Гитарный ламповый однотактный усилитель на лампе 6п14п схема
Представляем вашему вниманию проверенную схему гитарного лампового усилителя с перегрузом на лампах 6н2п и 6п14п — Peavey Valveking 8.
В качестве выходного звукового трансформатора для данной схемы можно использовать трансформатор из старых ламповых телевизоров ТВЗ-1-9 , ТВЗ-Ш и подобные, а также можно намотать и самим на подходящем железе от силового трансформатора, сделав зазор между пластинами из кальки или бумаги.
Силовой трансформатор тоже можно взять из телевизора например ТС 180 или ТС 270, однако они здоровые и подойдут разве, что для тестового запуска усилителя, а так можно запросто намотать силовой и самому с обмотками 230в и 6,3в было бы желание .
Однотактный гитарный усилитель мощности на лампе 6п14п схема
Также из данной схемы можно запросто взять только оконечный усилитель и получить ламповый гитарный усилитель мощности, а его в свою очередь использовать с ламповым гитарным преампом или даже с гитарными примочками включенными напрямую. Часто многие называет гитарный усилитель мощности — ламповый мощник на 6п14п, хотя по сути это однотактный усилитель мощности почти аналогичный усилителям для музыки.
Источник
ОДНОТАКТНЫЙ ГИТАРНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Это небольшой ламповый усилитель для электрогитары, который был сделан некоторое время назад. Его мощности 5 Вт более чем достаточно, чтобы играть дома. Предусилитель выполнен на основе ламп EL84 и ECC83 (подобрать советские аналоги будет не проблема). Силовой трансформатор на 100 Вт. Выходной трансформатор от старого кинескопного телевизора и имеет два выхода — выход 8 Ом динамика и 4 Ома. Выходное переключение сопротивления обеспечено резистором.
Схема гитарного SE УНЧ на лампах
Тут 2 варианта схемы, из которых было собрано нечто среднее. Вы уже сами выбирайте по возможностям и нуждам.
Усилитель имеет два входа: большой и малой чувствительности, 3-полосная коррекция тембров (низкий, средний, высокий). Переключатель повышения низких частот и громкость звука. Синий светодиод указывает на работу накала ламп. Два переключателя на левой стороне усилителя: сила накала и мощность анода.
Для улучшения циркуляции воздуха сделаны отверстия в нижней части корпуса и задней части возле лампы EL84. Сам корпус выполнен из двух частей по 0,5 мм оцинкованного железа, которая согнута тисками: Обе секции крепятся угловыми алюминиевыми скобами болтами. Все держится довольно надёжно. Корпус оклеен матовой самоклейкой для мебели.
Динамик, точнее колонка, тоже сделана своими руками. Испытание на гитаре (Stratocaster HSS) полностью удовлетворило, нет гула и других лишних шумов. Так что можно смело собирать УНЧ — не разочарует.
Если хотите извлечь из EL34 максимум, рекомендуем источник питания на трансформаторе с выходным напряжением 230 — 250 В, потому что напряжение менее 200 В будет слишком низкое и выходной трансформатор на Raa = 2k не раскроет потенциал. Другой вариант похожей конструкции смотрите тут.
Источник
Выбираем гитарный усилитель для дома
К счастью, минули те времена, когда начинающий гитарист искренне полагал, что настоящее звучание инструмента возможно получить исключительно в репетиционном помещении. Как и всему большому миру, нам сейчас доступны гитарные усилители, ориентированные на работу в домашних условиях. Да, надо понимать, что ваше индивидуальное звучание как гитариста идёт от вашей собственной манеры звукоизвлечения и вашей основной рабочей гитары, но усилитель, какого бы типа он не был, также вносит свои особенности в гитарный звук.
Когда говорят «усилитель для дома» – всегда надо уточнять, для чего именно предназначен этот электрический домашний питомец. Хотя в наше время само понятие «домашнее стерео» переместилось в категорию престижных предметов потребления, всегда надо помнить, что бытовые стереоусилители, предназначенные для работы с аналоговыми и цифровыми источниками звука (LP- и CD-проигрыватели, магнитофоны и т.д.) не предназначены для работы с гитарным звуком. Исключение одно – игра с компактным гитарным процессором с аналоговым выходом вроде легендарного Rockman или ему подобным через домашний стерерокомплекс допустима, и звучание у такой связки оказывается более чем приличным. Но мы говорим о правилах, а не исключениях из них.
Домашний усилитель для электрогитары предназначен не только для усиления сигнала, но и, как мы только что говорили, формирования звука электрогитары в целом. А раз так – то назвать идеальный подобный усилитель (или даже тип усилителя, о чём ниже) просто невозможно. Как и многие решения в жизни музыканта, выбор подобного усилителя определяется соотношением финансовых возможностей, эстетических предпочтений и просто свободного пространства: для начала – какой звук вы хотите слышать и, что самое главное, с каким типом обработки и усиления, цифровым или аналоговым? И есть ли у вас вообще свободное место для гитарного усилителя? Отсюда и стоит начинать.
Самый простой на сегодняшний день способ обзавестись гитарным усилителем дома, причём скомбинированным с обработками – это использовать звуковые плагины (программы эмуляции усилителей) для компьютера. Таковые плагины имитируют звучание массы моделей усилителей в рамках одной программы и их легальные копии с необходимой поддержкой обходятся во вполне вменяемую сумму: на январь 2019 года средняя розничная цена программы эмуляции составляла $110. Такие плагины, как IK Multimedia AmplitubeMAX, Waves GTR3 или Line6 POD Farm 2.5 Platinum, работающие с официальными лицензиями брендов-производителей усилительного оборудования, не зря позиционируются как «эквивалент посещения гитарного магазина» – они обеспечивают широчайшие возможности эмуляции и усилителей, и обработок. И, хотя подобные плагины использовались в работе столь прославленными традиционными рок-составами, как AC/DC, Motörhead и Phish, «цифроватость» их звучания до сих пор различают не менее половины слушателей.
К тому же будьте готовы к тому, что хотя бы на первых порах вам придётся внимать звукам собственной гитары через компьютерную акустику, либо через бытовой звукоусилительный комплекс, то есть вся обработка звука будет идти в компьютере в цифровом формате. Такой подход годится для несложного поп-рока или электронно-индустриальных экспериментов со звуком, но тем, кто играет музыку, за неимением лучшего определения именуемую ныне «классическим роком», лучше остановить выбор на аналоговых или хотя бы цифро-аналоговых способах усиления гитарного сигнала.
Не самый плохой вариант – подобрать на вторичном рынке уже упоминавшийся винтажный «усилитель для наушников» (то есть аналоговый процессор) типа Rockman любой модификации, для гитары или бас-гитары соответственно, благо цена на подобные чудеса науки и техники 80-х начинается сейчас на интернет-площадках с $47 (с доставкой в Россию). Но нет смысла в поиске подобных антикварных устройств – ведь гитарные микроусилители (да, именно для наушников) в настоящий момент стали составной частью реальности каждого гитариста, и не только начинающего.
Воистину ничтожные габаритные размеры и вес в сочетании с впечатляющими возможностями обработки звука – вот отличительные черты таких микроусилителей, среди которых нужно особо выделить серию Vox Amplug 2 / AP2 (AP2-MT Metal, AP2-AC AC-30, AP2-LD Lead, AP2-CL Clean, AP2-CR Classic Rock, AP2-BL Blues и AP2-BS Bass) для электрогитар и бас-гитар соответственно. Это никакие не игрушки, а моделирующие усилители с полностью транзисторной схемой, воспроизводящие звучание классических британских усилителей Vox.
Схема данных микроусилителей эмулирует эффект отклика лампового усилителя на звукосниматели и взаимодействие кабинета усилителя с микрофоном по воздушному тракту, а в модели AP2-CR Classic Rocк применяется дополнительный усилитель средних частот. Имеются предустановленные эффекты хоруса, дилея и ревербации (по три опции для каждого), что в сумме обеспечивает внушительную звуковую палитру. Плюс возможно подключение внешнего источника звука через аудиовход, а схема автоматического отключения питания (через 30 мин. отсутствия входного сигнала) обеспечивает непрерывную работу микроусилителя в течение 17 часов от одной батареи. Слова же про чисто физическое удобство подобного микроусилителя излишни.
Аналогичные решения на совсем экономичном уровне обеспечивает цифровой микроусилитель NUX Cherub GP-1, обеспечивающий звук классического британского дисторшна при возможности подключения внешнего источника звукового сигнала и регулировках перегруза (Gain), тембра и уровня выходного сигнала. Полностью аналогичны по своему назначению и функционалу микроусилители Xvive GA-1 Acoustic и Xvive GA-3 Classic Rock, первый из которых оптимизирован для использования с акустическими, а второй – с электрогитарами. Их отличие от предыдущих моделей – аккумуляторное питание с подзарядкой аккумулятора через поставляемый в комплекте USB-кабель.
В особую категорию микроусилителей необходимо выделить устройства, которые персонажи, несколько удалённые от мира музыки, считают за модели-копии прославленных гитарных стеков. Но это никакие не модели – микроусилители Marshall MS-2, MS-2R и MS-4 не только выглядят, как сильно уменьшенные старшие братья, но и звучат соответствующим образом, невзирая на то, что в них применяется всего один динамик мощностью 1 Вт.
При полностью транзисторной схеме усилители MS-2 имеют два канала – чистый и перегруза (OD), а у MS-4 наличествует регулировка перегруза (Gain), что делает их вкупе с мобильностью (их можно крепить на ремень) и громким оптимизированным динамиком хорошим решением даже для небольших вечеринок, не говоря уж о персональной работе. То есть эти модели, а также аналогичный микроусилитель EVH Stealth Micro Stack взаимодействуют с воздушным трактом так же, как и полноразмерные модели. Однако все они имеют выход на наушники. Питание всех моделей – от батареи типоразмера «Крона» или от отдельно приобретаемого блока питания.
Но, безусловно, самым лучшим, хотя и не самым экономичным с первого взгляда решением для гитарного усиления для дома является нормальный полный комбоусилитель, то есть тот в котором собственно усилитель и динамик или динамики расположены в едином корпусе. Покупая подобный усилитель, вы делаете инвестиции в собственное будущее как исполнителя – во-первых, вы привыкаете к естественному звуку гитарного усиления на воздушном зазоре (хотя бы от динамика до ваших ушей).
Что еще важнее – такой усилитель при должной мощности хорошо работает и вне дома и совершенно неучебными, но практическими целями: неважно, на репетиции или выступлении в небольшом зале. Но, быть может, и в большом – никто не мешает вам уподобиться иным гитарным звёздам и подзвучивать такой комбоусилитель микрофоном по воздушному тракту на большой сцене с серьёзным звукоусилительным оборудованием. Только нужно помнить, что даже для усилителей с выходной мощностью 2… 5 Вт возможны два подхода – классический «честный» усилитель с аналоговыми регулировками (таковы модели бренда Fender – Mini Tonemaster, Mini `57 Twin-Amp и MD20 Mini-Deluxe Amplifier) и модели со встроенными блоками эффектов (Vox AC2 RhythmVox, Roland MB-Cube и серия Roland M-Cube GX) либо моделирующие усилители (серия Vox Mini5 и уже 20-ваттный Fender Mustaing I (v2)). Выбор типа усилителя из вышеперечисленных – исключительно с вашей точки зрения на чистоту или, напротив, модернизм рок-н-ролла.
А далее мы переходим на территорию серьёзных комбоусилителей, без шуток рекомендуемых ведущими мировыми гитарными экспертами как лучшим усилители для всех тех, кто хочет получить самые правильные представления о звуке электрогитары в связке с правильным усилителем и не желает углубляться в дебри обработок звука и цифрового моделирования усилителей. Это, в первую очередь, классический транзисторный двухканальный (Clean / Overdrive) Marshall MG10G мощностью 10 Вт (один динамик диаметром 6.5″) с возможностью настройки эквалайзера (Contour), наличием аудиовхода и функцией эмуляции кабинета на выходе. Имеется и выход на наушники, но перед нами – уже серьёзный рабочий усилитель, с отличными акустическими данными.
То же самое, но в ещё более превосходной степени, может быть сказано о серии усилителей Marshall MG15Gмощностью 15 Вт с динамиком 8″ и всевозможными радостями у отдельных моделей для музыканта-традиционалиста – от пружинного ревербератора до четырёх каналов (Clean, Overdrive 1, Overdrive 2 и Crunch). Верный выбор усилителя для домашних занятий и экспериментов в звукозаписи делать вам, и этот выбор у молодого музыканта есть.
___
Еще больше материалов ты найдешь у нас в соцсетях — ВКонтакте и Facebook . Не забудь подписаться! 😉
Источник
Ламповый гитарный усилитель
Сколько людей столько и мнений, и ламповый звук в этом не исключение. Многие ценители музыки склоняются к мнению о том, что ламповая аппаратура воспроизводит звук лучше, чем её полупроводниковые аналоги. Эта статья не призвана внести какой либо ясности в подобные суждения, со своей стороны, я постараюсь воздержаться от «ярлыков» и оценок.
Важным «потребителем» ламповых усилительных приборов являются музыканты, по большей части гитаристы. Чем обоснована такая народная любовь однозначно сказать сложно, от себя могу лишь добавить, что все гитарные усилители, собранные мной, были ламповыми, и звучание ни единого из них меня не разочаровало. Сегодня хотелось бы рассказать о, пожалуй, самой простой конструкции лампового гитарного усилителя, которую только можно найти. Феерическими инновациями в схеме данная конструкция не фонтанирует, всё собрано, как говориться «по учебнику», ознакомимся:
Классическая связка триод-пентод, рекомендованные режимы ламп и минимум обвеса – характерные черты этого агрегата. При своей простоте, усилитель даёт 3 Ватта неискаженной мощности на частотах от 100 Гц до 12 КГц и с чувствительностью входа 130 мВ. Если Вы не ставите перед собой цель озвучивать концертный зал, а всего-то хотите порепетировать с друзьями дома – такой вариант может стать наиболее оптимальным решением. Схема проста, не содержит дефицитных деталей, практически не требует настройки и работает стабильно. При наличии у Вас опыта собирать радиоаппаратуру, сборка такого усилителя не займёт много времени.
Двигаясь слева направо, рассмотрим схему подробнее. Первым элементом в ней является резистор R4 – он необходим для создания смещения на сетке триода. Его практическая роль заключается в установке уровня чувствительности входа усилителя. Чем выше будет его номинал, тем выше будет и чувствительность. Наоборот, уменьшая его, вход усилителя становится менее чувствительным. Уменьшать и увеличивать его стоит на этапе настройки усилителя. Максимальное значение этого резистора обычно указывается в характеристиках лампы. Для лампы 6Н1П, которая использована в нашем случае, это значение составляет 1 М (мегаом). Следующий элемент – сама лампа триод, на которой собран предварительный каскад. Вместо указанной лампы можно использовать подобные ей триоды: 6Н3П, 6Н2П, 6Н23П. Обвес предварительного каскада составляют резисторы R2, R3 и конденсатор C2. Резистор R3 стоит в катоде лампы, чем задаёт ей режим работы. Его величина выбирается зависимо от желаемых показаний напряжения на аноде и основываясь на характеристиках лампы. Мощность резистора может быть небольшой, в нашем случае достаточно будет и полуваттного. Данный резистор шунтируется конденсатором C2. Ёмкость этого конденсатора желательна максимальная – это позволит побороть часть фона, лампа будет работать стабильнее, а это, в свою очередь, влияет и на конечный результат – звук. Поскольку напряжение в цепях катода обычно маленькое, рабочее напряжение конденсатора может не превышать 10 Вольт. В приведённой схеме напряжение на катоде составляет не более 1.3 — 2 Вольт. Последним, но не по значимости, элементом предварительного каскада является резистор в цепи анода. Его номинал определяется так же как и резистора R3. Мощность может не превышать 0.5 – 1 Ватта. Нормальным показанием напряжения на аноде лампы данной схемы будет 90 – 100 Вольт.
Предварительный каскад необходим для того, что бы «раскачать» оконечный, чувствительность которого очень мала. Связующим звеном между этими двумя каскадами является переходной конденсатор С1 и переменный резистор R1. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 300 Вольт, это зависит от того, какое напряжение будет на аноде триода. Что касается номинала этого конденсатора – не всё так просто, как, примером, в цепях катода. Через этот конденсатор фактически звук переходит в следующий каскад усиления, а это значит, что качество конденсатора непосредственно влияет на качество звука. Важно помнить, что чем больше его ёмкость, тем лучше он будет пропускать низкие частоты, и наоборот, чем ёмкость будет меньше, тем лучше будут проходить высокие частоты. Переходной конденсатор влияет на весь окрас звука и тембр всего усилителя, и найти своё звучание можно опытным путём: попробуйте конденсаторы разной ёмкости и остановитесь на наиболее понравившемся Вам варианте. Резистор R1 служит для регулировки громкости. Его номинал может колебаться в пределах от 100к до 1М. Характеристика желательна логарифмическая или прямая. Самой большой проблемой будет треск. Порядка 90 % всех переменных резисторов трещат во время их вращения и этим самым значительно портят общую картину. Всё тем же опытным путём было выяснено, что наиболее качественными в этом плане являются переменные резисторы фирмы ALPHA, по возможности старайтесь найти именно их.
Оконечный каскад реализован на лампе 6П14П. Схема её включения также типична и основывается на характеристиках этого пентода. Единственный обвес этой лампы – это цепь катода. Как и в триоде, тут стоит резистор R5, который зашунтирован электролитическим конденсатором C3. Мощность резистора в этом случае необходима больше, чем в триоде, и в моём варианте составляет 2 Ватта. Номинал не далёк от рекомендуемых 120 Ом. Конденсатор в этой цепи может быть меньшей ёмкости сравнительно с триодом.
Одним из основных элементов любого лампового усилителя является выходной трансформатор. В этой схеме был использован советский выходной звуковой трансформатор ТВЗ-1-1. Он рассчитан на нагрузку 8 Ом и вполне приемлем для мощности 3-4 Ватт. Также можно использовать трансформаторы ТВЗ-1-9 (для нагрузки 4 Ома). В качестве эксперимента или в случае, если не удастся добыть звуковой трансформатор, можно попробовать использовать для этих целей трансформаторы типа ТВК, но следует помнить, что частотная характеристика и уровень искажений в этом случае могут значительно уступать специализированным трансформаторам.
Настройка и отладка собранной схемы заключается в подборе номиналов деталей, которые задают режимы лампам. Также сюда относим подбор переходного конденсатора. При включении и после полного прогревания ламп усилитель работает сразу. Все напряжения лучше мерить когда усилитель хорошо прогреется, минут через 15-20 после включения и работы.
Советы по сборке усилителя. Собирая ламповый усилитель, даже такой простой как этот, стоит помнить, что одна из их главных проблем – фон. Фон может возникать по многим причинам. Для того, что бы не сидеть часами и не искать где же в полезный сигнал пролазит всякая гадость, можно воспользоваться таким приёмом как сборка с конца. Смысл заключается в том, что усилитель собирают не с начала (предварительного каскада) а с конца (оконечного). То есть первым делом собираем пентодную часть: подключаем выходной трансформатор, питание цепь катода и включаем. Если в динамике \ колонках слышен несильный фон \ треск – каскад работает. При касании пальцем либо же отвёрткой вывода первой сетки должен быть характерный звук. Если реакции не происходит – что то не так, следует проверить монтаж и распайку элементов, работоспособность лампы либо выходного трансформатора с динамиком, померить напряжения и проверить режимы. Когда оконечный каскад собран, можно двигаться дальше и собирать предварительный. Методика всё та же: собираем, включаем и слушаем. Такая последовательность сборки позволяет определить в каком из каскадов появляется фон, а это значит, что и бороться с ним знаем где. Важно помнить о мерах безопасности – будьте осторожны, работая с высоким напряжением.
Реализовать такой усилитель можно на различных типах шасси – в этом плане Ваша фантазия – Ваш лучший помощник. Важно помнить, что перед тем как сверлить дырки следует тщательно продумать компоновку всех элементов снаружи и внутри шасси. Мой вариант усилителя реализован на куске алюминиевого оцинкованного профиля размерами 250мм (длина) на 75мм (ширина) и на 40мм (высота). Такой материал для шасси был выбран потому, что он хорошо проводит электрический ток и заземление можно провести прямо по шасси, а также к нему легко паять. Выглядит это следующим образом:
Блок питания смещён влево. Он состоит из силового трансформатора ТАН-19 и дросселя, затем идёт лампа выходного каскада, лампа предварительного и выходной трансформатор. Лампу предварительного каскада желательно ставить дальше от силового трансформатора, поскольку она более чувствительна к фону от переменного напряжения. Для уменьшения фона можно её также поместить в экран. Следует разносить подальше между собой также силовой и выходной трансформаторы.
Все провода, по которым идёт переменный ток лучше свивать между собой косичкой по 2 – это уменьшает фон и не дает проводам болтаться. Провода должны быть максимально короткими, но не на столько что бы мешать монтажу и настройке.
Одним из минусов такого шасси является то, что оно достаточно хлипкое в силу своей тонкости. Также существенно портит общую картину то, что необходимо чем-то закрывать боковины шасси. Что бы не царапать поверхность, на которой стоит усилитель, были использованы изоляционные трубки. Внутри монтаж осуществлён так:
Все элементы, которые одним концом сидят на заземлении, припаяны прямо к шасси. В общем вся конструкция усилителя разрабатывалась с точки зрения необходимого минимума и практичности, что позволило собрать её за полвечера.
Источник