MasterGitar.com
Вам надо отсоединить подставку от деки. При этом сохранить как подставку, так и деку.
Метод отбивания хорош для советских подставок. Для тонких классических подставок этот способ не очень хорош, так как можно надломить крылышки. Также ответственные ремонты предполагают нежные методы.
Если у вашей подставки есть какие-то кружочки, то скорее всего это пластиковые пробочки, под которыми находятся шурупы и понятно, что их нужно выкрутить перед всем последующим. Предположим, что это оказалось не так просто, так как разбита проточка под отвертку. Можно сверлом по металлу высверлить головку шурупа и потом трубчатым сверлом высверлить всю остальную ножку.
Способ отмачивания и прогрева
Воспользуемся свойством клея разрушаться или размягчатся при нагреве и увлажнении.
Хорошо воспользоваться тонкими лопатками. Такие лопатки применяются для смешивания художественных красок. Лезвие лопатки очень тонкое.
Очень правильное решение, чтобы у лопатки была ступенька, как видно на первом фото, либо изгиб перемычки, тогда ручка не будет норовить помять вашу деку. Но в любом случае деку надо защитить чем-то.
Основная идея — это не оторвать подставку от деки, а размочить клей, чтобы подставка отошла сама.
Тут у каждого свои правильные движения. Но важное правило — не спешить. Подавать горячую воду по лопатке в стык и ждать пока клей размокнет. Чвякайте по возможности. Не расколите деку, не отламывайте подставку. Не лейте воду литрами, а подавайте только в образующийся зазор горячую воду с кисточки. Лишнее вытирайте тряпочкой. Не размочите склейку деки. Старайтесь не мять дерево деки вокруг. Попадание воды под лак также приведёт к нежелательным эффектам.
Не проткните самой лопаткой деку. Может показаться, что у вас отлично получается, когда вы будете снимать слой деки или уходить куда-то в глубь неё.
Прогрев клеёв типа Titebond
Можно равномерно неким нагревательным прибором специальной формы прогреть всю подставку, не тронув деку. Применить защитное покрытие вокруг подставки.
Варианты. Специальная железка с особой формой под подставку, которой вы ее прогреваете. Защищаете деку вокруг подставки теплоизоляцией, фольгой и прогреваете подставку чем-то типа лампы или фена, даже утюга. После такого прогрева подтавка может несколько пострадать, искривиться.
Есть техника снятия подставки методом отбивания с помощью широкого ножа рубанка и маленького молотка. Способ достаточно эффективный, но как всегда есть свои сложности.
При отбивании подставки могут остаться глубокие следы на деке. Вырываются слои дерева, причем можно зацепить слой и начать тянуть его за зону подставки. Колется косослой. Исходя из этого предпосылка для применения способа последующая обработка деки.
Но если быть аккуратным, то повреждений минимум, и многие из них уйдут при шлифовке деки, а оставшиеся попадут опять под подставку. Старайтесь минимально испортить деку, тогда у вас будет больше возможностей для смещения подставки на новое удобное с точки зрения симметрии и строя место
Способ больше подходит для демонтажа подставок с советских гитар, которые не имеют тонких крылышек. Тонкое крылышко просто раскалывается. Для тонкой реставрации надо воспользоваться свойством клея к размягчению и разрушению при нагреве и размачивании.
Вам нужно найти нож рубанка шириной 50мм и небольшой молоток. Приставляете нож между подставкой и декой под углом, чтобы удар приходился вдоль склейки, а не в деку. Попробуйте начать с того, что приставить лезвие фаской заточки вверх и наклонить его под очень острым углом к деке, чтобы составляющая удара, приходящаяся в деку, была слабой и не проломила её. Ударяете сначала слабо.
Переставляете лезвие по периметру подставки и обстукиваете её всю равномерно спереди и сзади. По узким краям подставки бить нельзя, так как расположение слоёв деки не позволяет. Бить надо только вдоль слоёв деки. Вы должны почувствовать ту силу, с которой надо бить. Я бы сказал, что это средние по силе удары.
Когда почувствуете, что подставка начала отходить в каком-то месте, не отбивайте её до конца, не всовывайте лезвие между подставкой и декой. Продолжайте проходить по периметру. Подставка должна начать отходить с обеих сторон. Это надо, чтобы не зацепить и не отщепить кусок от деки.
Все недостатки должны уйти или остаться под подставкой. Если клей и его адгезия оказались крепче древесины, то будет колоться по дереву деки и смысл в том, чтобы сделать это крайне аккуратно, не потянуть скалывание вдоль деки.
Самый радикальный для подставки и щадящий для деки способ — это срезать подставку. Можно использовать рубанок или/и фрезер. Очень часто подставку надо не просто снять, но и заменить она просто не нужна, соответственно, то что не нужно можно снимать уничтожая, при этом смежные детали даже не трогать. Это правило общее.
Технология проста. Защищаете деку вокруг подставки. Рубанком снимаете часть подставки до самой деки, оставляя только тонкую пластинку около 1 мм. Можно использовать фрезер, чтобы точно остановиться перед декой. Также можно эту тонкую пластинку дерева размочить, влага сразу пойдет на клеевой шов и все развалится. Не забываем и о нагреве. Не грейте излишне саму деку.
Если дека будет в последствии утоньшаться, то можно без особых опасений снять подставку и острым маленьким рубанком вплоть до клеевого шва.
Некоторое неудобство представляет то, что дека тонкая и с потерей подставки станет ещё слабее. Будьте осторожны с нажимом, если будете работать на весу. Рубанок дожен быть острым и без лишнего давления снимать стружку.
Источник
Отклеилась подставка гитары что делать
Как правильно приклеить подставку.
Практически каждый сталкивался с тем что со временем подставка начинала отклеиваться либо полностью отваливается рисунок 1.
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5
Рисунок 6
Рисунок 7
Такой клеевой шов будет держать очень крепко и вероятность того что подставка снова отвалится весьма невелика.
Обращаясь в мастерские по поводу отклеенной подставки обязательно поинтересуйтесь каким образом мастер будет ее приклеивать. В том случае если подставку будут приклеивать вдавливая сверху на прежнее место рисунки 8 и 9, то следует как можно скорее искать другого мастера.
Рисунок 8
Рисунок 9
Рисунок 10
Рисунок 11
Рисунок 12
Рисунок 13
Таким образом хвостовик и поясная пружина опускаются рисунок 14, что в дальнейшем приводит к дребезгу струн из-за деформации грифа и, как следствие, к новым видам ремонта таким как шлифовка либо замена ладов.
Источник
MasterGitar.com
Основная сложность в домашних условиях приклеить подставку, состоит в необходимости иметь специальные струбцины. Если вы затрудняетесь купить или изготовить специальные металлические, то есть очень оригинальный вариант от наших форумчан.
Сначала надо очертить рамку на деке. Подставка уже позиционирована на гвоздиках. Слегка приподнимая края подставки острием нацарапайте или острым карандашом начертите рамку на деке.
Можно закрыть окно для подставки от нанесения лака, так же как можно соскоблить лак в рамках окна.
Есть техника применения минифрезера, для зачистки. Фреза выставляется таким образом, чтобы снимать буквально несколько десяток лака.
Часто бывает, что после ремонта или отрыва подставки имеется неровная поверхность деки, вырванная с мясом. Можно выбрать 0.5 мм тела деки, как бы утопив в нее подставку. При аккуратной работе этого совсем не видно, зато нет необходимости применять эпоксидную смолу или какие-то сложные вставки с дополнительными клеевыми швами. Опять с помощью минифрезера можно сделать ложе окна под подставку абсолютно ровным.
Если поверхность деки и подставки точно прилегают друг к другу, то можно склеивать высококачественным столярным клеем или специальными клеями типа Тайтбонда, можно и эпоксидной смолой. Под столярными клеями имеется в виду мездровый, костный или рыбный клеи. Читаем статью про клеи
Эластичными клеями клеить нельзя, так как это так называемая постоянно нагруженная склейка, причем очень сильно, и если клей будет тянуться, то в скором времени подставка оторвется.
Если же поверхность деки имеет разного рода дефекты и у вас предубеждение перед эпоксидной смолой, тогда можно использовать промежуточные вставки. Если предубеждения нет, тогда подходит эпоксидная смола, т. к. она зальёт все неровности и не даст усадки.
Особенно тщательно должна быть подогнанна задняя часть подставки. Именно она отрывается. Передняя часть подставки, наоборот, вдавливается в деку. Сдвиг можно не учитывать, так как ему склейка сопротивляется наилучшим образом. Главная проблема именно задняя часть, которая пытается оторваться.
Прижимать подставку надо специальными струбцинами через отверстие в деке. Три струбцины, достающие от голосника до подставки. Зажимаете середину и края.
Со стороны деки, изнутри корпуса надо обеспечить равномерность прижима, захватив всю площадь под подставкой. Специальная штука-дрюка крепится к струбцине, которая прижимает деку, но пропускает пружины веера. Желательно и в сами пружины давить, это можно обеспечить, засунув в промежутки что-то в роде пенки.
Давить только в пружины вариант плохой, так как дека пойдет волнами между пружинами.
Наши форумчане придумали и изготовили очень интересное устройство для прижатия подставки, которое делается из обычных палочек с F-образной струбциной.
Источник
Отклеивается подставка на гитаре
Во-первых, проверь, правильно ли ты настроил гитару — вполне может быть, что перетянуты струны.
Во-вторых сними струны, чтобы кусок деки не вырвать — такое уже не починишь.
Далее 2 варианта: либо чинить самому, либо нести мастеру. В первом случае лучше не юзать обычный клей: проблема может повториться+ обычный клей убивает акустические свойства гитары.
Можешь заказать маленький тюбик вот здесь, проконсультировавшись с продавцом: http://www.strunki.ru/catalog/?category=luthiertools__glue
Это специальный клей, я такой не раз юзал и все ок. Удачи!)
Как всегда. приклеили прямо на лак. потому и отрывается! Его вообще-то надо снимать на том месте, где клеится подставка. Только производителям это «лишняя» морока.
Беда в том, что подставка уже искривлена! И ровно, если просто пытаться её приклеить как есть, она не ляжет.
Теоретически, её надо тихонечко с помощью острого ножа отделить от гитары совсем, потом выровнять нижнюю часть (сточить на наждачке) и только после этого клеить.
Причем клеить очень точно на старое место! И желательно на эпоксидный клей (эпокидную смолу). Он очень прочный — что тут и надо! Но если приклеишь не точно — оторвать будет невозможно!
Что акустические свойства, якобы, пострадают — не парься! Не на столько пострадают, что уху будет слышно ) Главное не клеить на всякие тянущиеся клеи типа обувных! От них и звук испортится, и толку не будет — не удержат подставку.
После этого, скорее всего, придется поднимать нижний порожек, т. к. подставка будет ниже и струны опустятся. Впрочем, на многих гитарах это как раз очень полезно. Почему? Смотри здесь: http://www.aguitar.ru/informacija/besplatnye-uroki-gitary/kak-vybrat-xoroshuyu-akusticheskuyu-gitaru/
Тайтбонд тоже подойдет, если подставку хорошо выровнять. Если же полностью выровнять не удастся, то поможет только эпоксидка! Она заполнит щель и, затвердев, превратится в очень прочную пластмассу. Тайтбонд таким эффектом не обладает! Он склеит только очень тонкий «шов»
Надеюсь, вам удастся реанимировать гитару! Успехов!
Источник
От гитары отвалилась полочка к которой крепятся струны внизу. Чем приклеить обратно?
Резко возражаю ВСЕМ!
Деталь называется подставка.
Можно назвать нижним порожком или кобылкой. Но это будет некорректно.
Алексей Богомяков прав: используется только столярный клей. Как правило — мездровый. Иногда — рыбный. Никогда — казеиновый. И уж тем более — эпоксидный компаунд. Ибо — криминал. ПВА — тоже не потянет. Он — мягкий.
Если гитара дорогая — только к мастеру.
Если недорогая — фигня дело! Тут, было, проходил мимо дома, а из балкона выкидывали гитару. Говорю — «Заберу! » Отвечают — «Забирай! »
Забрал. Просверлил две дырки в концах подставки, да и закрепил большими болтами с широкими гайками и шайбами изнутри деки. Всех делов! Красиво и незлобиво.
Но за эпоксидку мне бы мой папа — скрипичный мастер — руки бы поотбивал. И был бы прав.
А за болты, поди, простил бы. Но мастеровую гитару, да болтами или эпоксидкой? Убил бы нафикъ. И тоже был бы прав.
С мездровым клеем работают так. Сначала покупают на базаре. В гранулах или стружке. Затем варят на «паровой бане». Когда начинает тянуться, как вялая сопля, при температуре примерно 80 градусов наносят на предварительно очищенные поверхности. Плотно зажимают струбцинами примерно на 3-5 часов. Схватывает — железно. Именно таким способом клеют нижнюю деку скрипки «по фуге». Это когда дека склеена из двух половин-близнецов, зеркально отражённых. Полоска склейки — пара-тройка миллиметров. Держится — веками.
Упоминание эпоксидки и музыкальных инструментов для меня изначально — криминал.
Хотя и понимаю, что мои болты в деке — не меньший идиотизм.
Всё преходяще и относительно.
В роялях и пианино ничтоже сумняшеся использую ПВА. Понимая, что при «перепочинке» я его таки отдеру. Эпоксидный компаунд — хренаси! Хоть зубами, а хоть и отвёрткой. То же самое — казеиновый клей. Им клеют только заведомо неразъёмные детали. Например, футор пианино. (Деревянную раму корпуса) . Чем чинить, дешевле выкинуть.
Нехорошо, что я разнервничался.
Да и ругаться ни с кем желания нету.
Приношу всем свои извинения. Наверняка, был неправ.
С ув. Н. И.
Источник