистирола (пластмасса, из которой изготовлены пилоты) и заливал им разношенные отверстия. Заливать можно чуть ли не доверху, высыхая, раствор уменьшается в объеме, оставаясь на стенках. Диаметр отверстия становится меньше, пилот плотнее будет держаться на проволоке. Единственный недостаток такого способа – сушить приходится двое-трое суток, иначе раствор досыхает на месте, пилоты постепенно выдавливаются вверх. Из полистирола делают мыльницы, корпуса магнитофонов и т.д., дихлорэтан продается в магазинах химреактивов и радиотоваров.
7. Выравнивание клавиатуры. Глядя вдоль клавиатуры, можно увидеть, что некоторые белые клавиши выше или ниже остальных. Такую клавишу надо снять, стащить со штифта суконную флейку и убрать или, соответственно, надеть картонную или бумажную шайбу нужной толщины (не забудьте потом вернуть флейку на место). Если регулировки требует большое количество клавиш, определить общий уровень на глазок затруднительно. В этом случае надо установить по одной клавише в каждой октаве на одинаковой высоте относительно клавиатурного бруска (как правило, около 23мм.), а затем положить длинную линейку на переднюю (белую) часть клавиатуры и при помощи шайб добиваться, чтобы она лежала на ней без просветов. Клавиатуру можно выравнивать лишь после регулировки пилотов, чтобы задние концы клавиш прижимались к польстеру.
Черные клавиши выравниваются аналогично. Высота их меряется относительно уровня белых, и должна быть 11-13 мм. Высокие черные клавиши не очень удобны пианистам с маленькими ручками, низкие – в нажатом состоянии оказываются ниже уровня белых. Как вам удобнее – решайте сами.
Дальнейшие работы влияют не только на сохранность механики, но и на тембр инструмента. Поэтому сейчас хорошо бы настроить пианино, чтобы не только видеть, но и слышать результаты Ваших усилий (см. главу НАСТРОЙКА).
8. Регулировка ауслезера. Ме-е-е-дленно нажимая на клавишу, следите внимательно за молотком. Он движется к струнам, затем пятка шпиллера упирается в ауслезерную пупку, а верхний его конец выходит из-под шультера. Пальцем Вы ощутите легкое вздрагивание, а молоток дернется назад. Все это должно произойти на небольшом расстоянии от струн. На каком именно? Книги советуют 1,5 – 3 мм. Звук при такой регулировке ярче, но 1,5 со временем может превратиться в ноль, молоток будет упираться в струну до срабатывания ауслезера, заглушая звук. Поэтому, если Вы хотите заниматься регулировкой пореже, устанавливайте 3 – 5 мм.
Чтобы не подскакивать, разглядывая молоток, вырежьте деревянный прямоугольный брусочек сечением 3х5. Слегка прижимая его одной рукой к струнам, другой медленно нажимайте клавишу. Если молоток уперся в брусочек – пупку надо вкрутить, а если ауслезер сработал до прикосновения молотка к брусочку – выкрутить.
Перед началом работы затяните шурупы, крепящие планку с пупками. Не поворачивайте за один раз пупку больше чем на пол-оборота и не прилагайте больших усилий, вытаскивая крючок: петельки довольно легко сгибаются и иногда неожиданно отламываются.
Не забывайте перед каждым последующим нажатием на клавишу отпускать ее до конца, чтобы шпиллер вернулся в исходное положение.
9-10. Регулировка нахдрука и фенгера. Нахдрук – путь, который проходит клавиша после срабатывания ауслезерного механизма. Должен быть около 1 – 1,5 мм. Регулируется подкладыванием под друкшайбу картонных или бумажных шайб.
Фенгер ловит молоток, отскочивший от струны после удара. Подгибая проволоку, на которой закреплен фенгер, добейтесь, чтобы при ударе средней силы это происходило на середине расстояния между молотками и струнами. Так написано в одной из книг по настройке. Если Вы аккуратно проделаете эту процедуру, Вам уже скажут «спасибо». Такая регулировка не раскроет всех возможностей инструмента, зато она долговечнее.
Однако можно подойти к этой работе более творчески. Попробуйте разные варианты: (нахдрук – от почти 0 до 3 – 4 мм; фенгер ловит молоток близко к струне, далеко от струны), играя коротенькие гаммочки с разной громкостью и в разном темпе. Поиграйте часто-часто по одной клавише (репетиции). Как правило, тремоло начинает «захлебываться». Установите нахдрук почти ноль, фенгер – так, чтобы он ловил молоток возле самой струны. При такой регулировке будет легко играть быстрые пассажи. Но – неглубокая клавиатура сделает звучание инструмента более однообразным по тембру. Большой нахдрук обычно приятнее для пальцев, проще разнообразить динамику. Как правило, регулировка одинакова по всему диапазону, но кому-то может понравиться и постепенное уменьшение глубины клавиатуры в дискантах.
Я понимаю, не имея опыта, трудно по двум-трем клавишам представить звучание всего инструмента, но если уж Вы решили добиться от пианино всего, на что оно способно, то не пожалейте времени и фантазии своих домашних.
Как всегда, несколько маленьких хитростей.
Когда я делал свой первый инструмент (это было наше домашнее пианино), мы сидели всей семьей и вырезали сотни шайбочек маленькими ножницами. Вы, конечно, можете поступить так же, но лучше заказать стальные трубки с заточенным краем. Диаметры 20, 10, 4 мм. При помощи молотка, деревянного брусочка и этих трубок наколотить требуемое количество бумажных, суконных, картонных шайбочек можно очень быстро.
Чтобы поставить или убрать шайбы, надо приподнять передний конец клавиши так, чтобы он сошел со штифта. Вынимать шайбы удобнее пинцетом с загнутыми кончиками. Чтобы добраться до черной клавиши, приходится поднимать и соседнюю белую.
Если момент срабатывания ауслезера выражен нечетко, точно определить величину нахдрука затруднительно. В этом случае можно после нажатия клавиши смотреть на верхний конец шпиллера, насколько он вышел из-под основания шультера; сравните с соседями.
Ударять по клавише надо несколько раз с разной силой. При маленьком нахдруке и слабом ударе, например, ауслезерный механизм срабатывает не полностью, и молоток тремолирует, подпрыгивая на верхнем конце шпиллера. При чрезмерном нахдруке фенгер может толкать молоток, упирая его в струну. Но с соседями сравнивайте при одинаковой силе удара.
Подгибать фенгеры удобнее всего крепейзеном, но можно и просто рукой.
Если требуется изменить нахдрук по всему диапазону или значительной его части одинаково для всех клавиш, удобнее не пользоваться стопками шайб, а регулировать высоту переднего бруска клавиатурной рамки. Снимите брусок, находящийся перед клавиатурой (он крепится снизу четырьмя шурупами), найдите шурупы, крепящие клавиатурную рамку к штульраме (обычно их 4), ослабьте их, сняв, разумеется, клавиши, находящиеся над ними. Приподнимите передний брусок клавиатурной рамки, используя отвертку в качестве рычага. Почти наверняка Вы увидите под ним картонные или фанерные прокладки. Добавьте или уберите в нужных местах требуемое количество слоев картона. Не забудьте затянуть шурупы перед проверкой нахдрука. Того же результата можно добиться, меняя высоту среднего бруска, но до него не так удобно добираться. Аналогично регулируются и пилоты, только картон подкладывается, разумеется, под задний брусок.
11. Демпферы. Нажимая правую педаль, обратите внимание на работу демпферов. В идеале они должны отходить от струн одновременно, как солдаты на параде. Если же часть из них отстает или опережает соседей, исправляется это подгибанием проволоки, на которой демпфер закреплен. Если у Вас есть крепейзен, сделать это довольно просто, просовывая ножку крепейзена между гаммерштилями. Если же нет – отметьте мелом соответствующие молотки (на демпферах делать отметки неудобно), выньте механизм, поверните его демпферами к себе, плоскогубцами подогните проволоку, предварительно запомнив положение демпфера относительно соседних, чтобы было понятно, насколько он сдвинулся. Вставьте механизм, сотрите мел тряпкой, проверьте еще раз работу демпферов. Не расстраивайтесь, если не угадали с первого раза. Придумайте свою систему обозначений. Например: чем длиннее меловая черта на молотке, тем сильнее надо гнуть проволоку, продольная черта – от себя, поперечная – к себе.
12. Работа ложечек. От того, на какое расстояние отходит демпфер от струны, зависит усилие, требуемое для нажатия на клавишу. Удобнее следить не за миллиметрами между демпфером и струной, а за моментом, когда он начинает двигаться. Медленно нажимая клавишу, следите за демпфером. Как только он шевельнется, переведите взгляд на молоток, запомните, на каком расстоянии от струны он находится в этот момент. Прощупайте так всю клавиатуру, отметьте демпферы, выбивающиеся из общего ряда. Выньте механику и подогните ложечки в соответствии с пометками. Как и при выравнивании демпферов, редко удается угадать с первого раза, насколько повернуть крепейзен. Работа с демпферами утомительная, но не жалейте потраченного времени, демпферы, как правило, стоят устойчиво, Ваши труды – не на один год.
Вместо того чтобы проверять каждый демпфер по отдельности, можно двигать все молотки сразу, нажимая левую педаль, а если не хватает хода – подталкивая рукой рулейстик. Этот метод не подойдет, если Вы хотите сделать очень легкую клавиатуру, и демпферы отходят от струн лишь чуть-чуть: начала их движения не видно под молотками. Но вообще-то не советую делать легкую клавиатуру. Она так же неудобна для музыканта, как спички для жонглера вместо тяжелых колец. Особенно при игре piano, pianissimo. Если клавиша слишком легко поддается пальцу и вдруг в конце ее пути (когда ложечка наконец-таки начинает толкать демпфергальтер) появляется сопротивление – это неприятный сюрприз для пианиста.
13. Регулировка педалей. Небольшого люфта в работе педального механизма добиваются закручивая или выкручивая гайку, ограничивающую ход коромысла. (Ту, что навернута на болт-тягу над педалью). Величину люфта определяют главным образом пожелания пианиста. Все остальные мероприятия, связанные с педалью – устранение скрипов – рассмотрены в главе МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
Источник