MasterGitar.com
Вам надо отсоединить подставку от деки. При этом сохранить как подставку, так и деку.
Метод отбивания хорош для советских подставок. Для тонких классических подставок этот способ не очень хорош, так как можно надломить крылышки. Также ответственные ремонты предполагают нежные методы.
Если у вашей подставки есть какие-то кружочки, то скорее всего это пластиковые пробочки, под которыми находятся шурупы и понятно, что их нужно выкрутить перед всем последующим. Предположим, что это оказалось не так просто, так как разбита проточка под отвертку. Можно сверлом по металлу высверлить головку шурупа и потом трубчатым сверлом высверлить всю остальную ножку.
Способ отмачивания и прогрева
Воспользуемся свойством клея разрушаться или размягчатся при нагреве и увлажнении.
Хорошо воспользоваться тонкими лопатками. Такие лопатки применяются для смешивания художественных красок. Лезвие лопатки очень тонкое.
Очень правильное решение, чтобы у лопатки была ступенька, как видно на первом фото, либо изгиб перемычки, тогда ручка не будет норовить помять вашу деку. Но в любом случае деку надо защитить чем-то.
Основная идея — это не оторвать подставку от деки, а размочить клей, чтобы подставка отошла сама.
Тут у каждого свои правильные движения. Но важное правило — не спешить. Подавать горячую воду по лопатке в стык и ждать пока клей размокнет. Чвякайте по возможности. Не расколите деку, не отламывайте подставку. Не лейте воду литрами, а подавайте только в образующийся зазор горячую воду с кисточки. Лишнее вытирайте тряпочкой. Не размочите склейку деки. Старайтесь не мять дерево деки вокруг. Попадание воды под лак также приведёт к нежелательным эффектам.
Не проткните самой лопаткой деку. Может показаться, что у вас отлично получается, когда вы будете снимать слой деки или уходить куда-то в глубь неё.
Прогрев клеёв типа Titebond
Можно равномерно неким нагревательным прибором специальной формы прогреть всю подставку, не тронув деку. Применить защитное покрытие вокруг подставки.
Варианты. Специальная железка с особой формой под подставку, которой вы ее прогреваете. Защищаете деку вокруг подставки теплоизоляцией, фольгой и прогреваете подставку чем-то типа лампы или фена, даже утюга. После такого прогрева подтавка может несколько пострадать, искривиться.
Есть техника снятия подставки методом отбивания с помощью широкого ножа рубанка и маленького молотка. Способ достаточно эффективный, но как всегда есть свои сложности.
При отбивании подставки могут остаться глубокие следы на деке. Вырываются слои дерева, причем можно зацепить слой и начать тянуть его за зону подставки. Колется косослой. Исходя из этого предпосылка для применения способа последующая обработка деки.
Но если быть аккуратным, то повреждений минимум, и многие из них уйдут при шлифовке деки, а оставшиеся попадут опять под подставку. Старайтесь минимально испортить деку, тогда у вас будет больше возможностей для смещения подставки на новое удобное с точки зрения симметрии и строя место
Способ больше подходит для демонтажа подставок с советских гитар, которые не имеют тонких крылышек. Тонкое крылышко просто раскалывается. Для тонкой реставрации надо воспользоваться свойством клея к размягчению и разрушению при нагреве и размачивании.
Вам нужно найти нож рубанка шириной 50мм и небольшой молоток. Приставляете нож между подставкой и декой под углом, чтобы удар приходился вдоль склейки, а не в деку. Попробуйте начать с того, что приставить лезвие фаской заточки вверх и наклонить его под очень острым углом к деке, чтобы составляющая удара, приходящаяся в деку, была слабой и не проломила её. Ударяете сначала слабо.
Переставляете лезвие по периметру подставки и обстукиваете её всю равномерно спереди и сзади. По узким краям подставки бить нельзя, так как расположение слоёв деки не позволяет. Бить надо только вдоль слоёв деки. Вы должны почувствовать ту силу, с которой надо бить. Я бы сказал, что это средние по силе удары.
Когда почувствуете, что подставка начала отходить в каком-то месте, не отбивайте её до конца, не всовывайте лезвие между подставкой и декой. Продолжайте проходить по периметру. Подставка должна начать отходить с обеих сторон. Это надо, чтобы не зацепить и не отщепить кусок от деки.
Все недостатки должны уйти или остаться под подставкой. Если клей и его адгезия оказались крепче древесины, то будет колоться по дереву деки и смысл в том, чтобы сделать это крайне аккуратно, не потянуть скалывание вдоль деки.
Самый радикальный для подставки и щадящий для деки способ — это срезать подставку. Можно использовать рубанок или/и фрезер. Очень часто подставку надо не просто снять, но и заменить она просто не нужна, соответственно, то что не нужно можно снимать уничтожая, при этом смежные детали даже не трогать. Это правило общее.
Технология проста. Защищаете деку вокруг подставки. Рубанком снимаете часть подставки до самой деки, оставляя только тонкую пластинку около 1 мм. Можно использовать фрезер, чтобы точно остановиться перед декой. Также можно эту тонкую пластинку дерева размочить, влага сразу пойдет на клеевой шов и все развалится. Не забываем и о нагреве. Не грейте излишне саму деку.
Если дека будет в последствии утоньшаться, то можно без особых опасений снять подставку и острым маленьким рубанком вплоть до клеевого шва.
Некоторое неудобство представляет то, что дека тонкая и с потерей подставки станет ещё слабее. Будьте осторожны с нажимом, если будете работать на весу. Рубанок дожен быть острым и без лишнего давления снимать стружку.
Источник
Переклейка струнодержателя на гитаре
Иногда струнодержатель может начать отходить от деки, либо отрываться от нее. Такое может происходить из-за усталости соединения, некорректной сборки или некорректного же обращения с гитарой, например, когда на классическую гитару ставят металлические струны, а она не рассчитана на такое натяжение. Здесь нелишним будет упомянуть, что классическая гитара, рассчитанная для игры на нейлоновых струнах, имеет другую конструкцию, систему крепления пружин, конструкцию колков. Поэтому установка на такую гитару металлических струн рано или поздно может привести к ряду поломок, как то отрыв струнодержателя, отклеивание пятки грифа от корпуса деки, выход из строя колков, деформации верхней деки, вырывание клеца пятки грифа, что может даже после ремонта привести к самым различным последующим работам.
Здесь рассмотрим тот случай, когда бридж оторвало от верхней деки или начинает отрывать. Собственно, если бридж не до конца отклеился, его надо аккуратно отделить от деки, эту операцию мы настоятельно рекомендуем производить силами профильной мастерской. Так же не имеет смысла залить трещину клеем по личному усмотрению и прикрутить бридж шурупами к деке — это только вредит конструкции гитары, никак не решая проблему, но еще и может осложнить дальнейший квалифицированный ремонт.
После снятия бридж все поверхности зачищаются, циклюются, сам струнодержатель со стороны склейки выравнивается, убираются все деформации, появившиеся вследствие процесса длительного отклеивания. Так же производится осмотр и верхней деки на предмет искривлений и состояния внутренних пружин, которые, после согласования с заказчиком, ремонтируются надлежащим образом. Далее место приклейки на деке по периметру заклеивается малярным скотчем и при помощи специальных струбцин бридж приклеивается на место и оставляется в жестко закрепленном состоянии на сутки. После снятия струбцин удаляем защитный скотч, удаляем следы клея. Следы такой работы, как правило, незаметны. Обычно после такой операции мы рекомендуем произвести полную настройку инструмента, что максимально позволяет оценить качество ремонта и удобство игры на данной гитаре.
Адреса наших гитарных мастерских:
Shamray Shop на Волгоградском Проспекте
Адрес: Москва, улица Сосинская 43, стр 3
Телефон: +7(495) 676-12-03
Guitar Planet на Электрозаводской
Адрес: Москва, улица Электрозаводская дом 21 строение 21, завод МЭЛЗ, 4 проходная, офис 123
Телефон: +7(985) 012-39-13
Источник
УКРОЩЕНИЕ БЮДЖЕТОК: усиление бриджа акустической гитары
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Многим начинающим гитаристам всегда хочется узнать, как при минимуме вложений улучшить свою имеющуюся гитару и реально ли это вообще сделать. Вот и было решено записывать видео с некоторыми «секретами», ухищрениями и не совсем стандартными решениями с ремонтом, отстройкой именно бюджетных гитар.
Назовём эту затею так:
«Укрощение бюджеток» — серия видеороликов про исправление косяков в бюджетных гитарах. Некоторые секреты по добавлению удобства и улучшению звучания не дорогих гитар.
Вечная проблема у бюджетных акустических гитар, это отрывание бриджей (струнодержателей) от натяжения струн, особенно у любителей струн потолще.
Причина простая, так как для изготовления таких гитар используют более дешёвую древесину и она намного мягче, чем используется в «нормальных» гитарах и поэтому необходимо добавить жёсткости в креплении бриджа, чтобы под натяжением струн он не отрывался от деки.
В более дорогих гитарах деревянная планка под бриджем из твёрдой и упругой древесины и при натяжении струн не образуется ярко выраженный горб, который выдавливает бридж у бюджеток.
Необходимо заменить эту планку на более прочную и упругую из качественного дерева, НО это дорого. И мы находим простое решение, такое как заменить или установить поверх металическую пластину, прижав её винтами, тем самым укрепив всю конструкцию бриджа.
Как всем известно, металл по своим свойствам не глушит вибрацию гитары, а замечательно её передаёт, тем самым мы не только усиливаем бридж, но и добавляем сустейн к нашей бюджетке.
Собственно, смотрим видео, там всё наглядно показано.
Если решитесь сами использовать такой модинг гитары, то имейте ввиду, что древесина на бюджетках очень мягкая и можно просверлить или сломать любую часть гитары, так что будьте осторожны
Ну и подписывайтесь на канал и пишите свои предложения, что бы вы хотели узнать ещё про «Укрощение (своих) бюджеток» с меньшими денежными затратами.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Какие клеи используются в гитарном деле
Поскольку в чате регулярно задается вопрос «чем это склеить», решил подробно расписать свойства тех клеев, которыми пользуюсь сам.
Тайтбонд
Строго говоря, titebond — это название производителя, а не конкретного типа клея (похожая ситуация с клеем «момент»). Но так уж повелось, что среди мастеров под тайтбондом понимается вполне конкретный клей — Titebond Original, или «красный»:
Это типичный современный столярный клей. Рабочее время — около 5 минут, струбцины можно снимать уже через час, но для надежности лучше оставлять на ночь. Превосходно липнет даже к маслянистой деревесине (хотя лучше все же проходиться ацетоном по деревяшкам перед нанесением клея). Остатки отмываются теплой водой, а с гладких поверхностей (лак, пластик, металл) просто отскребаются ногтем или медиатором. Кроме того, клей не ядовитый и не вонючий, поэтому его можно размазывать голыми руками и смело капать на верстак 🙂 В общем, штука просто отличная, и полезн в любой мастерской.
Правда, некоторые задачи столярный тайтбонд все же не решает.
Во-первых, у него высокая вязкость — примерно такая же, как у майонеза, а трещины порой попадаются такие, что туда и воду-то трудно залить. Частично ситуацию можно исправить, подмешав к клею 1/20 часть воды (по весу). Этот рецепт взят с сайта производителя — по его данным, разбавление в такой пропорции не влияет на качество склейки, — и работает он очень хорошо: клей становится настолько жидким, что пролезает даже сквозь иглу одноразового шприца.
Во-вторых, тайтбонд хорошо липнет только к голой древесине. Поэтому для склейки разошедшихся клеевых швов он подходит лишь ограниченно. Спасает клей то, что на большинстве таких швов остаются мельчайшие щепочки древесины с обеих сторон (швы редко расходятся идеально). Благодаря этим щепочкам тайтбонд и держит, например, подклеенные на место пружины внутри акустического корпуса. Плюс какая-то минимальная адгезия есть даже к старым швам, и на ненагруженных склейках ее может хватить.
Пример задачи, где тайтбонд не поможет — отклеившаяся ореховая рейка на спинке фендеровского грифа. Мало того, что клей вряд ли залезет в такую тонкую щель, так еще и прихватить уже пропитанную клеем рейку он, скорее всего, не сможет.
Третий недостаток тайтбонда — очень плохая работа с толстыми швами. При изготовлении гитары им неоткуда взяться. А вот при ремонте иногда гораздо правильнее оставить толстый шов, чем добиваться идеального прилегания (пример — отклеившаяся подставка на фанерной деке с расщепившимися слоями). И тут тайтбонд не сработает вообще. Мало того, он еще и оставит отвратительную провалившуюся поверхность шва.
Короче, клей — действительно столярный: идеально работает с деревом и чистыми склейками, а все остальное — как повезет.
Что еще? Еще основа клея — вода. Поэтому при нанесении он может закручивать тонкие деревяшки и шпон (причиной тому неравномерное разбухание дерева). Этот эффект не всегда мешает, но помнить о нем полезно.
Также в моей мастерской водится зеленый тайтбонд, апгрейд красного:
Из важных для нас преимуществ — увеличенное в два раза рабочее время и большая прочность соединения. Однако некоторые мастера утверждают, что высохший «зеленый» клей более эластичный, чем «красный» — и поэтому, мол, может ползти под постоянной нагрузкой.
Действительно, сопли с носика бутылки лучше тянутся у «зеленого» клея. Впрочем, я не знаю, насколько это сказывается на его поведении под нагрузкой. Но на всякий случай клею на зеленый тайтбонд только то, что не будет постоянно напряжено — например, половинки гитарных корпусов. А вот акустическую подставку сажаю на красный. Он и дешевле к тому же.
В семействе столярных ПВА-тайтбондов есть еще много всего — прозрачный, густой, для темной древесины и т.д. Но смысла в них я пока не нашел.
Пур
Правильное название — «полиуретановый клей». А «пур» — это Kleiberit PUR 501, самый популярный в России вариант такого клея. Сейчас пуром называется любой полиуретан. Тем более, что они все, похоже, более-менее одинаковые.
В исходном состоянии пур представляет собой вязкую жидкость, похожую на мед. Застывая, клей начинает увеличиваться в объеме (абсолютно так же, как монтажная пена, с поправкой на масштаб); из шва прет липкая желтая масса. Уже поэтому клей требует тонкого клеевого шва, как и тайтбонд. Также пена может сильно усложить жизнь, забив сколы лака по краю трещины. Или, например, может перекрыть доступ к анкеру после приклеивания накладки 🙂 В общем, о ней важно помнить. Застывшая пена удаляется только механически, а свежий клей — любым растворителем.
Преимуществ у пура хватает. Самый кайф в том, что рабочее время — минимум 20 минут, а время полного отверждения — часа три. Клей не содержит воды, поэтому деревяшки не пучатся и не насыщаются влагой при склейке.
Еще одна фишка — адгезия. Клей отлично липнет даже к гладким поверхностям, так что подходит для склеек по старому шву. Один белорусский мастер докладывал, что клеит отвалившиеся пружины на пур — дескать, это дает много времени на возню, надежно клеит, а пену потом легко срезать, если что-то не вытерлось сразу. Или, например, отошедший каблук грифа на дешевой гитаре удобно как раз на пур притягивать обратно.
Неочевидный, но заметный минус — клей очень скользкий. Если тайтбонд при сильном нажатии немного прихватывает детали без всяких струбцин, то пур, наоборот, заставляет их скользить (видимо, за счет газообразования). И вроде бы отлично прижатые деревяшки вдруг начинают елозить под струбцинами туда-сюда. Поэтому детали обязательно нужно фиксировать во всех измерениях. Особенно это касается накладок.
В целом, пур удобен скорее для изготовления гитар, чем для их ремонта.
Суперклей
Часто называется также ЦА (цианоакрилат), космофен или циакрин. Последние два названия — торговые марки, чьи названия стали нарицательными (впрочем, «super glue» — тоже торговая марка :).
Большинство маглов уверены, что суперклей — это что-то позорное. И что приличные мастера его не используют. На самом же деле этот клей так хорош, что на него без проблем можно было бы собрать гитару целиком — просто это будет очень дорого, нервно и еще вонять будет. На суперклей клеят подставки акустических гитар, им заделывают сколы в лаке, на него ставят лады, — и делают еще примерно сто мелочей.
При первом знакомстве это действительно средство для склеивания пальцев, раздражения носоглотки и заляпывания гитары. Но если научиться им работать, то пользы будет много. В большинстве случаев это прозрачная жидкость с резким запахом (используйте респиратор с фильтрами от органических паров!), феноменальной адгезией ко всему на свете и с относительно слабой усадкой. Застывая, клей не меняет цвет, а также неплохо липнет сам к себе. Поэтому его можно использовать для маленьких заливок или толстых швов, особенно если не торопиться и использовать активатор.
Активатор (иногда «ускоритель») — отдельное вещество, облегчающее отверждение клея. Если работать без него, то клей будет застывать дольше, а в некоторых случаях и вовсе не застынет до конца. Обычно активатор продается в баллонах под давлением, хотя иногда встречаются даже маркеры, позволяющие точечно его наносить. В качестве нейтральной основы, переносящей действующее вещество, применяется гептан или ацетон. Гептан предпочтительнее — такой активатор не повреждает чувствительные поверхности типа нитролака, что позволяет работать им свободнее.
Любой активатор совместим с любым суперклеем.
Чтобы эффективно использовать активатор, требуется навык. Если его перелить, то клей может буквально вскипеть, дав белую пену на поверхности.
Суперклей, пока жидкий, работает как растворитель — поэтому легко портит нитролак, целлулоид и другие чувствительные материалы. Отмыть большинство суперклеев можно ацетоном или димексидом, но лучше всего работает нитрометан (который, впрочем, продается только в магазинах химреактивов, либо в виде «антиклея» за страшные деньги). Все эти вещества — тоже сильные растворители. Поэтому с нитролака шальную каплю клея можно убрать только вручную. К счастью, он легко шлифуется и полируется.
Также клей бывает низкой и высокой вязкости, и сценарии применения этих двух типов абсолютно разные.
Суперклей низкой вязкости (также thin или затекающий) хорош тем, что проникает абсолютно везде — ни один другой клей не затечет в тончайшую нитевидную трещину. Также минимальная вязкость позволяет, например, проклеивать лады уже после их установки в гриф. Что тщательно дозировать вытекание клея из бутылочки, удобно применять пипетку или иглу от одноразового шприца (она замечательно садится прямо на носик флакона DoneDeal 6636, которым я пользуюсь).
Правда, низкая вязкость тоже бывает разной. Одни клеи легко всасываются даже в мельчайшие трещины, другие, на первый взгляд столь же жидкие, требуют относительно широких щелей. Чтобы отделить одни от других, в мастеровом чате придумали специальный тест: капля клея капается на центр конвертика от струны Ernie Ball. Вышеупомянутый «дан-дил» пропитывает насквозь два слоя бумаги (или как минимум смачивает второй). Для сравнения, Akfix 702 не может пройти даже сквозь первый слой. Тест позволяет хоть как-то оценить проникающие свойства клея.
Применений у затекающего суперклея много: склейка ладов, фиксация и склейка уже соединенных деталей, склейка тонких трещин грифа. Можно даже грунтовать им древесину, как шеллаком, хотя это очень вонючий и дорогостоящий процесс. Но при определенном навыке слой клея можно располировать до зеркала — и он даже сольется с родным покрытием гитары.
Густой суперклей — штука попроще. Именно им делается большая часть мелочей. На него хорошо клеить порожки, сажать зубочистки в старые дырки от шурупов, собирать какие-то одноразовые приспособления. Чем выше вязкость клея, тем большее у него рабочее время, поэтому густой супер позволяет не торопиться. А если все-таки надо ускорить процесс — используйте активатор.
Поскольку суперклей часто применятся для заливки сколов, регулярно хочется его подтонировать. Увы, единственный известный мне рецепт самостоятельного тонирования суперклея — это использование сажи из художничьего магазина. Она отлично затемняет клей, вплоть до абсолютно непрозрачного черного цвета, и не влияет на поведение клея.
При этом на стюмаке, помимо черного, есть белый и янтарный суперклей (хотя белому явно недостает интенсивности цвета), а под брендом Gluboost даже продается полная палитра красителей, совместимая как минимум с суперклеями той же марки. На какой они основе — я, к сожалению, не знаю.
Эпоксидка
Этот клей проще всего узнать по тому, что он смешивается из двух компонентов — смолы и отвердителя:
Бывает, их объединяют в двойной шприц:
А если эпоксидка очень густая — то в два тюбика:
Остальные клеи в этом обзоре при высыхании взаимодействуют с окружающей средой: из тайтбонда испаряется влага, а суперклей, наоборот, отверждается за счет влажности воздуха. Эпоксидка — другое дело. Если два компонента смешаны, то реакция неизбежна, и клей отвердится хоть в космосе (если там будет достаточно тепло). Кроме того, у эпоксидки практически отсутствует усадка. Все это позволяет не только клеить на нее, но и заливать ей огромные объемы.
(правда, не все так просто: химическая реакция отверждения выделяет тепло, которое, в свою очередь, еще больше ускоряет реакцию. Некоторые составы могут буквально вскипать во время отверждения, если объем клея большой. Поэтому для заливок применяется специальный класс эпоксидок, с очень медленным застыванием)
Эпоксидки народ боится еще сильнее, чем суперклея. Пришлось даже написать специальную статью-опровержение. Качественный и грамотно приготовленный эпоксидный клей будет держать детали намертво, никоим образом не угрожая гитаре. И есть задачи, где применять его удобнее всего (например, заливка инкрустаций на накладке).
У эпоксидной смолы хорошая адгезия к большинству материалов, поэтому она подходит для склеек по старому шву. Впрочем, важнее всего для эпоксидки шероховатость материала — это единственный распространенный клей, под который рекомендуется зашкуривать слишком гладкие поверхности. Например, мануал Richlite («искусственной древесины», используемой для накладок) указывает, что клеить этот материал следует на эпоксидную смолу, но одновременно предписывает зашкурить свежую накладку зерном порядка Р100, чтобы обеспечить максимальное качество склейки.
С чем у эпоксидки плохо — так это с маслянистыми сортами древесины: палисандром, черным деревом и так далее. Есть смысл очень тщательно обезжиривать поверхность ацетоном непосредственно перед склейкой. Желательно также зашкурить погрубее и даже поцарапать поверхность, например, кончиками зубьев обыкновенной пилы. А можно просто взять другой клей, если обстоятельства позволяют.
Важное достоинство эпоксидки — ее можно красить в нужный цвет, что позволяет совместить склейку со шпатлеванием дефектов. Также этот клей доступен в разных вязкостях (от «шпатлевки» до «сиропа»), а при необходимости можно подправить вязкость самостоятельно — добавив в смесь любой инертный порошок типа диоксида кремния либо, наоборот, растворитель. Всем этим экспериментам способствует долгое рабочее время — несложно найти даже составы, остающиеся жидкими более часа после перемешивания. Но есть и быстрые эпоксидки — на пару минут.
Эпоксидка, в отличие от суперклея, не растворяет чувствительные материалы, однако убрать излишки полностью затвердевшей смолы с поверхности можно только механически. Пока смесь не до конца застывшая — любой растворитель справится без проблем. Чтобы не заляпать гитару, я обычно заклеиваю скотчем или обмазываю мебельным воском все, кроме поверхностей под склейку — потому что к жирам и маслам, как уже было сказано, адгезии у эпоксидки вообще нет.
Очень много информации о выборе и применении эпоксидного клея есть на сайте epoksid.ru.
Мездровый клей
«Клей животного происхождения», мездра часто упоминается наравне с рыбьим или казеиновым клеем. Еще в начале двадцатого века на животные клеи собирали вообще всю столярку. А сейчас мездра практически не используется в промышленности (удивительно, но она сохранилась в производстве наждачной бумаги — у некоторых марок зерна абразива приклеиваются к основе именно ей).
Мездра вышла из употребления не из-за того, что современные клеи лучше держат — напротив, она дает одно из самых сильных соединений. Мездра проиграла в легкости применения (и, возможно, в цене). В отличие от остальных клеев, алгоритм применения которых более-менее сводится к «намазал-прижал», мездровый клей требует специфической подготовки, а также, как правило, отличается очень малым рабочим временем. Чтобы эффективно работать мездрой, ее надо чувствовать. Я много экспериментировал с ней, добивался впечатляющих результатов, но почти не применяю ее в работе.
Чтобы получить общее представление, лучше всего посмотреть стюмаковское видео:
Правда, Эрлевайн не рассказал о куче важных вещей. Самая главная — мездровый клей схватывается при охлаждении; по достижении некоторой температуры жидкость превращается в желе. После этого желе высыхает до твердого вещества — этот процесс происходит за счет выхода влаги.
Это очень важное отличие от остальных клеев в этом обзоре, у которых схватывание равно отверждению. Если мездру нанесли на детали, а она успела остыть, то прижимать уже поздно — хотя клей мягкий, пачкает пальцы и все такое. Зато можно подогреть мездру (хоть феном), добиться ее перехода в жидкое состояние — и вот тогда быстренько все собирать и затягивать струбцины. Я читал, что в старых столярных цехах существовала специальная комната с температурой порядка 40 градусов — там можно было собирать детали на мездровый клей и никуда не торопиться.
Когда мездра охладится, она даже до выхода влаги будет держать детали мертвой хваткой. Более того, желеобразный клей при высыхании уменьшается в объеме, поэтому удерживаемая им деталь еще сильнее прижмется без всяких струбцин! Это — одна из причин, по которой мездра хороша для получения «невидимых» склеенных трещин даже на светлом дереве — шов просто стягивает сам себя. Магия? Еще какая.
(заметьте также, насколько это свойство мездры удобно для приклеивания мелкой фигни в акустиках; самое сложное тут — донести жидкий клей до нужного места, но дальше деревянные «заплатки» (cleats) будут держать сами себя, без распорок и струбцин)
Вязкость и рабочее время мездры определяются двумя параметрами — во-первых, тем, какова была пропорция воды и клея; во-вторых, его значением gram strength. В русском интернете я никогда не встречал перевода этого термина. Формально GS определяет «силу» клея, но это не совсем так, потому что при одинаковой вязкости в клей с более высоким GS приходится добавлять больше воды — т.е. в конечном итоге в склейке окажется меньше клеящего вещества, пусть и более эффективного.
GS сильно влияет на скорость схватывания клея. Мездра с очень высоким GS (400-500) намертво цепляет детали, стоит их прижать друг к другу, и требует от мастера большой расторопности. Более «слабые» мездровые клеи (GS 150-250 — типичный диапазон для столярки) позволяют торопиться чуть меньше и, самое главное, двигать детали перед прижимом — «мертвая хватка» у них выражена слабее. Но даже на такую мездру можно без проблем собирать детали без струбцин — прижал руками, подержал полминуты, а дальше все стянется само.
Мездра отмывается водой, абсолютно не токсична и безопасна для чувствительных поверхностей — по крайней мере, в жидкой форме. Дело в том, что у мездры невероятная адгезия. Высыхающая капля клея, как уже было сказано, уменьшается в объеме — и при этом может отрывать кусочки лака или древесины от гитары! Я серьезно. Таков старинный метод нанесения узоров на стекло: на его поверхность наносится мездровый клей, и при высыхании он отрывает от стекла песчинки. Охренеть, да?
Обычно для применения мездры рекомендуется специальное приспособление — фактически кастрюлька с нагревателем и термостатом. По-русски называется «клеянка». Многие коллеги советуют купить подогревалку для детского питания. Я — разгильдяй, поэтому мой сетап для мездры состоит из стальной кружки, стеклянной банки и термометра для мяса из «икеи». Подогрев осуществляется спиртовкой, а когда клея надо чуть-чуть — я просто подливаю в кружку воды из электрочайника.
Во многом эта конструкция вдохновлена текстами Форда о мездре.
Мездровая склейка легко разбирается с применением нагрева и воды, зато сухой нагрев держит лучше большинства современных клеев.
Почему редко использую? Потому что надо морочиться с приготовлением (хотя если есть холодильник, то можно заготовить желе на недели вперед, а потом его по необходимости подогревать и использовать). Потому что нужно работать очень быстро. Потому что после применения верстак весь в подтеках воды и слизи. Потому что тайтбонд хоть и не настолько хорош, но достаточно хорош. Тем не менее, мездра — классная штука, полезная для души. Семен Падалка говорил мне, что клеит топы на мездру, когда есть время и настроение. Мол, это воспитывает.
Но есть, конечно, и ситуации, когда мездра чисто по свойствам подходит лучше остальных клеев. Например, когда детали легче всего прижать руками — при склейке на ус в первую очередь.
(вы заметили, с каким почтением люди о ней пишут. )
Есть еще «жидкий мездровый клей», вот такой:
Это мездра, в которую добавили всякой химии — чтобы оставалась жидкой, не портилась и не требовала разогрева. Отзывы об этом клее противоречивы. Кроме того, достоверно известно, что срок годности жидкой мездры конечен и невелик. Поскольку мездра мне нужна редко, то не вижу смысла заводить целую бутылку для применения раз в полгода, — она у меня испортится раньше, чем кончится.
Если решите пользоваться ей — учтите, что к и без того сложному устройству мездры добавится еще больше сложностей. Например, в одном из отзывов об этом клее на стюмаке указано, что антиоксиданты, содержащиеся в клее, могут проникнуть в древесину возле склейки и со временем дать светлое пятно посреди окислившейся и потемневшей деревяшки. Я бы не хотел обо всем этом думать.
***
Теперь можно повыбирать клей, ориентируясь на всю эту информацию. Например, нам принесли гитару на склейку сломанного грифа. Какой клей предпочесть?
Если разлом тонкий, то можно сразу отбросить немодифицированный тайтбонд и густой суперклей. Чтобы клей проник в такую трещину, нам нужно много времени и/или порядочная текучесть клея.
Затекающий суперклей подойдет, если мы не боимся заляпать гитару (особенно когда та крыта нитролаком) и готовы действовать очень быстро. Мездра тоже требует скорости, но ей не страшно залить инструмент — хотя и вязкость ее повыше, чем у суперклея. Жидкая эпоксидная смола с большим рабочим временем прекрасно сработает. Полиуретан — плохой выбор: он густоват, а пена помешает ретушировать ЛКП. Можно разбавить водой тайтбонд и затереть его в трещину, если она не совсем нитевидная.
С другой стороны, если разлом идет по старому шву, то тайтбонд сразу отпадает. Мездра — тоже: трудно предсказать, в каком состоянии шов, слишком много неизвестных. Зато сработает суперклей или эпоксидка.
Пишите в комментарии ситуации, в которых трудно подобрать клей.
Источник