MasterGitar.com
Изготовление паза под окантовку гитары с помощью фрезера с насадками или ручного инструмента — вот тема нашей сегодняшней статьи. Особое внимание хочу обратить именно на ручной инструмент. Конечно, электромеханическим способом делать паз быстрее и в мастерской делать надо именно им, но если у вас единичная работа, то можно приловчиться выбирать паз специальными очень простыми рейсмусами, что немного дольше, но также аккуратно.
В предыдущей статье мы затронули тему: какими бывают и как устанавливаются канты, а также инкрустация (purfling) гитары. Теперь надо по краю сделать выборку соответствующих канту размеров, в том числе сложную ступенчатую, если будет устанавливаться инкрустация.
На фото чуть выше все хорошо видно — паз для основного канта, который прорезает полностью обечайку и низкий широкий паз только в деке для инкрустации.
Инструмент для работы
Сегодня все операции по выборке паза делаются разного рода фрезерами со вспомогательными насадками, которые обеспечивают регулировку глубины и высоты паза. Современные фрезеры высокоскоростные, а фрезы остры и прочны, поэтому паз получается абсолютно идеальным, сразу с фрезы фактически готовым к вклеиванию. Пишу это чтобы исключить всякие атавизмы идущие из глубин веков, что механически изготовленный паз имеет порывы торца деки и всякого рода недостатки. Сегодня инструмент для обработки дерева находится на высоком уровне и надо просто следить за износом фрезы и правильно все настраивать. О параметрах влияющих на качество мы поговорим ещё чуть ниже. Сейчас небольшой дайджест по вариантам насадок и подходов.
Конструкции насадок для фрезеров
Первый вариант — это небольшая насадка, которая надевается на маленький фрезер или гравер.
Подобный гравер — это действительно, как пишут в интернет магазинах ручной многофункциональный станочек, к которому выпускается огромное количество насадок и принадлежностей, меняющих его функционал от тонкой фрезы на конце гибкого вала, до миниболгарки. Ярким представителем, изготавливающим подобное оборудование, является фирма Дремель (Dremel).
Двигатель прибора бывает разной мощности, и выбирать маломощным прибором паз под кант гитары — это использовать его на верхней грани его возможностей, хотя, безусловно, если подойти к вопросу технологически верно, то можно в несколько проходов сделать эту операцию.
Подходит Дремель и для изготовления паза для розетки гитары, только надо купить или сделать специальную насадку, которая ведет фрезу по кругу.
На форуме у нас есть специальная тема посвященная этому станочку и марке, где форумчане делятся впечатлениями о работе с Dremel ‘кой.
Насадки для обычного фрезера
Для гитары достаточен как раз, в отличие от граверов, самый маломощный фрезер. Фрезеры бывают с разным диаметром цанги для фрез. Самый популярный диаметр — 8мм, маломощный же фрезер может иметь диаметр цанги 6мм, что для гитары, 
конечно, подходит, но может вызвать некоторые проблемы с покупкой фрез. В большом городе — это не проблема, а вот в небольшом пока что могут возникнуть сложности и неудобства.
Самая простая насадка — это колесико, подшипник или упор.
Упор идет по обечайке, ограничивая глубину проникновения фрезы — это будет ширина канта. Сам фрезер скользит своим столиком по деке, то насколько фреза выходит из-под столика, является высотой паза и канта. Колесико регулируется двумя винтиками, один регулирующий, а второй фиксирующий. Реализаций этой идеи может быть превеликое множество. Фото сверху с Дремелькой, то же самое может быть и с фрезером. Справа, настраиваемый упор, прикрученный к столику обычного фрезера.
Колесико должно быть как можно меньшего диаметра, иначе уменьшается рабочая зона, где паз выбирается на всю глубину.
Идею регулировать ширину паза можно реализовать с помощью сменного 
комплекта подшипников разного диаметра. Такие фрезы уже имеют приличный диаметр и тут как раз работать надо очень аккуратно.
Фрезер находится внизу под столом и выглядывает только фреза.
Гитара кладется декой на стол и вращается. Опять можно напридумывать кучи вариантов ограничения ширины паза. На фото вы можете увидеть простейший вариант. Важным моментом в данном варианте является решение проблемы с купол деки или дна, которую мы обсудим ниже.
На фото вы видите две части конструкции одна стационарная та, на которой лежит карандаш, а другая — это собственно сам регулируемый упор. Гитара кладется на что-то мягкое, типа на коврик из плотного поролона, чтобы утопились неровности деки и ведется таким образом, что стационарная часть только слегка заходит под деку. На фото фреза заслонена упором, если приглядеться, то на кончике упора видно отверстие, из которого она выходит.
Проблема при фрезеровке — это купол дна или деки
Если плоскость столика фрезерного станка с направлением фрезы образуют прямой угол, а обечайки с декой этот угол нет, так как дека или дно имеют купол, то получается некоторое неудобство. Дека, вспучиваясь, наклоняет столик фрезера, и фреза выбирает паз под углом, либо приподнимается, в зависимости от конструкции опора. Чем больше купол и площадь столика, тем проблема острее. Мастера решают её по разному.
Надо уменьшать площадь касания столика и деки, чтобы купол был вне зоны работы фрезера. В идеале желательно иметь небольшое касания по самому краю, но тогда тяжело держать фрезер вертикально, что приводит к созданию разного рода кронштейнов для фиксации фрезера вертикально.
Фрез закреплен по типу сверлильного станка, гитару же вы ведете под ним, установив в специальную оправку, на фото подобная оправка хорошо видна. Вес фрезера на стойке может быть скомпенсирован пружиной и фрезер плывет по контуру.
Апогей апофеоза реализации идеи подвесного фрезера вы можете увидеть на фото. Если кто-то правильно изготовит такую штуку с фото, и описанием как все делал, то обещаю сразу выпустить этот отчет как статью.
Другая линия — это привязка фрезера к обечайке
Обечайки гитары не имеют никакого значительного купола, поэтому проблему перекоса фрезы можно решить, сделав упор, который будет скользить по обечайки и держать фрезер вертикально. Тогда площадку, которая упирается в деку можно уменьшить до минимума.
Нюансы работы с ручным фрезеровальным станком
Попробую перечислить основные моменты, о которых надо помнить при работе с ручным фрезером.
Когда фреза идет особенно по нижнему правому краю гитары и верхнему левому, режущая кромка, вращаясь по часовой стрелке и идущая против шерсти, против волокон, может действительно натворить беды. Можно отколоть слои деки.
Также можно надколоть обечайку, если материал обечайке жесткий и колкий.
Все вопросы снимаются неглубоким и медленным погружением в дерево при каждом проходе.
Безусловно, кроме направления волокон древесины, важными параметрами фрезеровки влияющими на качество проточки, являются:
- скорость вращения, чем быстрее, тем чище,
- диаметр фрезы, чем мельче, тем чище,
- форма (состояние) фрезы — количество и форма режущих кромок, есть спиральные фрезы, они совсем не должны бить.
- скорость подачи фрезы, чем медленнее, тем чище, скорость, с которой вы ведете фрезер. Всякого рода дерганья инструмента как раз и приводят к печальным последствиям.
- глубина выборки за проход, чем меньше, тем чище.
Ведите фрезу в местах, помеченных красными стрелками нежно и в противоположном указываемом стрелками направлении. В этих местах прямая режущая кромка при низкой скорости вращения и быстрой подаче, может вырвать или надорвать слои.
Проблема ручного способа движения фрезера — это неравномерность, рука дергает инструмент, фреза дергает руку. Одно хорошо — высочайшая скорость вращения фрезера и острота фрезы компенсирует часто все эти проблемы.
Я не выбираю паз сразу на всю глубину, провожу несколько разу по одному месту, хотя кручу на очень больших оборотах маленькие фрезы (6мм). Скорее всего, что я перестраховываюсь, но ошибка может дорого стоить.
Помните, что фрезеровальный станок – это мощный и опасный инструмент, использование которого требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Вместе с фрезером обязательно покупайте удобные очки. И даже когда они вам покажутся неудобными, не снимайте их, кусок щепки из-под фрезы, конечно до мозжечка не долетит, но оно вам надо!
Для изготовления прямоугольного паза под кант нужна фреза пазовая, пальчиковая, прямая. Я пользуюсь фрезами с рабочим диаметром 6-8мм. При выборе фрез не забудьте обратить внимание на разные диаметры хвостиков для установки в цангу фрезера.
Добавлю сюда ещё такой нюанс с приобретением ручного фрезера. Как бы вы активно не использовали фрезеровальный станок для изготовления гитары – это всё равно, достаточно слабо расходует его ресурс. Вы не будете гнать погонные метры в час 24/7. Поэтому можно приобретать фрезер, у которого эти параметры, как общий ресурс и работа в беспрерывном режиме не так строги. К тому же достаточна небольшая мощность. А также желателен небольшой вес.
Теперь обязательный пункт программы — минимально затратные способы сделать паз под кант. Если у вас нет фрезера или места, где им работать, то можно почувствовать, что такое настоящая традиция и сделать паз под кант специальным резаком.
Принцип прост — вы тонким лезвием делаете узкий паз на деке и обечайке. После того как вы сделаете две траншейки, и если они не встретятся, то остальное придётся выбрать стамеской, что несложно.
Сделать такой резачок можно по разному, самая простая идея — на фото. Большая ручка — это часть, которая будет скользить по обечайке. В большую ручку вставлена стрела, которая ходит в отверстии и прижимается винтом с торца. Это регулировка ширины паза. В саму стрелу уже закрепляется лезвие, которое также регулируется винтиком с торца.
Практически можно просто примотать лезвие между палочками, которые будут держать лезвие и регулировать глубину проникновения лезвия. Ширина палочки между лезвием и черным упором — это ширина будущего паза.
Поделюсь с вами вот какими нюансами.
Есть сменные лезвия для скальпеля, вряд ли он хирургический, но факт, что лезвие такого типа достаточно удобно. Треугольный кончик в одну сторону режет, а в другую выбирает канавку, что дают возможность углубляться и лезвие начнет заклинивать, когда будет уже достаточно глубоко.
Не выставляйте глубину сразу большую, сначала буквально только самый кончик, потом все больше и больше и в итоге, прорежьте настолько, насколько это будет возможно. Если выставить сразу много, то нож будет как бы вязнуть, уходить слишком далеко в дерево и застревать. А также длинное лезвие может уходить в сторону, но если выдвигать понемногу, то сам паз будет направлять лезвие дальше вглубь.
Проблемы будут, если вы делаете ремонт и у вас есть подобие паза и надо только подчистить ручным инструментом или немного расширить. Лезвие будет соскальзывать. Всякие напильники с ограничителями и стамески – понятно. Этот момент будет дополняться, так как я в своей практике не сталкиваюсь с такими проблемами – я прочищу паз фрезером.
Вклейка орнамента или пурфлинга (purfling)
Как уже упоминалось, надо сделать дополнительный очень низкий и относительно широкий паз. Фрезером это делается просто. Ручным инструментом, в общем, также несложно.
Я прорезал сначала основной паз под основной кант, а потом, уже отталкиваясь от него, настраивал ручной инструмент. Упорчик моего инструмента скользил по стенке паза, а не обечайке, т.е. конструкция была такова, что он выступал совсем немного.
Прижимать орнамент можно резиной или шнурком. Применяют ещё и скотч. Я клею орнамент раздельно с кантом.
Источник
Как быть с изуродованным кантом
(потому что в советских гитарах ВСЕ сделано через задницу, да-да-да)
Когда такую гитару приносят на замену ладов, то что с этим кантом делать — черт его знает. В этот раз принесли Jolana Special. Чтобы заново окантовать ее гриф, придется его, как минимум, перекрасить, а это недешево и долго. Если бы анкер не работал, то в любом случае пришлось бы снимать накладку и перекрашивать, можно заодно и окантовать. Но анкер работает, так что надо просто заменить лады, причем как-нибудь не особо дорого. В принципе, можно поставить их так же, как было изначально — но я попробую сделать что-нибудь получше.
Два — поксипол с масляными красками (смешиваются до получения нужного цвета — в данном случае «белила цинковые» и «охра»). Сухие пигменты подойдут лучше, но и масляные краски в минимальном количестве, насколько я могу судить, практически не влияют на свойства эпоксидки. Не раз случалось что-то клеить на подкрашенную таким образом смолу — все было в порядке.
Жду несколько часов, затем сошлифовываю смолу чистой шкуркой (сначала можно поковыряться стамеской):
Еще не закончил, но, в принципе, результат уже виден: с одной стороны, на окантовке до сих пор обозначены границы пазов, но с другой — они гораздо меньше бросаются в глаза. Если брызнуть лаком и вывести в глянец, а потом поставить ослепительно сияющие лады — то вообще красота будет. Ах да, еще новые черные точечки придется поставить.
Потом, к сожалению, ничего не снимал, но суть ясна и так.
Предполагаю, что можно было бы не затыкать дыры в окантовке, а поставить лады уже с обкусанными ножками на подкрашенную эпоксидку, после чего просто обрезать и отшлифовать все лишнее. Но, думаю, поксипол в качестве шпатлевки лучше, т.к. не пузырится и не стекает.
UPD.: еще, если это был целлулоид, можно было бы замазать дыры таким же целлулоидом, растворенным в ацетоне. Неоднократно восстанавливал таким образом дыры в окантовке. В данном случае почему-то даже пробовать не стал, уже не помню, почему.
Еще раз напомню, что все показанное выше — это некий факультатив, ни к чему не обязывающая попытка слегка выпендриться. Денег за это не берется.
Источник