Настройка порожка акустической гитары

Высота струн на гитаре. Регулировка высоты струн над грифом акустической и классической гитары.

Высота струн на гитаре. Общая информация

От того, насколько высоко от грифа расположены струны, напрямую зависит удобство игры на инструменте. Если они находятся слишком низко, то будут дребезжать и цепляться за лады, а также звучать не в полную силу. Если же высота струн большая, то на гитаре будет просто неудобно играть – вам придется прикладывать намного больше усилий для их зажатия, особенно на центральных ладах, из-за чего будет уставать рука и пальцы. В этой статье мы подробно расскажем о том, какая высота струн на гитаре считается наиболее оптимальной, а также из-за чего она может меняться.

Что может быть источником проблемы неправильной высоты струн

Есть несколько вариантов, из-за чего высота струн может поменяться.

Низкий нижний порожек

Верхний и нижний порожки должны быть примерно одной высоты, чтобы струна лежала на них без какого-либо угла. Если же нижний порожек слишком низкий, то это может привести к тому, что струна будет расположена слишком низко, из-за чего, особенно на первых ладах, она будет дребезжать и не звучать вообще. Это является причиной проблемы того, что струна дребезжит на ладу.

Высокий нижний порожек

И наоборот, если нижний порожек будет выше, то струны, соответственно, тоже будут выше. Особенно это ощутимо на верхних ладах при взятии баррэ. Пальцы и рука будет применять гораздо больше силы, чем требуется, соответственно, делать это будет сложнее, и конечности будут уставать.

Высота верхнего порожка

То же самое относится и к верхнему порожку. Если он будет слишком низкий, то струны будут фактически лежать на грифе, из-за чего на всех ладах они будут дребезжать и не звучать до конца. Этого следует избегать, иначе гитара может даже не строить по грифу, что еще более критично, чем обычный дребезг.

Глубина посадочных мест верхнего порожка

Это точно так же важно, как и его высота. Если пазухи для струн будут слишком глубокие или широкие, то струны будут ходить в них ходуном и не строить или звучать. Если же они будут недостаточно глубоки, то они будут стоять на нем, и дребезжать об него. Именно поэтому гитаристам, которые интересуются электрогитарой и тяжелой музыкой, рекомендуется покупать два инструмента – первый для пониженных строев, с широкими пазухами для толстых калибров – и второй для стандарта, с пазухами нормального размера.

Прогиб грифа

Самая частая причина того, почему звук акустической гитары испортился и начал звенеть. Из-за погоды, влажности или ненадлежащего ухода за инструментом, анкер грифа ослабляется или перетягивается, из-за чего обычный градус прогиба меняется. Вследствие этого мы имеем либо звон струн об лады, либо огромное расстояние между струнами и грифом, из-за чего при взятии баррэ быстро устает рука. Это проблема решается регулировкой высоты грифа .

Подставка гитары

Некрепкая подставка на деке может треснуть и деформироваться, из-за чего высота струн меняется, и они становятся ближе к грифу. Это нераспространенная проблема, и если возникла именно она, то стоит задуматься либо о замене инструмента, либо об услугах гитарного мастера.

Внешние условия и факторы, влияющие на деформацию инструмента и высоту струн

Помимо самого состояния инструмента, на высоту струн на акустической гитаре, а также электрогитар, могут влиять внешние факторы. Все они правятся правильным уходом и обслуживанием грифа, деки и остальных частей.

Влажность, сухость и температура

Это очень важные факторы, которые могут испортить звучание гитары и привести к тому, что гриф поведет винтом, и играть на ней станет вообще невозможно. Дело в том, что дерево очень чувствительно к воздействию влаги, излишней сухости, а также перепадов температур, и деформируется под ними. Этого стоит избегать путем правильного хранения и переноса инструмента. Данная проблема также ремонтируется регулировкой высоты струн при помощи анкера.

Износ и углубления

Как и любая другая вещь, инструмент не вечен. Поэтому причиной того, что высота струн на классической гитаре или любой другой может измениться банально из-за воздействия времени. Это абсолютно нормально, особенно на некачественных инструментах. К сожалению, этому никак не помочь, и рано или поздно придется озаботиться покупкой нового инструмента.

Перенапряжение и большая нагрузка на верхнюю деку

Если вы натягиваете струны большого калибра в высокие строи, то сила натяжение становится очень высокой, из-за чего гриф выгибается, как лук. Это также приводит к увеличению расстояния между ним и струнами. Старайтесь покупать комплекты, которые соответствуют тем строям, в которых вы играете.

Изменение типа и толщины струн

Фактор, напрямую связанный с прошлым пунктом. Когда вы покупаете другой комплект струн, его сила натяжения отлична от того, что стоял до этого. Если эта разница слишком велика, то гриф может сильно повести, из-за чего струны так же поменяют высоту.

Источники проблем на новом инструменте

Как это ни парадоксально, но проблемы могут быть и на новом инструменте. Здесь уже в силу вступают немного другие факторы, о которых будет рассказано ниже.

Производитель

Гитары от бюджетных производителей не отличаются каким-то особенным качеством. Разумеется, очень часто попадаются и достойные инструменты, однако ультрадешевые инструменты, скорее всего, имеют в себе встроенные проблемы с грифом. Из-за этого даже новая гитара может вести себя странно, и особенно это касается высоты струн, поскольку именно в этом месте дерево испытывает больше всего стресса.

Магазин

В магазине гитары хранятся на складе, где не всегда поддерживаются хорошие условия для их нахождения. Из-за этого даже новые залежавшиеся инструменты могут быть с уже встроенными проблемами – чаще всего, с неправильно выгнутым и поведенным грифом. Именно поэтому лучше всего проверять гитару перед покупкой.

Транспортировка инструмента из стран с другим климатом

При заказе инструмента из другой страны может существовать риск деформации дерева из-за естественных изменений во влажности воздуха и его температуре. Для того, чтобы избежать этого, гитары обычно тщательно упаковывают, и если пренебречь этим, то вы можете получить инструмент с неполадками, хотя по факту он был только что извлечен из коробки.

Какая должна быть высота струн на гитаре

Ниже приведена таблица, в которой указывается, какое оптимальное расстояние должно быть между струнами и ладовым порожком. Стоит отметить, что эти замеры работают и для высоты струн на бас-гитаре.

Акустическая гитара со стальными струнами	Басовая 6 струна E	Тонкая 1 струна E
Расстояние на 1 ладу	0,58 мм	0,33 мм
Расстояние на 12 ладу	2,29 мм	1,78 мм
Классическая гитара с нейлоновыми струнами	Басовая 6 струна E	Тонкая 1 струна E
Высота на 1 ладу	0,76 мм	0,61 мм
Высота на 12 ладу	3,96 мм	3,18 мм
Электрогитара	Басовая 6 струна E	Тонкая 1 струна E
Высота на 1 ладу	0,61 мм	0,25 мм
Высота на 12 ладу	1,98 мм	1,6 мм
Бас-гитара	Басовая 4(5) струна E	Басовая тонкая 1 струна G
Высота на 1 ладу	0,56 мм	0,51 мм
Высота на 17 ладу	2,67 мм	2,39 мм
Мандолина	4-ая струна G	1 струна E
Высота на 1 ладу	0,76 мм	0,51 мм
Высота на 17 ладу	1,91 мм	1,65 мм
Банджо	4 струна D	1 струна D
Высота на 1 ладу	0,94 мм	0,89 мм
Высота на 12 ладу	2,29 мм	2,29 мм
Укулеле Сопрано и Тенор	4 струна G	1 струна A
Высота на 1 ладу	0,38 мм	0,38 мм
Высота на 12 ладу	2,29 мм	2,29 мм

Замерьте высоту на 12 ладу

При помощи рулетки или линейки замерьте расстояние между открытыми струнами и двенадцатым ладом. Оно должно составлять примерно 2-3 миллиметра.

Дополнительно замерьте на 1 ладу

Тем же самым способом замерьте расстояние на первом ладу. Оно должно составлять примерно 0,5-0,7 миллиметра.

Преимущества и недостатки высоких струн

Плюсы

— Вибрато становится более четким и напряженным в плане звука.

— Более чистая игра пальцами, особенно при фингерстайл-игре.

— Более чистое звучание нот и аккордов.

Минусы

— Тяжело извлечь вибрато, характерные для блюза, которые звучат как микро-бенды.

— Сложно заставить аккорд звучать едино.

— При игре отдельными нотами они приобретают щелкающий призвук.

— Сложно играть аккордовые блоки с баррэ и быстрые пассажи.

Преимущества и недостатки низких струн

Плюсы

— Проще создать единое звучание аккорда.

— Струны легче зажимать.

— Проще играть быстрые пассажи.

— Проще играть микро-бенды.

Минусы

— Аккорды могут звучать мутно, без акцента на отдельные ноты.

— Быстрые пассажи могут превращаться в кашу.

— Сложнее извлекать стандартные вибрато.

— Сложнее артикулировать аккорд.

Заключение и советы

Самый лучший совет – не впадать в крайности и заняться настройкой грифа для оптимальной высоты струн. Таким образом вам будет проще играть, и получится извлекать все возможные приемы без каких-либо проблем. Особенно это критично для новичков, для которых большая высота струн может стать критичной в обучении гитарному мастерству.

Источник

Советы и рекомендации >Отстройка мензуры двенадцатиструнной акустической гитары путем подгонки нижнего порожка

Среди читателей Гитаршколы, немалое количество гитаристов, которые в своем арсенале имеют двенадцатиструнную гитару. В связи с этим нам иногда поступают вопросы, как ее настроить. В сегодняшнем уроке как раз об этом и поговорим.

Настройка нижнего порожка двенадцатиструнной акустической гитары — задача не из легких. Она усложняется еще больше, когда дело доходит до винтажных двенадцатиструнок. Раньше о компенсированных нижних порожках для двенадцатиструнных акустических гитар не было и речи! Поэтому небольшие отклонения в строе таких гитар считались чем-то самим собой разумеющимся. Но те времена ушли. Музыка и музыкальные технологии вышли на новый уровень, и музыкантам и продюсерам не приходится больше мириться с тем, что та или иная струна не строит на том или ином ладу.

Настройка мензуры двенадцатиструнной акустической гитары с прямым нижним порожком предполагает подбор угла и точки начала вибрирующей части струны для каждой отдельной струны. Эта задача требует определенного навыка и терпения. Давайте разберемся, в чем она заключается.

Для примера возьмем отличную гитару Martin D-12-20 1972 года. Однажды ее владелец решил отнести ее в мастерскую. На тот момент гитара была в очень хорошем состоянии, с тем лишь исключением, что она хронически не строила, а струны располагались слишком высоко над грифом. Часто старые двенадцатиструнки требуют замены грифа, а это довольно дорогое удовольствие. Но в данном случае угол грифа по отношению к корпусу был в порядке. К счастью для владельца гитары, проблема была значительно проще. Дело было в том, что на гитаре был установлен слишком высокий и к тому же кривой нижний порожек (см. Фото 1 ).

Нужно было, во-первых, отрегулировать высоту струн за счет изменения формы порожка, а во-вторых, настроить мензуру каждой струны. Было ясно, что если решить эти две задачи, гитара зазвучит значительно лучше и будет хорошо строить даже на высоких ладах.

Необходимые инструменты

Для работы с нижним порожком двенадцатиструнной гитары вам понадобятся следующие инструменты: измеритель высоты струн над грифом, измеритель радиуса и радиус-блок, соответствующий радиусу грифа. Также потребуется механический карандаш, каподастр, наждачная бумага (зернистость 80 и 400) и набор небольших плоских пилок.

Предварительный этап настройки гитары

Прежде чем приступить к работе, нужно настроить гитару и произвести необходимые замеры. Они будут служить вам в качестве ориентиров. Лучше всего записать результаты замеров на бумажку, чтобы не забыть их.

Сначала установите каподастр на первый лад и измерьте высоту первой и одиннадцатой струн над двенадцатым ладом с помощью специального измерителя. (Будем считать, что наша гитара настроена по стандартной схеме.) Измерять нужно расстояние между высшей точкой двенадцатого лада и нижней границей струны.

Идем дальше. Каподастр все еще расположен на первом ладу. Зажмите одиннадцатую и двенадцатую струны на четырнадцатом ладу и измерьте самое большое расстояние между нижней границей одиннадцатой струны и порожком лада. Обычно оно приходится на середину грифа, примерно в районе седьмого-девятого ладов. Это место можно найти, прижимая одиннадцатую и двенадцатую струны то там, то там. При этом струны должны быть зажаты на четырнадцатом ладу.

Затем снимите каподастр и проверьте высоту струн над порожком первого лада.

Проверьте мензуру каждой струны при помощи тюнера. (На двенадцатиструнной гитаре это сделать несколько сложнее, чем на обычной шестиструнной, потому что вам придется подцеплять каждую струну отдельно.) Начните с первой струны. Сыграйте флажолет на двенадцатом ладу, проверив, чтобы он строил. После этого зажмите ту же ноту. Если зажатая нота ниже или выше соответствующего флажолета, запишите разницу в центах. Повторите то же самое для каждой струны.

Исходные данные нашей «подопытной» гитары

Вот результаты предварительных измерений для гитары D-12-20: расстояние от порожка двенадцатого лада до первой струны — 6/64″. Для одиннадцатой струны — 7/64. Слишком высоко. Самое большое расстояние от струны до грифа при зажатии струн на первом и четырнадцатом ладу — .012″. Это идеально подходит для стиля игры хозяина гитары. Высота первой струны над порожком первого лада составила 1/64″, одиннадцатой струны — 2/64″. И вновь хороший результат. Сделав все эти замеры, я понял, что мне нужно всего лишь уменьшить высоту нижнего порожка.

Я проверил мензуру струн, сравнив флажолеты с зажатыми нотами, и обнаружил, что большая часть зажатых нот звучала на 2-6 центов выше соответствующих флажолетов, а пары струн G и D были на 3 цента ниже флажолетов.

Теперь у меня были все данные для продолжения работы.

Подгонка нижнего порожка

Дальше нужно было проверить, соответствует ли радиус нижнего порожка радиусу грифа. Как я и думал, до соответствия было очень и очень далеко. Радиус грифа составлял 14″ (см. Фото 2 ), а радиус порожка — всего лишь 8″. Это значит, что изгиб порожка был значительно заметнее изгиба грифа, а в этом случае пары струн D и G располагаются выше других струн.

Я взял радиус-блок на 14″ и наждачную бумагу зернистостью 80 и подогнал радиус порожка к радиусу грифа. Вот как можно это сделать: расположите радиус-блок так, чтобы его прогиб был направлен вниз, и прикрепите на его поверхность наждачную бумагу. Переверните порожек и начинайте аккуратно спиливать лишнее, водя им по поверхности радиус-блока. Если вы расположите источник света позади порожка, вы легко увидите, сколько и в каком месте нужно удалить (см. Фото 3 ).

В нашем случае струны были расположены высоко, поэтому мне пришлось спилить примерно 1/32″ верхней части порожка на том месте, где расположены пары струн Е. В средней части порожка я удалил довольно много, чтобы сгладить его изгиб.

Завершив эту работу, вновь установите порожек на гитару и приготовьте механический карандаш.

Разметка порожка

Самое время нанести на порожек метки, чтобы определиться с точками соприкосновения со струнами и углами для каждой струны (см. Фото 4 ). Но перед тем, как начать разметку, поговорим о том, как струны должны располагаться на нижнем порожке. Мы начнем с точек соприкосновения, а затем займемся углами.

Хочу предупредить сразу: эту задачу не всегда получается решить с первого раза. Вы можете попробовать прикинуть, где должна располагаться каждая струна на порожке, но сделать это правильно с первой попытки довольно сложно.

Очень полезно мысленно разделить двенадцать струн на три группы:

• • шесть струн E, A, D, G, B и E, которые есть и на обычной гитаре. Причем нижние четыре — это струны с обмоткой. Это все понятно.
• • струны, настраиваемые на интервал в октаву (E, A, D, G) по отношению к струнам E, A, D и G.
• • унисонные струны B и E. Последняя группа — струны без обмотки.

Для начала займемся первой группой — стандартными струнами. Как правило, лучше всего, когда струны Е (нижняя) и В отходят от порожка уже на заднем его краю (ближе к бочонкам, удерживающим струны). Что касается струны G, здесь крайней точкой соприкосновения должен быть передний край порожка (ближе к резонаторному отверстию).

Остаются струны Е (высокая), D и А. Высокая Е-струна обычно отходит от порожка примерно посередине между крайней точкой соприкосновения для струны В (на заднем краю порожка) и крайней точкой соприкосновения для струны G (на переднем краю порожка). Точку соприкосновения для струны D мы расположим ближе к точке для струны G, а для струны А — ближе к точке для низкой Е-струны.

Струны с интервалом в октаву — отдельная история. Октавные струны для нижней Е-струны и струны G отходят от порожка на переднем его краю. Октавные струны для струн А и D смещаются в направлении бочонков.

А вот унисонные струны В и Е располагаются на том же уровне, что и их пары.

Теперь к вопросу о том, как каждая струна переходит от отверстия к краю порожка. В случае данной конкретной гитары отверстия для шести стандартных струн смещены назад, в направлении заднего края бриджа. Отверстия для шести дополнительных струн (четыре октавных и две унисонных) расположены сразу за нижним порожком.

На заднем краю порожка нужно сделать своеобразные «рампы» для каждой струны, чтобы они не перетирались об острый угол. Это продлит срок службы струн и увеличит сустейн. Угол для основных струн должен быть более пологим, чем угол для дополнительных шести струн.

Обработка порожка 12-ти струнной гитары пилкой

Здесь вы можете проявить все ваши творческие способности. Основываясь на показаниях только что нанесенной разметки, отрегулируйте крайнюю точку соприкосновения с порожком и угол для каждой струны (см. Фото 5 ) с помощью маленькой плоской пилки. Это нужно делать очень медленно и аккуратно. Передний край порожка (тот, что ближе к резонаторному отверстию) должен получиться четким.

Проверка мензуры двенадцатиструнной гитары

Как я уже упоминал, процесс настройки мензуры для двенадцатиструнной гитары очень трудоемок. Завершив предыдущий этап, установите новые струны, настройте их и проверьте мензуру.

Цель — добиться того, чтобы высота ноты, зажатой на двенадцатом ладу, и высота флажолета, извлеченного на том же ладу, совпадали. Обязательно пользуйтесь тюнером при проверке. Если зажатая нота выше, сместите точку отхода струны от порожка немного назад. И наоборот — если зажатая нота ниже, сместите эту точку вперед, в направлении резонаторного отверстия. В итоге у вас должно получиться нечто наподобие того, что получилось у меня (см. Фото 6 ). Не отчаивайтесь, если вам придется ослаблять и снимать струны, подпиливать порожек, вновь натягивать струны, настраивать их и перепроверять мензуру пять, десять или даже сто раз. Это вполне нормально.

И в завершение

Как только вы победите мензуру, снимите струны последний раз, выньте порожек и отполируйте его наждачной бумагой зернистостью 400, а затем протрите мягкой тряпочкой. Установите струны и настройте их. Вы справились!

Этот процесс сложен и требует навыка и опыта, но ведь ради двенадцатиструнной гитары, строящей на всех ладах, стоит и попотеть! А вы как считаете?

А что делать, если струна на акустической гитаре не строит на 12 ладу?

Источник