От чего может повести гриф у гитары
Гитары — это не механизмы и не предметы, это живые существа. Они имеют свою судьбу и подвержены болезням и недомоганиям. Иногда болезни эти трудны и нуждаются в серьезном лечении. Но чаще дело в неправильном образе жизни — т.е. зарядку надо делать и поменьше курить.
Главными симптомами недомогания являются увеличенная жесткость струн или напротив — звон струн о лады. Еще могут образоваться заметные трещины в разных деталях, потеряться строй, появиться посторонние шумы при игре. Кроме трещин и т.п. явных проявлений, остальные симптомы могут свидетельствовать как о серьезных проблемах, так и ни о чем не свидетельствовать, кроме нерадивости хозяина инструмента. Вот перечень проверок, которые следует произвести, прежде чем нести гитару в магазин на обмен или мастеру в ремонт:
1. Струны — это расходный материал. Их надо менять не реже, чем раз в полгода, даже если гитару используют мало. При активной игре струны надо менять значительно чаще. На изношенных струнах появляются характерные вмятины напротив ладов, струны меняют цвет (темнеют), окисляются, ухудшается звонкость и тембр, звук (особенно басов) становится ватным, слабым. Изношенные струны теряют точный строй. Замена одной струны дела не сделает, новая струна будет явно отличаться от старых. Недопустимо использовать струны от разных комплектов (даже новые). Замена возможна только для нового комплекта, если новая струна — 100% аналог старой. Проверьте струны!
2. Высота струн над грифом — всегда компромис между терпимым звоном о лады и жесткостью игры. Для разных гитар и разных музыкантов это разные цифры, никакого стандарта не существует. Самое большая высота — для классических гитар с синтетикой. Некоторые преподаватели специально заставляют учеников играть на высоких струнах — для выработки сильной подачи. На акустических гитарах металлические струны ставят ниже. Совсем малая высота струн на электрогитарах.
На гитарах с винтовым креплением грифа высота струн выставляется с помощью ключа (или отвертки). Если гриф вклейной, высота изменяется при помощи косточки на подставке — ее следует извлечь (ослабив струны) и подпилить по высоте — или заменить на более высокую. Можно попробовать подложить под косточку подходящую по размеру полоску пластика, хотя это плохо отражается на акустике инструмента.
Высота косточки над подставкой — 3-8мм, причем высота под басами может быть чуть больше, чем под тонкими струнами. Кость выше 12мм — это брак инструмента и повод для ремонта или гарантийного обмена.
Еще важная деталь — верхний порожек. Если пропилы в нем недостаточны, гитара может казаться жесткой даже при нормальной высоте струн. Особенно жесткими ощущаются открытые аккорды и барре на 1 ладу. При этом барре на 5-10 ладах взять явно легче. Порожек отвечает так же за строй гитары. Струна должна опираться строго на ближний к ладам край порожка. Если струна опирается на дальний край, гитара не будет строить. Порожек легко корректируется с помощью надфиля, главное — не переточить лишнего.
Посему: проверьте косточку и порожек.
3. Многие гитары (особенно под металл) имеют внутри грифа специальный стержень — анкер. Головка его выходит снизу грифа и доступна через отверстие резонатора. Иногда головка выведена сверху грифа, возле колков, и прикрыта накладкой. Смысл анкера — напряжение и поддержка грифа. Если бы не анкер, металлические струны согнули бы тонкий гриф. Подчеркну: анкер отвечает не за высоту струн, а за прогиб грифа. Причем регулирует этот прогиб не совсем однозначно. Если Вы видите, что середина грифа явно ниже, чем его концы — анкер нужно подтянуть. Если наоборот — гриф стоит «пузом вверх» — отпустить. На практике, однако, анкер редко просто выпрямляет гриф. Чаще он как бы «распределяет» прогиб волнами, поэтому где-то гриф оказывается ниже, а в других точках — чуть выше нормы. Вы можете сильно не углубляться в этот вопрос, если прогиб грифа значительный, и простой подтяжкой анкера устранить проблему не получилось — несите гитару мастеру.
Совсем отпущенный анкер может противно громыхать внутри грифа. Исходите из того, что нормальное состояние анкера на новой гитаре — слегка затянутое. После нескольких недель анкер может ослабнуть за счет естественной усадки грифа, тогда его следует чуть подтянуть. Но сильно крутить анкер без понимания смысла процесса бесполезно, будет только хуже.
Однако: профиль грифа и анкер так же следует проверить.
Смена струн на более (или менее) жесткие всегда приводит к изменению профиля грифа. Струны — это тетива, а гриф (поддержанный анкером) — лук. При ослаблении тетивы лук неизбежно разгибается, и струны приближаются к ладам. И наоборот. Это нормальный процесс. Если вы поставили мягкие струны, придется увеличивать высоту косточки.
4. Архиважным и очень болезненным для гитары является вопрос поддержания нужной влажности в помещении. ВСЕ серьезные производители гитар определяют нормальную влажность воздуха для своих инструментов 40-50%. Примерно такая влажность в квартирах летом, поэтому и проблем с гитарами мало. Однако зимой в России при работающих батареях влажность может падать до 15-20%. Для любой гитары влажность воздуха в 15% является экстремальной. Чем тупее и кондовее инструмент, тем больше шансов он имеет пережить такую ситуацию. Но качественная гитара с декой из массива (тем более — с полностью массивным корпусом) может серьезно пострадать. И виноват в этом случае будет хозяин гитары, а вовсе не производитель (предупредивший о недопустимости пересушивать инструмент).
Усушка инструмента заметна по лаку на деке: дека делается полосатой, даже на ощупь заметны неровности слоев дерева. Это очень опасно. Дека может не выдержать напряжения. Особенно легко погибают испанские гитары — в Испании нет сухих морозных зим, поэтому производители не выдерживают материал в расчете на экстремальные усушки. Гитары из Чехии в этом смысле надежнее. Кроме дек, страдает узел крепления грифа на верхнем клетце. Клетц не усыхает вместе с корпусом, поскольку волокна его почти всегда направлены против деки. Поэтому на накладке грифа (там, где она ложится на корпус) образуется характерный бугор. Так же страдает и гриф, особенно в месте склейки с накладкой. Малейшие недодержки материала на фабрике в русских условиях отзываются трещинами и искривлениями деталей. Это касается не столько дешевых китайских инструментов, сколько качественных профессиональных гитар, которые ценят музыканты по всему миру. Мы живем в очень негитарной стране, господа.
Что же делать? Решение есть, оно недорогое и несложное: купить спец.увлажнитель и вкладывать зимой в кофр, где хранится гитара. Цена такого увлажнителя никак не сопоставима с ценой корпусного ремонта качественной гитары. И все. Еще не забывать убирать гитару в чехол и заправлять увлажнитель.
Сезонные колебания влажности воздуха всегда оказывают влияние на гитару. Даже увлажнитель не сможет вовсе компенсировать это влияние. Его назначение — не создать суперусловия для гитары, а помочь гитаре пережить экстремальные падения влажности. Но дерево все равно будет отзываться на изменение условий жизни. Некоторые гитары более восприимчивы к таким изменениям, некоторые менее. Ситуация, при которой надо пару раз в году поправлять косточку или анкер, в общем-то нормальная. Некоторые гитаристы отчего-то полагают, что раз и навсегда отрегулированная гитара должна служить вечно. Это неверно. Как всякое живое существо, гитара может чувствовать себя хуже или лучше, капризничать. Или наоборот, звонко радоваться жизни — и радовать своего хозяина и зрителей.
Понятие «нормально» для гитар почти неприменимо. Всегда возникает вопрос: для КОГО нормально? Особенно это касается звона струн о лады. Особо занудливые субъекты способны вытрясти из продавца или мастера последние остатки политкорректности, пытаясь добиться невозможного: получить супермягкую гитару без дребезжания. Самая дорогая брендовая гитара ничем не отличается в этом вопросе от дешевого китайца. При резкой сильной подаче можно заставить звенеть любую гитару. Если ваш опыт невелик, посоветуйтесь с друзьями-гитаристами, поиграйте на их инструментах. Возможно, то, что вам кажется дефектом Вашей гитары, вовсе не дефект, а обычное свойство. А неудобство объясняется недостатком привычки к игре. Или напротив: вы напрасно мучаетесь с инструментом, который давно пора показать мастеру.
Покупайте гитару в магазине, который предоставляет длительную гарантию, а не только «2 недели на обмен». Задавайте продавцу любые важные для вас вопросы, но и не терзайте его недоверием.
Источник
Конструкция грифа гитары
Здравствуйте, уважаемые читатели нашей рассылки! На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других — нет? Какой гриф лучше — вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов.
При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый — это тип распила — тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:
Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола.
Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.
Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур.
Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.
Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.
Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой. Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге.
На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием.
Клей или болты?
Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры.
Болчёный гриф (bolt-on)
Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман». Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот.
Вклеенный гриф (set neck)
Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint.
Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.
Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul
Сквозной гриф (neck-through body)
Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого.
Угол наклона головки грифа
Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster.
Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть.
Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного!
Источник