Нековый у гитары это

Выбор электрогитары

Зачастую выбор электрогитары становится очень затруднительным делом для новичка, так как в таких инструментах большое количество факторов, на которые нужно обращать внимание и быть немного осведомлёнными в принципах работы, комплектации и форме инструмента.

Если акустику можно покупать в целом исходя из принципа «дороже — лучше» , то у электрогитары необходимо понимать специфику репертуара и задачи, которые вы преследуете.

Есть несколько параметров, на которые мы обращаем внимание:
1. Звукосниматели. Их типы и комплектация.
2. Струнодержатель
3. Форма гитары
4. Материалы корпуса и грифа
5. Страна-производитель
6. Дополнительные аксессуары

Для начала рассмотрим устройство электрогитары, чтобы понимать все её элементы, о которых мы поговорим ниже:

1. Звукосниматели у электрогитар

Звукосниматели – датчики, которые улавливают звук гитары и передают его по кабелю в колонку (комбоусилитель, пульт или звукозаписывающую карту). Чаще всего новички выбирают электрогитары с пассивными датчиками, которые классифицируются на 3 типа:

Синглы

Хамбакеры

Минихамбакеры

Синглы — это однакатушечные датчики, а хамбакеры — двухкатушечные (сдвоенные).
Хамбакеры больше подавляют фон в отличие от синглов.
Минихамбакеры габаритами близки к синглам.

Считается, что на более тяжёлом звуке хамбакеры звучат сочнее и плотнее. Синглы же во время перегруза (дисторшна, овердрайва) звучат легче. Чтобы почувствовать эту разницу, лучше конечно послушать сравнение этих датчиков на видео или послушать в магазине.

Существуют различные комбинации датчиков в гитарах — только синглы, только хамбакеры и комбинированные варианты. Обычно положение датчиков относительно инструмента бывает 3 видов:

Бриджевый звукосниматель ( тот, что находится около струнодержателя)

Нековый звукосниматель (находится ближе к грифу)

Центральный звукосниматель может находиться между ними

Позиционный переключатель

На всех гитарах есть переключатель, который включает либо бриджевый датчик, либо нековый, либо оба датчика сразу.

На гитарах с тремя синглами используется пятипозиционный переключатель, который включает бридж — бридж/центр — центр — центр/нек — нек. Подробное описание на схеме ниже:

Считается самой популярной комбинацией датчиков — 2 сингла и хамбакер. Но опять же это зависит от индивидуальных предпочтений, вкуса, репертуара, педалей эффектов и других факторов.

2. Струнодержатель

Для новичков обычно правильнее выбирать обычный бридж без машинки-тремоло (рычаг) , который выглядит так:

Такой вариант будет проще и надёжнее для первого инструмента. Тем более, что как правило первый инструмент приобретают довольно бюджетный, а рычаг у дешёвых инструментов сильно влияет на строй.

Машинка-тремоло также бывает нескольких типов:
Машинка-тремоло на шести болтах (при нажатии на рычаг даёт понижение звука)

Машинка-тремоло на двух болтах (даёт понижение или немного повышения звука)

Floyd Rose (имеет большую амплитуду, чем классические машинки, работает в две стороны — на повышение и понижение, позволяет делать вибрато рычагом, точнее в настройке засчет специального механизма — топлока. Топлок фиксирует струны на грифе).

Floyd Rose намного сложнее в эксплуатации и как правило не рекомендуется для новичков, тем более на бюджетных инструментах их качество оставляет желать лучшего.

Топлок:

3. Формы электрогитар

Существует множество форм и типов корпуса у электрогитар, все они имеют свои особенности звучания и посадки:

Самые распространенные формы электрогитар: Stratocaster, Telecaster, Les Paul, SG и SuperStrat.

Stratocaster – самая популярная форма. оснащена классической машинкой-тремоло. Чаще всего укомплектована синглами или 2мя синглами и хамбакером, а также машинкой-тремоло. Пожалуй, наиболее универсальный в плане репертуара и стиля инструмент.

Telecaster – имеет скруглённый край, чаще используется для игры в стиле фанк или поп. Бывает с двумя синглами и обычным бриджем.

Les Paul (LP) – модель, более скруглённой формы, имеющая чаще всего 2 хамбакера и обычный бридж, и подходящая также для большого количества стилей, рока, джаза

SG – гитара, имеющая два хамбакера и обычный бридж. Используется для рока или блюза

SuperStrat – более острый страт, часто оснащена системой Floyd Rose. Часто имеет большее количество ладов и используется в рок-музыке.

Также существует и другие формы, но для новичков все же актуально выбирать более «классические » варианты для удобства посадки — Стратокастер, Телекастер или LP.

4. Материалы корпуса и грифа

Материалы, из которых изготовлена электрогитара важны не меньше звукоснимателей, они влияют на звук, на хранение инструмента и его внешний вид.

Хотя электрогитары делают не только из дерева, а даже прозрачные из акрила, всё деревянные инструменты имеют намного более богатое звучание.

Самыми популярными материалами считается ольха, липа, агатис, махагон, ясень, орех, клён. Применяют и другие порода дерева, но всё же самыми популярными остаются эти.

Также для электрогитары немаловажно качество грифа и то, из какого дерева он изготовлен. Хорошо отражается на звуке изготовление грифа из разных пород клёна (например волнистый клён или «птичий глаз») или различные породы красного дерева.Различные материалы грифа могут давать особенный оттенок звука с большей «стеклянностью» или «теплотой».

5. Страна-производитель

Безусловно напрямую связана с качеством инструмента. Не секрет, что гитары производства США являются одними из самых дорогих и качественных, далее идёт Япония, Мексика, потом Индонезия, Китай.

Часто у тех, кто выбирает свою первую гитару нет возможности и надобности покупать слишком дорогой инструмент. Но всё же и слишком дешёвые гитары тоже покупать не рекомендуется. Электрогитара — сложноустроенная система, в которой все должно функционировать и доставлять своему владельцу радость, а не постоянные проблемы и ремонт. Здесь даже качество фурнитуры ( например колков) играет огромную роль.

Если вы не хотите потратить всё своё время от занятий на бесконечное подстраивание инструмента — задумайтесь о приобретении более качественной модели.

6. Дополнительные аксессуары

Рассчитывая свой бюджет, который вы готовы потратить на инструмент, не забывайте учитывать и дополнительные траты, которые просто необходимы для функционирования инструмента.

Комбоусилитель. Чтобы электрогитара издавала звук, а не «шуршание», для нее необходим специальный комбик, предназначенный для электрогитар, цена которого может варьироваться от 5 тысяч рублей и до нескольких десятков. Комбик выбирают по мощности, габаритам, цене, качеству звучания, наличию в нём тюнера и других эффектов.

Шнур. Также необходим для подключения гитары куда-либо. Выбирайте правильную длину шнура, для передвижения или больших помещений — длинный шнур, для квартиры и небольшого пространства достаточно будет 3 метра. Также шнур лучше не брать самый дешёвый, он должен хорошо проводить звук и не портить вашу технику.

Чехол. Для электрогитары необходим специальный чехол, определённый по длине и форме. Чехол для акустической или классической гитары не подойдёт по габаритам. Чехол желательно брать утеплённый, чтобы конденсат , образующийся при переноске гитары в тонком чехле не портил дерево и электронику.

Ремень. Необходим при игре стоя и удобен при игре сидя как дополнительная фиксация инструмента.

Медиаторы. Бывают разной толщины и форм, лучше купить сразу несколько, так как они имеют свойство теряться.

Педали эффектов. Имеют разный тембр , эффекты звучания. Приобретаются отдельно для каждого типа звука, используются по-отдельности или в сцепке, часто образуя целый педалборд. Но, пожалуй, это актуально более опытным музыкантам.

Электрогитару можно купить на нашем сайте по этой ссылке

Источник

Чем нековый датчик отличается от бриджевого в электрогитаре

Чем нековый звукосниматель отличается от бриджевого в электрогитаре? Этим простым вопросом начинает задаваться любой гитарист. Причем порой разницу трудно уловить на слух, особенно если гитара недорогая.

Бриджевый стоит ближе всех к бриджу, нековый — дальше всех от бриджа. Как результат бриджевый датчик получает меньший сигнал на вход (колебания струн у бриджа меньше по амплитуде) .

А конкретная разница зависит уже от самих датчиков, они бывают разные но их требуемая позиция (нек/середина или бридж) определяется лишь уровнем входного сигнала.

Возьмите акустику и поиграйте вначале у самой подставки, а затем ближе к грифу. У грифа звук глубже, больше низов и обертонов. У подставки звук стерильнее, но конкретнее.

Со звукоснимателями примерно та же история. На нэковом датчике красиво получаются всякие арпеджио на чистом звуке и тягучие соло. На бриджевом датчике — разные риффы и соло на перегруженном звуке.

Вы можете играть соло на перегруженном канале усилителя как на нековом так и на бриджевом датчике, это дело вкуса, и зависит играемой музыки.

В общем нет тут таких великих правил, главное играть и слушать какие звуки вы извлекаете!

Источник

Чем нековый датчик отличается от бриджевого в электрогитаре

Чем нековый звукосниматель отличается от бриджевого в электрогитаре? Этим простым вопросом начинает задаваться любой гитарист. Причем порой разницу трудно уловить на слух, особенно если гитара недорогая.

Бриджевый стоит ближе всех к бриджу, нековый — дальше всех от бриджа. Как результат бриджевый датчик получает меньший сигнал на вход (колебания струн у бриджа меньше по амплитуде) .

А конкретная разница зависит уже от самих датчиков, они бывают разные но их требуемая позиция (нек/середина или бридж) определяется лишь уровнем входного сигнала.

Возьмите акустику и поиграйте вначале у самой подставки, а затем ближе к грифу. У грифа звук глубже, больше низов и обертонов. У подставки звук стерильнее, но конкретнее.

Со звукоснимателями примерно та же история. На нэковом датчике красиво получаются всякие арпеджио на чистом звуке и тягучие соло. На бриджевом датчике — разные риффы и соло на перегруженном звуке.

Вы можете играть соло на перегруженном канале усилителя как на нековом так и на бриджевом датчике, это дело вкуса, и зависит играемой музыки.

В общем нет тут таких великих правил, главное играть и слушать какие звуки вы извлекаете!

Источник

Расшифровываем стандартные конфигурации звукоснимателей

H-S-S? S-S-S? Эта статья поможет вам разобраться в этих обозначениях.

Если вы новичок в гитарной тематике, то некоторые специфические термины и сокращения легко могут вас запутать и вынудить обратиться за помощью в интернет.

Одним из примеров подобных сокращений являются конфигурации звукоснимателей электрогитары, такие как S-S-S, H-S-S, или H-H. Что это за странный шифр?

Спокойствие! Это проще, чем переводить с дотракийского.

Для начала вам следует запомнить два основных обозначения: буква «S» означает одиночный звукосниматель (Single-coil), а буква «H» соответствует хамбакеру (Humbucker). На электрогитарах применяются два основных типа звукоснимателей. Одиночный звукосниматель имеет одну катушку, которая намотана вокруг магнита, а его звучание обычно описывают как «яркое» и «резкое». Звукосниматель типа «хамбакер» состоит из двух встречно намотанных катушек — такая конструкция позволяет устранить (или вычесть) нежелательные электромагнитные помехи из сигнала. Хамбакеры обычно имеют мягкое, но при этом более мощное звучание.

Теперь нужно запомнить порядок расположения звукоснимателей в обозначении — от бриджевой позиции к нековой.

Таким образом, если вы видите, что гитара имеет комбинацию H-S-S, то без труда поймете, что в бриджевой позиции находится хамбакер, в средней позиции — одиночный звукосниматель, и в нековой позиции — тоже одиночный.

Ниже приведены конфигурации звукоснимателей некоторых моделей электрогитар Fender:

American Professional Telecaster

American Professional Jaguar

American Elite Stratocaster

Deluxe Nashville Tele

Classic Series ’50s Stratocaster

American Professional Stratocaster HH Shawbucker

American Professional Telecaster Deluxe

Standard Jazzmaster HH

Kurt Cobain Jaguar

American Professional Stratocaster HSS Shawbucker

Modern Player Telecaster Deluxe

Deluxe Strat HSS

Теперь вы это знаете, но возникает немного более острый вопрос «А какая комбинация датчиков подходит именно мне?».

В целом, это зависит от того, чего вы ждете от вашего инструмента, и в некоторой степени от того, какую музыку предпочитаете играть. Как и во многих других случаях, лучший способ — это попробовать много разных вариантов перед тем, как сделать окончательный выбор.

Источник

Конструкция грифа гитары

Здравствуйте, уважаемые читатели нашей рассылки! На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других — нет? Какой гриф лучше — вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов.

При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый — это тип распила — тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:

Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола.

Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.

Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур.

Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.

Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.

Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой. Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге.

На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием.

Клей или болты?

Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры.

Болчёный гриф (bolt-on)

Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман». Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот.

Вклеенный гриф (set neck)

Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint.

Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.

Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul

Сквозной гриф (neck-through body)

Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого.

Угол наклона головки грифа

Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster.

Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть.

Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного!

Источник