Реставрация лакового покрытия гитары
Уважаемые мастера, прошу совета.
Есть гитара Stagg SW205TR (см. здесь) 
после неудачной попытки приклеить подставку суперклеем. Подставка уже начала отрываться по ходу нагрузки, придется снимать.
Вся верхняя дека и часть обечайки залита потеками цианакрилата, на нижней деке потертость до дерева. В остальном гитара целая.
Таким образом, ставится задача все покрытие заменить. Покрытие, судя по толщине и твердости, полиэфирное (предположительно)
Наметил такой план работы:
-попытаться отклеить подставку диметилсульфоксидом
-если не получится, сошлифовать и в дальнейшем ставить новую
-снять лак, итд
Трудности очевидны. Чем можно химически снять полиэфир? Технофен, думаю, гитару просто убьет, пережжет клей и пересушит дерево. Есть что-то позабористей, чем гелевая смывка на дихлорметане?
Дополнительный вопрос. Гитара плохо строит даже несмотря на компенсацию (см. рис.) при том, что высота струн увеличена ненамного. Кто-то доводил до ума такие творения?
Еще один вопрос, дополнительный. Сейчас в столярном деле используют полиакриловый лак (двухкомпонентный). Он дает тонкий твердый слой, не желтит белую краску и хорошо полируется, поэтому используется как финишный при покраске, например, дверей и мебели. Наносится, как правило, распылением. Я понимаю, что гитарные мастера- консерваторы, но это явно не хуже, чем полиэфир. Есть ли опыт в применении такого лака?
Здравствуйте,
химическими смывками какими-то вполне успешно снимается лак. Сам не применял, но лично видел, как прекрасно лак размягчается и его можно снять циклей за пять минут. Смывку покупали по принципу: у вас есть смывка для лаков? 
Но так ли принципиально у вас снимать лак, а если только зашкурить и заполировать. Ведь клей можно аккуратно физически сошлифовать. Особенно, если покрытие лаковое толстое.
Сегодня многие мастера покрывают гитары двухкомпонентными лаками с пульвера.
Не знаю каким образом может быть так, чтобы все было верно, а гитара не строила. Такого быть не может, что-то не так. Первое, что направшивается — это струны. Старые струны не строят.
Источник
Восстановление ЛКП, easy level
NB: Косметические ремонты в большинстве случаев — очень нервная работа с не слишком предсказуемым результатом: толщина верхнего слоя лака бывает очень разной, даже в разных местах одного и того же инструмента, а ведь лак приходится шлифовать и полировать! Поэтому я вообще не берусь за такой ремонт, если не уверен на 100%, что не сделаю ХУЖЕ, чем есть. В конце концов, это всего лишь сколы.
Радикальный способ решения проблемы — перекраска гитары — чрезвычайно дорог и сложен, а потому до него не доходит практически никогда. Но в случае очень сильных повреждений ЛКП, сложных тонированных поверхностей (скажем, гитара крашена в санберст, и повреждена область градиента) или стремления к идеальному внешнему виду — это единственный вариант.
Тут же следует заметить, что при точечной реставрации крайне редко получается ПОЛНОСТЬЮ устранить тот или иной дефект, особенно на прозрачных и полупрозрачных покрытиях. При некотором направлении освещения, либо под определенным углом зрения, какие-то следы повреждения остаются заметными почти всегда. Другое дело, что обычно они сливаются с мелкими царапинками лака, с текстурой дерева и т.д., так что постороннему человеку заметить их непросто.
Вернемся к басу. Вот самый мелкий из сколов. Фотографировать его трудно, но некоторое представление можно получить:
Ерунда, думаете? Вовсе нет. Эта мелкая трещинка отлично видна с любого ракурса и ОЧЕНЬ бросается в глаза на слегка изогнутой матовой поверхности. Кстати, это на самом деле не совсем трещина, и не скол — это вмятина, т.е. лак не отвалился, а просто вдавился вниз. Попутно следует заметить, что толщина верхнего слоя лака достаточно большая (т.е. где-то 0,2 мм там точно есть).
Я начинаю с того, что капаю на трещину каплю спирта. Пока она не испарилась, я могу увидеть, как будет выглядеть поврежденная область, если ее залить прозрачным текучим веществом. Часто трещины «пропадают», сливаясь с поверхностью. Но иногда белые края остаются видимыми — тогда надо подумать, как с ними быть. В данном случае трещина практически полностью пропадает, т.е. ее можно спокойно заливать прозрачным thin-цианоакрилатом. Вытираю спирт и жду несколько минут, чтобы его остатки испарились.
Наношу цианоакрилат (язык не поворачивается называть его суперклеем!) в несколько очень тонких слоев. Первый:
Видите, как он просел по трещине? Жду пять минут, кладу следующий слой:
В качестве кисточки я пользуюсь пластиковым хомутом для проводов — он не впитывает клей. Тонкие слои thin-цианоакрилата сохнут очень быстро, так что через десять минут клей уже выглядит застывшим. Для уверенности капаю сверху пару капель активатора. Вот что получается:
Теперь нужно вышлифовать цианоакрилат вровень с поверхностью. Задача не самая простая: маленький шлифовальный брусок трудно контролировать при таком перепаде высот, можно случайно прошлифовать дырку где-нибудь на лаке. Поэтому лучше всего применить маленькую циклю — например, сделанную из тонкого острого лезвия (в массовой культуре такими лезвиями делают дорожки из кокаина).
Для начала лучше прочесть вот этот текст Форда:
http://www.frets.com/FretsPages/Luthier/Technique/Finish/RazorScrape/razorscrape1.html
Там подробно рассказывается о подготовке лезвия.
В моем случае область очень узкая, так что я откалываю от лезвия примерно одну треть, предварительно достав его из жестяной оправы. Осторожнее! Сталь очень хрупкая, края очень острые. Я это делал двумя плоскогубцами.
По заветам Форда наклеиваю на неиспользуемые области лезвия изоленту:
И медленно, плавно циклюю клей (на самом деле, я держу лезвие двумя руками, просто надо еще как-то фотографировать 🙂
Несколько проходов спустя:
Можно заметить тонкие царапинки чуть выше лужи клея. Значит, край лезвия уже продрал изоленту и коснулся лака. Царапины очень маленькие и не страшные, но с этим надо поаккуратней.
Дальнейшее рукоблудие показало, что поверхность деки слегка вогнута внутрь (в сторону струн), поэтому плоским лезвием там можно ничего не ловить- края в любом случае будут касаться деки. Осторожно обтачиваю края лезвия на точиле (буквально пара движений):
Видите? Центр остался без изменений, а края слегка обточены. Такой циклей легко снять лишний клей даже с вогнутой поверхности:
Обратите внимание на белую полосочку снятого клея. Загнутое на конце лезвие цикли (см. статью Форда, он подробно об этом пишет) снимает самую настоящую СТРУЖКУ — длинную и ровную. Оно действует не как скребок, а как рубанок.
Еще немножко пошкрябал циклей и все, краев лужи клея уже не видно:
Кстати, я проверяю поверхность не глазами, а пальцем: все серьезные отклонения на лаке легко ощутить тактильно.
Есть какие-то царапины, следы цикли, которые выглядят довольно-таки страшно. На самом деле, они совсем не глубокие, и снимаются буквально за два-три движения 800й шкуркой с керосином:
Керосин лучше подходит для мокрой шлифовки, чем вода, потому что он более скользкий и испаряется быстро, но не слишком быстро. Я шкурил маленьким тонким ластиком, обмотанным шкуркой. На верхней фотографии царапину вообще не видно, а с другого ракурса кое-какой след все же остался:
Вот этот белый катышек — ЕДИНСТВЕННОЕ свидетельство существования царапины. Неплохо, я считаю.
Если бы лак на гитаре был глянцевым, я бы зашкурил поверхность не 800й, а 1000й или даже 1500й шкуркой, после чего слегка потер бы 2000й и располировал пастой до зеркального блеска. Но тут лак матовый, так что я чуть-чуть тру поверхность шкуркой на губке Indasa Microfine, затем убираю мусор спиртом и обдаю ретуширующим лаком Borma с 20% блеска. Тонкого слоя оказывается вполне достаточно — матовый лак отлично маскирует мелкие царапинки, оставшиеся от микрофайна.
Итак, вот что получилось:
Я хотел обвести на этой фотографии отреставрированную область, но не нашел ее. Это лучшее доказательство того, что работа сделана хорошо. Хотя, справедливости ради, если смотреть на гитару снизу, от крышки темброблока, и освещать сверху ярким светом — то трещинка все-таки видна. Но так ли это важно?
С остальными сколами на этом инструменте все гораздо серьезней и хуже. О них — в следующий раз.
Источник