Отказал усилитель руля, 8-ой рестайл 2,4
Симеон
New member
Добрый день, форумчане.
Пару дней назад на МКАДе ни с того ни с сего загорелась лампочка усилителя и руль задубел. Постоял пару минут, перезавел машину- лампочка потухла, все работало и катался целый день без проблем.
На следующий день опять загорелась лампочка, несколько раз глушил/заводил — не помогало, усилитель не работал. И каждый раз сразу после завода машины — был странный звук справа, в районе бардачка. Типа глухого мягкого щелчка. И сразу после этого загоралась лампочка усилителя.
Как думаете, что это может быть?
Планирую почистить клеммы на АКБ, может поможет. Или это уже блок усилителя на замену?
sergikman
главный по т. чкам
sergikman
главный по т. чкам
И не официалы тоже. Та-же хрень под бардачком пассажирским. Он там и находится а не на рейке рулевой
Добавлено через 28 минут 29 секунд
Все молчат.
Источник
Ремонт блока электроусилителя руля — EPS 39980-TL1-G0
sunchatru
New member
Весной 2017 года меня постигла участь ошибки электроусилителя руля, на пробеге в 70000км и 4-х лет эксплуатации нового 2-ух литрового аккорда 2012 года рестайл.
Впервые это проявилось после проезда лежачего полицейского.
С трудом вырулив на обочину я заглушил и заново завел двигатель, ошибка не пропала и руль так же сопротивлялся.
Заглушил двигатель и начал советоваться по телефону с товарищем работающим в дилере хонды что делать.
Он предположил, что дело либо в плохом аккумуляторе, либо предохранитель электроусилителя руля,
либо окислились контакты блока EPS, либо все плохо и сломался блок EPS или рулевая рейка.
Закончив разговор, я начал думать как решать проблему, и тут спустя 5 минут произошло чудо!
Я заново завел двигатель, и ошибка пропала руль без проблем крутился.
Доехав до дома, а потом с утра на работу я уже обрадовался что это был временный глюк.
Но после работы проблема повторилась и опять вылезла эта ошибка, а руль сопротивлялся поворотам рывками.
Теперь уже никакие танцы с бубном выкл-вкл двигателя и сброс ошибки методом отключения аккумулятора уже не помогли,
предохранитель блока EPS тоже оказался целым, пришлось ехать домой на электричке.
Первым делом поспешил купить авто сканер ELM327 чтобы понимать куда копать, и уже потом товарищ из хонды подсказал что такие сканеры
нифига не показывают кроме ошибок неисправностей двигателя, в чём я лично убедился.
Вычитал что частые глюки с электроникой бывают из за аккумулятора который уже не выдает нужное напряжение.
Мой аккумулятор после постоянных тестов завести-заглушить, после выключения двигателя выдавал падение напряжения с 14.2 до 11.8 вольт.
И хотя автомобиль заводился с пол оборота, я подумал ага — вот где проблема не должно быть 11.8 вольт!
Тем более что несколько авторемонтников подтвердили, что японцы очень чувствительны к бортовому питанию.
Поспешил купить новый АКБ в надежде малой кровью решить этот вопрос и вновь это не решило проблему.
Погуглив где находится блок управления руля EPS я снял бардачок и наконец добрался до него.
Теория была в том, что контакты могут окисляться, я их проверил и переподключил, не помогло.
Кому интересно, на этом видео я снял как выглядит ошибка электроусилителя руля и где находится блок EPS с синими разъемами при снятом бардачке.
Отчаявшись я понял, что быстро вопрос уже не решить, нужна нормальная диагностика у официалов.
Отключив все контакты блока EPS руль перестал сопротивляться поворотам и стал просто тугим как на жигулях.
На скорости он рулился уже гораздо лучше, таким образом я своим ходом доехал до дилера хонды.
Там за пол часа мне выдали точный вердикт — Блок EPS под замену.
Подтвержденные DTC коды отказа: 32-09 Корреляция токов электродвигателей.
Кому интересна последовательность действий диагностики официалов, то вот она:
Стоимость нового оригинального блока под заказ объявили 70000 рублей.
Мягко говоря, это был шок, и я тут же начал искать другие варианты.
В моём случае искал блок 39980-TL1-G05, нашел его на авито по цене 9500 руб.
Позвонил по телефону и мне там объяснили, что эти блоки везут из Европы и доставку ждать 10 дней.
А ведь еще то что привезут нужно сразу проверить, не покупать же кота в мешке,
что означало ехать из области куда-то в Москву на машине с неисправным рулём.
Прикинув что быстро этот вопрос я уже по любому не решу, понадеявшись на правильную диагностику официалов,
было решено снять и разобрать родной блок, посмотрев своими глазами в чём проблема.
Как оказалось, снятие блока это тот еще геморрой.
Во первых, нужно обязательно снять эти два пластиковых кожуха.
Под нижним кожухом находится блок предохранителей.
Нужно обязательно отключить от него все разъемы, и только тогда его можно открутить и сдвинуть вниз к полу
чтобы освободить путь для блока EPS.
Далее обязательно нужен ключ на 10 с гибкой или карданной передачей чтобы открутить сам блок EPS, иначе там хрен подлезешь.
И вот наконец-то EPS был снят.
Сняв крышку, под ней видим двухэтажную компоновку. Где на верхней плате расположены схемы управления, а на нижней силовая часть.
В верхней части визуально горелых элементов обнаружено не было. Поэтому было необходимо добраться до нижнего этажа.
Для этого нужно выпаять все переходные контакты между платами, а то что заварено отпилить электропилкой.
Силовая часть управления приводом электроусилителя руля собрана на полевых транзисторах IRF2804S, их там 6 штук.
Их нужно обязательно проверить, если показания измерений будут отличаться между собой, то будет необходима замена этих элементов.
Мне повезло что отец работает на предприятии по производству электронной техники,
и там мне помог разработчик Юрий, который уже имел опыт работы с такими транзисторами.
Он сразу сообщил что для проверки данные транзисторы выпаивать не обязательно.
Вот сама схема транзистора.
(1) Проверяем внутренний диод:
Включаем тестер в режим прозвонки. (+) тестера подсоединяем к (S) транзистора, (-) тестера к (D) транзистора.
Результат: должно показать падение напряжения на диоде(несколько сотен мВ)
(2) Проверяем канал в закрытом состоянии:
(+) тестера подсоединяем к (D) транзистора, (-) тестера к (S) транзистора.
Результат: должно показывать «бесконечность» (обрыв)
(3) Проверяем канал в открытом состоянии:
Оставляем в подключенном виде (+) тестера к (D) транзистора, (-) тестера к (S) транзистора.
Необходим источник питания(ИП) 10-12 вольт, сила тока не более 50 мА. В крайнем случае подключайте через резистор 1 кОм.
Подключаем (-) ИП к (S) транзистора, (+) ИП к (G) транзистора.
Результат: тестер должен показать «короткое замыкание» — ключ открыт.
Если отключить ИП, тестер должен показать «бесконечность» — ключ закрыт.
На этом проверка транзисторов закончена.
В моём случае все транзисторы оказались исправны.
Необходимо было копать дальше и узнать что же находится за этой пластиковой крышкой.
Все сваренные контакты пришлось так же спилить и взору открылось три реле.
Первое реле отвечает за вход напряжения с большой силой тока.
Второе и третье реле выход напряжения с большой силой тока (управляющее идёт на электропривод усилителя руля)
Как оказалось, в моём блоке EPS реле №1 сломалось и не срабатывало, а значит мощный ток просто не поступал к приводу электроусилителя.
Вытащив реле начал гуглить где купить по его маркировке V23134-J55-x471
Оказалось что его просто нигде не было, только на алиэкспресс с доставкой через месяц что тоже не приемлемо.
Погуглив его параметры, необходимо было найти аналог на 12 вольт 70 ампер.
Пошел на удачу в ближайший авто магазин и чудо произошло!
Купил русский аналог примерно похожий по размерам реле 711.3747-02 как раз на 12 вольт 70 ампер.
Стоило кажется около 170 рублей.
Но и без доработок конечно не обошлось.
Для того чтобы реле влезло, пришлось спиливать всё лишнее и местами сточить его бока,
а также концы креплений внутренних составных частей, иначе не влезает по высоте.
Так же пришлось добавить в конструкцию тонкую текстолитовую прокладку, иначе крышка закрывающая сверху реле
может замкнуть все что можно, так как содержит в себе открытые проводные шины вплавленные в пластик лишь частично.
Ну и собираем все в обратном порядке.
Пропаивайте как следует все мощные шины которые пилили. Токи там весьма неслабые, нужен хороший контакт.
После окончательной сборки, установил блок EPS в машину и все сразу прекрасно заработало!
Радости не было предела
С момента событий пока допилил статью прошел уже год, и мне как раз пригодился купленный ранее аккумулятор,
т.к. родной через 5 лет эксплуатации загнулся.
В итоге весь ремонт обошелся в 170 рублей за реле, 132 рубля за диагностику,
и упаковку любимого кваса для Юрия который помог мне починить блок, за что огромное спасибо
P.S.
А реле то сломанное я все-таки разобрал, было интересно где-же перегорела обмотка.
Размотал 10 километров провода, и только в самом конце обнаружилось вот это.
Начальная намотка была такой что образовался залом, который в итоге обломился.
И полностью не разломав реле обнаружить это было невозможно.
Через два года после ремонта блока, в июне 2019 года, ошибка руля вновь напомнила о себе.
Произошло это прямо в момент поворота на МКАД, загорелась ошибка и руль в ту же секунду стал тугим.
Будучи уже знакомым с этой ситуацией, я доехал до дома в режиме водителя грузовика без системы гидроусилителя.
На следующий день, ошибка пропала, и я без проблем доехал на работу.
А вот с работы уже так просто уехать не удалось, руль стал тугим перманентно и на бортовом компьютере красовалась ошибка руля.
Отстегнув пластиковую панель под бардачком, я отключил все провода от блока EPS и поехал домой, попутно качая руки на поворотах.
На следующий день сняв блок, услышал в нем новые звуки дребезга, когда заводил двигатель.
Понимая, что таких звуков быть не должно и дело скорее всего опять в блоке, для чистоты эксперимента заехал на диагностику,
которая показала старую добрую ошибку: 32-09 Корреляция токов электродвигателей.
Поняв, что опять предстоит геморрой с выпаиванием платы и поиск неисправности, настроения как то не было совсем.
Но больше всех расстроилась наша собачка, потому что не смогла попасть на такс парад 2019.
Т.к. эта ситуация уже не в первый раз, пришлось поехать и купить оплётку для выпаивания,
а также граверную машинку для спиливания контактов, которая в дальнейшем и в хозяйстве пригодилась, отличная вещь для локальной обработки.
Выпаял оплеткой второй этаж, детально осмотрел все компоненты, вроде все ок. Прозвонил все три реле, они тоже не вызвали подозрений.
Предположил, что на первом реле, которое менял ранее, возможно подгорели контакты или еще что вызывающее дребезг,
пока выпаивал оно перегрелось и один из контактов поплыл в пластик.
Припой, который затек в плотно расположенные контакты выпаивать оказалось совсем не просто. Но как показала практика отлично подходит половинка лезвия.
Нагреваем контакты и вставляем лезвие между, припой к нему не прилипает и в итоге соединение освобождается.
Когда реле было снято, я его разобрал и меня смутила кривизна геометрии при втягивании.
Теория была в том, что ему не хватало силы, оно не притягивалось полностью, поэтому дребезжало и компьютер выпадал в ошибку руля.
А также в последствии я обнаружил что управляющая обмотка болтается и ходит туда сюда при втягивании.
Я не знаю было оно таким изначально или стало после 2ух лет работы в блоке руля, но мой совет снимайте сразу крышку реле чтобы точно убедиться в качестве перед установкой.
На этот раз было куплено реле 71.3747 12В от стартера ВАЗ, которое отлично вписалось в блок после обтачивания шкуркой трех сторон.
Лучше всего для обтачивания реле подходит полосатая шкурка. Т.к. сплошная очень быстро забивается пластиковой крошкой.
После того как реле было запаяно, я решил не рисковать припаивать второй этаж сразу и спаял все соединения проводами сантиметров по 20.
Фото к сожалению, не сделал, но блок выглядел весьма эпично как электронный Франкенштейн.
Отнес все это безобразие к машине, подключил, завел и оно заработало!
Радостно побежал отпаивать все временные провода, запаял надежно второй этаж, мощные шины второго этажа, одел крышку, время было уже 12 ночи.
С фонариком подоткнул провода, завёл и НЕ РАБОТАЕТ! Ошибка руля вновь вонзилась безжалостным кинжалом в не так давно образовавшуюся радость победы.
Поняв, что теперь предстоит искать плавающую неисправность, без настроения пришлось идти спать.
На следующий день было принято решение делать блок разборным.
Чтобы второй этаж мог в любой момент работать в снятом виде на проводах и можно было куда угодно тыкнуть тестером.
Дружище Артём поделился со мной отличным для таких дел проводом МГТФ с неплавящейся оплеткой, и я приступил к изнурительной пайке всех коммуникаций.
А мощные шины так же спаял двойным толстым проводом. Теперь плата была готова к любым экспериментам.
Прикрутив в таком виде второй этаж, было произведено испытание и блок ЗАРАБОТАЛ!
Теория была в том, что где-то при пайке второго этажа случался перекос и нарушался контакт в переходном отверстии или где-то еще.
Порадовавшись что теперь все работает, я поехал в понедельник на работу и обратно.
Потом во вторник приехал на работу, а с работы опять так просто уехать не смог, блок снова сломался)))
Но теперь я уже беспрепятственно смог найти что отказало чёртово родное реле №2 .
Это португальское Г сломалось ровно в том же месте где его предшественник 2 года назад!
И после такого было принято решение конечно же полностью заменить все реле на отечественные.
Я, казалось бы, нашел отличный аналог реле 461.3787-02 от стартера ГАЗ УАЗ,
т.к. снизу у него нет крепежных металлических элементов, которые нужно изолировать от замыкания шин внутри пластика.
Но нет! я замучился их обтачивать со всех сторон, они так и не влезли и сколько там нужно вообще стачивать я без понятия.
Такие реле не покупайте, либо готовьтесь точить до сверхтонкого корпуса.
Пришлось съездить в магазин подальше и купить старые добрые 71.3747 12В 70А от стартера ВАЗ.
Немного обточить с трех сторон, по-быстрому обклеить низ реле ХБ изолентой и все прекрасно вставилось и запаялось.
Время как обычно было уже ночь и тут я еще не знал получилось ли починить блок.
На этом видео вы можете услышать, как должен работать исправный блок.
Сначала срабатывает реле №1 и после этого одновременно включаются реле №2 и №3 их управляющие обмотки запаралелены.
Пока разбирался что не работает, нарисовал схему коммутационной части блока, которая поможет всем в дальнейшей диагностике с вашими блоками.
На сколько я понял, логика работы силовой части следующая:
1 Если на К7 есть (+) то дальше, иначе (стоп ошибка руля)
2 Если на К5,К6 есть (-) то дальше, иначе (стоп ошибка руля)
3 Активируется К2+К3, реле 1 включается через У5+У6, если на К4 появился (+) то дальше, иначе (стоп ошибка руля)
4 Активируется К1+К3, реле 2 и 3 параллельно включаются через У1+У2-У3+У4, на электроусилитель начинают поступать управляющие токи.
А где-то ближе к электроусилителю есть еще контроль, появились ли токи управления на выходах B1-B2-B3.
И если реле даже включилось, но с дребезгом, там измеряется либо время коммутации, либо качество контакта в силовой части реле,
но если системе контроля что-то не понравится, то при глюках любого реле вы получите ошибку: 32-09 Корреляция токов электродвигателей.
Так же хочу отметить, что во всех вышеперечисленных русских реле, сопротивление управляющей обмотки = 30 Ом,
а в оригинальных португальских 70 Ом. Это значит, что если сила тока управляющей платы рассчитана на большее потребление,
то наши реле могут перегреваться и возможно потребуется доработать схему резисторами.
Я это уже не проверял, если бы очередное португальское реле не сгорело, то даже и не думал бы менять первое.
Времени на эти исследования было убито предостаточно, и надеюсь, что здесь я больше не буду писать никогда)))
А вам вот на последок видео, где тестер подключен на разъеме к B1-B3 в режиме переменного тока
и показывает напряжения при вращении руля починеного исправного блока как это работает в штатном режиме.
Всем удачи с вашими блоками))
Источник