Что сделать с гитарой после покупки
 |
Наступил этот день, и вы наконец купили себе первую электрогитару. Естественно она новая, никем не использованная и висела в магазине. Ну и конечно же, вы не стали брать дорогой инструмент, потому что денег мало, да и новичок же еще. Дело в том, что недорогие бюджетные инструменты, которые покупают 90% начинающих гитаристов, очень часто висят в магазине неотстроенными. То есть, струны слишком высоко, анкер расслаблен и т. д. Это все вносит лишние неудобства в игру на гитаре. А если брать во внимание то, что новичок и так играть не умеет, то такие вот «косяки» могут напрочь отбить желание заниматься. Поэтому в этой статье я детально распишу комплекс мероприятий, которые нужно будет провести с только что купленной новенькой гитарой. Что ж, начнем, господа!
Подготовка
 |
Для начала нам понадобятся немного инструментов. А именно, 2 ключа шестигранника. Один побольше, для регулировки анкерного стержня, второй поменьше для регулировки седел бриджа. Но если у вас фиксированный бридж, то понадобиться только ключ для анкера. Эти ключи скорей всего будут в комплекте с вашей гитарой. Обязательно проверьте их наличие, если вдруг их не будет, обязательно приобретите.
Также для настройки гитары нужен тюнер. Можете купить дешевый тюнер-прищепку в этом же музыкальном магазине. Ну а если влом тратить деньги, то можно скачать программку на свой смартфон. Хотя он менее точен и не всегда удобно с его помощью настраивать. Например, в шумных местах это довольно проблематично.
Еще нам понадобиться немного машинного масла или лучше графитовой смазки. Ей мы смажем фурнитуру гитары.
Сразу купите в магазине новый комплект струн. Как подобрать струны, читайте здесь. Не скупитесь, заводские струны совершенно не звучат и долго не простоят.
Теперь, когда все есть под рукой, приступим к нашим послепокупочным мероприятиям.
Подготавливаем гитару
Шаг 1
Надеюсь, новые струны вы купили, поэтому безжалостно снимаем старые и выкидываем в мусорку. Теперь проверьте колки. Если они болтаются на голове грифа, то стоит их подтянуть гаечным ключом.
Шаг 2
Далее переходим к грифу. Чтобы лучше игралось, протрите его от пыли. Вполне возможно, что ваша гитара долгое время висела на стенке в магазине и покрылась пылью и жирными отпечатками пальцев людей, которые на ней играли, но не купили.
 |
Проведите внутренней стороной ладони вдоль грифа по ладам. Лады не должны торчать и царапать руку. Если это происходит, то берем надфиль (это такой маленький напильник) и аккуратно подтачиваем кончики ладов. Если надфиля нет под рукой, то вполне может подойти пилка для ногтей.
Шаг 3
Посмотрите на корпус гитары. Если у вас есть пикгард, как на стратоподобных гитарах, то скорей всего он в пленке. Она совершенно ни к чему, поэтому сдираем ее.
Шаг 4
На этом шаге мы смажем верхний порожек и седла бриджа. Аккуратно иголочкой нанесите немного масла на пропилы в верхнем порожке. Делается это для того, чтобы струна не закусывалась. Также промажьте седла в бридже. Еще я рекомендую смазать сами винты, потому что от пота и грязи с рук они могут со временем покрыться ржавчиной.
Шаг 5
И только теперь, после всех этих нехитрых действий, можно поставить струны. Натягиваем струны и настраиваем гитару по тюнеру.
Шаг 6
Регулируем прогиб грифа с помощью анкерного стержня.
Источник
Высота струн на акустической гитаре. Часть 2: Регулирвка анкера и прогиба грифа
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Зачем нужен анкер? Как он работает? Какие бывают анкеры?
Сперва, посмотрим, как вообще работает анкер. Анкер — стержень внутри грифа, компенсирующий натяжение струн. Он позволяет регулировать прогиб грифа. До использования металлических струн на гитарах анкер не нужен был, так как натяжения было не таким сильным, чтобы гриф сгибался. Когда же металлические струны стали стандартом, то понадобилась компенсация натяжения струн без потери удобства игры.
Самый простой анкер как правило стальной и первоначально является частью грифа. Вот вид пятки грифа Martin, где мы видим нерегулируемый анкер.
Как видно анкер Т-образный, и вместе с грифом из крепкого красного дерева дает хорошее сопротивление натяжению струн. Но если нужен гриф потоньше, то такой анкер нужно будет сделать толще и на практике это не применяется, так как гриф становится тяжелее и ощущения при игре не те. Тогда и придумали, как не утяжелить и гриф, но сохранить контроль над его прогибом.
Существует два основных вида регулируемого анкера: сжимающий и сгибающий. Каждый из них может оказывать воздействие как в одну сторону (гнёт гриф «назад» по отношению к натяжению струн, и используются в подавляющем большинстве гитар), так и в две стороны одновременно (используются редко и мелкими компаниями).
Сгибающий анкер работает просто: гриф сгибается по мере того, как сгибается анкер. Он состоит из двух параллельных элементов, один из которых мы выталкиваем (или вталкиваем, зависит от того, с какой стороны грифа гайка регулировки), чтобы согнуть другой. Такая система используется в большинстве современных гитар их Азии, в Martin’ах и многих других (с вероятностью 95% в вашей гитаре тоже такой анкер-прим.пер):
Сжимающий анкер был впервые сделан компанией Gibson в начале 1920-х годов. Он собственно сжимает гриф внутри в направлении противоположном тому, куда струны тянут гриф. Один конец жестко закреплен в грифе, а на другом — гайка и шайбочка для регулировки натяжения. Давайте посмотрим на традиционный сжимающий анкер:
Обратите внимание, как близко к задней поверхности грифа находится анкер. Этот светлый брусок между анкером и накладкой вставляется после установки самого стержня. Если анкер затянут, то он сжимает заднюю стенку грифа, которая уже чем накладка (в поперечном сечении). Кроме того, сама накладка очень жесткая и не сжимается. Относительно несильное сжатие – вот что нужно для обратного изгиба грифа, а значит, и для сопротивления струнам.
Gibson, Taylor и многие другие компании используют такой сжимающий анкер.
А вот версия анкера сжимающего в двух направлениях с гайками на обоих концах:
В зависимости от направления вращения анкера, гайки либо сжимают заднюю стенку грифа, либо наоборот.
Где крутить анкер?
Регулирующая анкер гайка может быть как на голове грифа (как у Gibson’ов и Taylor’ов) так и на пятке грифа внутри корпуса гитары.
На голове грифа такую гайку нельзя не заметить:
(Как правило для регулировки нужны гаечные ключи где-то на 6,5мм (1/4”), либо на 8мм (5/16”)
Если на голове грифе нет гайки, то ее можно увидеть через розетку гитары, и для регулировки потребуется шестигранник на 5мм. Вот как это выглядит на гитаре Martin:
Некоторые производители прячут эту гайку поглубже, как, например, Santa Cruz (на фото я положил в гитару зеркало, чтобы было видно):
Тут анкерная гайка находится в бруске близко к накладке грифа.
Некоторые производители делают так отчасти для того, чтобы музыканты не лезли сами крутить анкер. В такой настройке опыт играет ключевую роль, так что идеально было бы доверить инструмент гитарному мастеру. Я надеюсь, вы можете здраво оценить свои способности и использовать это руководство по настройке.
Независимо от типа анкера, он влияет на прогиб грифа только в гибкой его части, то есть от верхнего порожка до того места, где гриб крепится к корпусу. Повторюсь, что анкер для того, чтобы контролировать именно прогиб грифа путем его сгибания в сторону, обратную стороне натяжения струн.
Заблуждения
Есть несколько заблуждений насчет использования анкера.Я думаю, что одно из самых распространенных – заблуждение о том, что анкер регулирует угол наклона грифа, то есть то место, где гриф крепится к корпусу и таким образом, можно избежать дальнейшей переустановки грифа (neck reset). Это не так.
Самое распространенное — заблуждение о том, что анкер влияет на высоту струн. Конечно, после регулировки анкера ощущения при игре меняются, но это не сама цель регулировки. Нужно взять за правило, что после того, как отстроен верхний порожек и анкер, удобство игры и высота струн будет завесить только от высоты нижнего порожка. Плюс немного меняется тембр инструмента, но это только побочный эффект, а не цель регулировки стержня.
Ошибочно и мнение о том, что гриф должен оставаться идеально прямым. Тут не всегда всё зависит от вас, так как дерево деформируется под влиянием сухости или влаги. Качественные инструменты выполнены из правильно высушенного дерева, таким образом, гриф почти не деформируется.
Какой прогиб у грифа должен быть?
Часто встречается «впуклый» гриф:
Если просто убрать натяжение струн, то выпрямится.
Вообще «выпрямить» гриф это интересная задача. На практике, идеально прямой гриф не будет идеален для игры на инструменте. Например, играя в нулевой позиции (открытые струны) или в первых позициях (где-то от 1 до 5 ладов), струны будут колебаться в бОльшем диапазоне, чем когда мы играем на более высоких позициях (где-то от 6 лада и ниже). Тогда, чтобы избежать дребезга струн, как правило, необходимо сделать гриф немного«впуклым», не пологим:
Таким образом гриф не будет идеально прямым, а будет иметь небольшой прогиб и струны получат возможность свободно вибрировать по всей длине грифа.
Конечно, некоторые музыканты очень нежно дёргают струны и соответственно зажимают, при этом используют инструменты с идеально прямым грифом, но никто не любит, когда гриф «выпуклый»:
С таким грифом струны в низких позициях (от 0 где-то до 5 лада) будут дребезжать как ведро с гвоздями.
Поэтому, мы говорим о анкере как о устройстве, с помощью которого регулируется именно прогиб грифа.
Как определить прогиб грифа?
Определим какой сейчас прогиб у грифа, то есть, «впуклый» или «выпуклый», грубо говоря. Надо взять инструмент с натянутыми струнами, «прицелиться» грифом и посмотреть на края ладов по всей длине грифа. Иногда изгиб может быть совсем незначителен и таким методом мы его не определим, но зато сможем увидеть, не корявые ли лады 🙂
Вот другой метод, которым я и пользуюсь: просто зажимаю третью струну на первом и четырнадцатом ладах одновременно:
Обычно я делаю это в традиционной для музыканта позиции (гитара на коленях), но для наглядности я сделал фото с гитарой на моем рабочем столе.
Если гитара настроена, то струна образует идеально прямую линию.
Потом я смотрю на расстояние от вершины шестого лада до нижней поверхности третьей струны:
Видите какое там расстояние? На самом деле не надо линейки, чтобы измерить. Просто прикиньте, какая из струн на вашей гитаре могла бы влезть туда. Средняя толщина первой струны это 0,13 дюймов – идеальное расстояние для «среднего» гитариста. Для любителей блюграсса (или просто любителей отчаянного боя – прим. пер.) нужно расстояние побольше, может даже 0,26 дюймов, как толщина третьей струны.
Как понять, что прогиб правильный?
Определить правильно ли вы настроили анкер можно только опытным путем.
Тут просто: играйте и настраивайте анкер до тех пор, пока струны не начнут дребезжать и в нижних, и в верхних позициях, короче, по всему грифу.
Если гитара дребезжит только в низких (0-5) позициях, то нужно регулировать анкер.
Если же дребезжит только в высоких позициях (от 6 лада и ниже), то анкер не поможет, тут дело в нижнем порожке.
В действительности всё легче лёгкого. Аккуратно крутим анкер и смотрим, что получилось. Пока ничего не треснуло или не сломалось, можете не волноваться, что не получается правильно настроить.
Видимо, автор статьи решил, что это и так очевидно, но я позволю себе напомнить для вас.
Если у вас регулирующая гайка анкера находится на пятке грифа, не на его голове, то чтобы перейти от такого состояния, когда гриф слишком «впуклый»
нужно гайку затягивать, то есть вращать по часовой стрелке.
А чтобы перейти от такого, когда гриф слишком «выпуклый»
нужно гайку ослаблять, то есть вращать против часовой стрелки.
Кроме того не стоит за раз прокручивать более чем, на четверть оборота и ждать изменения прогиба грифа сразу. Помните, что это всё-таки дерево — (примечание переводчика). Также, перед настройкой анкера желательно ослабить струны. А перед проверкой прогиба грифа настроить гитару. Т.е. алгоритм такой: перед тем как крутить — ослабили струны. Потом настроили гитару — проверили прогиб. Если нужно крутить анкер еще, то снова ослабили струны.
Вот небольшая хитрость: выкрутите анкер из гитары и смажьте его маслом. Так можно избежать лишнего трения, так как большинство производителей не смазывают анкера при сборке гитар.
Перед тем, как начать крутить анкер, пожалуйста, вспомните, что главное – диагностика проблемы. Убедитесь, что понимаете, что вы делаете и зачем. Например, при жесткой игре струны всегда будут дребезжать, тут не стоит сетовать на анкер.
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
Новая гитара! Круто! Но через день – другой вы замечаете, что крутизна куда-то исчезает. То строй плывёт после пары бэндов, то струны призвякивают, то фон переть начинает. К сожалению от этих и не только проблем, не застрахована ни одна гитара, ни дешёвая, ни очень дорогая. Давайте попробуем разобраться с этими проблемами не прибегая к посторонней помощи. Сразу оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах связанных с ним (как то волчки и мёртвые ноты), мы здесь не говорим, об этом будет другая статья. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать ваш инструмент более играбильным.Начнём описание проблем с голвы, головы грифа.
Если инструмент совсем новый, то просто подтяните их крепление. Если колки затягиваются сверху гайкой, то подтяните её, если у вас не «герметичные” колки, то подтяните с задней стороны грифа крепёжные шурупы. Со старыми колками всё сложнее. Сейчас я опишу что можно сделать с «герметичными” колками. Первое, на что надо обратить внимание, так это на пластиковую шайбу под бутоном колка. На убитых колках она или сильно изношенная, или её совсем нет.
Без неё о стройном инструменте можно не мечтать. Если все шайбы на месте, то нужно на всякий случай смазать колки. Откручиваем винт который держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и капаем вовнутрь пару капель машинного масла.
Шток бутона и шайбы смазываем вазелином и прикручиваем бутон. ВНИМАНИЕ. При затягивании винта бутона не переусердствуйте, т.к. этот винт является регулировочным.
Слегка. подтянули и пробуем, как крутится бутон. Если легко, то ещё подтягиваем. Колок должен крутится с очень не большим усилием.
Хочу сразу оговориться, с дешёвыми китайскими и корейскими колками, проблем всегда будет много. По этому, если вам нравится ваш инструмент и вы не собираетесь с ним расставаться, то лучше замените колки на фирменные (шаллер, гото,). При выборе, руководствуйтесь не только посадочными размерами, но и передаточным числом. Его обычно пишут в таком виде 1:15 или 1:22. Чем выше передаточное число, тем стабильнее будет ваша гитара! С колками разобрались, идём дальше.
Нужен для регулировки прогиба грифа. Прогиб у грифа быть обязан! Но какой и как его определить? Прогиб должен быть в сторону струн, а определить его величину можно так: зажимаем одной рукой первую струну на первом ладу, а другой рукой, эту же струну на последнем ладу и смотрим, какое расстояние получается между зажатой струной и порожком на восьмом — девятом ладу (если на гитаре 21-22 лада, то смотрим по восьмому ладу, если 24 лада, то по девятому). Минимальный зазор должен быть в 0,2 мм, или для простоты понимания, ровняться толщине первой струны. Этот зазор рекомендовал Лео Фендер и мне тоже он нравится. Так вот, это зазор для идеальных грифов, а мы ведь с вами говорим о бюджетных вариантах и поэтому в реальности зазор может доходить до 1,5 мм. С размером зазора разобрались, переходим к шестой струне и проверяем зазор с её стороны. В идеале он должен быть таким, как и на первой струне, но на практике бывает обычно больше, а иногда и меньше. Совсем забыл. всё это мы делаем на настроенных струнах, в том строе в каком вы будете в дальнейшем играть. Для начала, с помощью анкера выставляем минимальный прогиб грифа. У анкеров в 99% случаев правая резьба и по этому: крутим по часовой – вытягиваем гриф и уменьшаем зазор, крутим против часовой – увеличиваем зазор и отпускаем гриф. Берём линейку и измеряем расстояние от двенадцатого порожка до первой, открытой струны. Оно должно быть 1,5 мм,
а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте: расстояние измеряется от порожка до низа струны!
Поднимаем струны если нужно и пробегаем пальцами (играем) по всем ладам, на всех струнах. Если нигде не призвякивает, прыгаем от радости и кричим ура, если где-то звенит, то отпускаем анкер на пол оборота и опять проверяем на наличие звякания струн об лады. Если после нескольких отпусканий анкера, всё равно звенит, то это уже повод потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная проблема. О шлифовке ладов я напишу отдельно и мне кажется, что очень мало кому захочется заниматься этим хлопотным и кропотливым делом не имея навыков и должной оснастки.
В этом случае, поможет только оперативное вмешательство! Берём мелкий (бархатный) напильник, прямой и без ручки, заклеиваем голову грифа и деку возле грифа несколькими слоями малярного скотча (если гриф съёмный, то лучше его снять) и плавными, длинными движениями вдоль всего края накладки грифа, под нужным углом спиливаем торчащие лады. После того как напильник начнёт задевать накладку, берём вместо него наждачку №600 и слегка шлифуем всё это безобразие.
Мифы и реальность. Главный миф, о том, что на гитарах с прикрученным грифом, пятка грифа и место под неё на деке, часто ужасно обработаны и вообще, что весь этот узел убивает сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло много гитар и басов, и первое, что я делаю со всеми гитарами – бренчу на них, проверяю, какой у них звук, атака, сустейн. Второе моё действие – я подтягиваю гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно при подтяжке, отвёртка делает от пол оборота до полутора оборотов. на всех шурупах держащих гриф. После подтяжки, я снова тестирую инструмент и не нахожу какой либо, хоть немного существенной разницы. Можете попробовать сами. Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы будете удивлены тем, что он у вас не затянут. Отсюда отпадают все работы связанные с притиркой этого узла и прочим канифолиньем мозгов!
5) УГОЛ НАКЛОНА ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!
Этот угол должен быть отрицательным (ну в крайнем случае 0)! Если угол положительный, то натяжение струн будет слабое и отсюда будут следующие проблемы: слабая атака, не внятная артикуляция, чрезмерно мягкий звук. Так же менять угол наклона грифа приходится если бридж опущен до нельзя, а струны один чорт высоко. Для того, чтоб изменить угол наклона грифа, необходимо проделать следующие действия: ослабляем струны (можно не снимать), откручиваем гриф, под пятку, поперек подкладываем кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем гриф на место. Если нет шпона, то годится плотный картон (электрокартон) или металлическая пластина толщиной 0,5 мм (например из сердечника трансформатора). После того, как прикрутили гриф на место, проверяем и регулируем высоту струн. Если одной подкладухи окажется мало, то подложите ещё! Специально для тех, кто уже прицелился в меня из рогатки, с криком: «Так нельзя. нужно всё пришлифовывать и подгонять детали максимально плотно друг к другу. ”, я отвечу – друзья, а что же вы скажите о дорогих моделях Фендер, в которых на ура применяется система подстройки угла наклона грифа? Неужели по вашему, на фендере работают полные идиоты и убийцы сустейна?
Вот где таится потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат открытые струны и регулировка высоты струн над грифом не приносит облегчения, то вам сюда. Часто эта проблема возникает через какое-то время после покупки гитары. Рассмотрим причину этого. Я думаю, все понимают, что анкер удерживает гриф от деформаций лучше всего в середине грифа, а на концах накладки грифа, действия анкера сведено к нулю. Вот и получается, что в районе верхнего порожка, на гриф действует только натяжение струн, которые и гнут его. Получается, что порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает в сторону струн и струны перестают опираться на его внутренний край. Точка опоры смещается к середине порожка и струна начинает звякать об его край.
Тут, опять же требуется оперативное вмешательство. Необходимо пропилить канавки под струны, под бОльшим углом. Делать это нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность пропилить слишком много и тем самым положить струны на первый лад! Делать это нужно твёрдыми движениями от себя к голове грифа, держа натфиль или пилку под одним и тем же углом!
Таким же способом, можно и слегка опустить струны если они слишком высоко над первым ладом.
Так не шатко — не валко, мы проскочили гриф. Поздравляю вас товарищи. Теперь займёмся настройкой бриджей и всяких там машинок!
С бриджем аля Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто. Подставкой мы можем регулировать высоту струн и мензуру. О том как регулировать мензуру я расскажу позже. Высоту струн регулируют опорными винтами. Против часовой – поднимаем струны, по часовой – опускаем. Бриджем в котором струны крепятся можно регулировать степень натяжения струн и все вытекающие из этого последствия: атаку, сустейн, артикуляцию.
Фиксированные бриджи аля страт и теле рассматривать особо и нечего. Они позволяют только: регулировать мензуру и высоту струн. Некоторые модели, позволяют также изменять систему крепления струн, т.е. «струны сквозь корпус” и «струны на бридже”, тем самым, опять же меняя натяжение струн.
8) ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!
Шести болтовое винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы. А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы хны! Но тут, конечно есть огромное НО. Этот парень играет на фирменном инструменте, премиум класса, а у вас китай-нонейм. Так вот, первое что требуется, это заменить пружины с китайских на фирменные (шаллер, гото). Второе, если играете на тонких струнах, то убираем два средних опорных шурупа дабы убрать лишние точки трения.
Если вы играете на толстых струнах, то всё остаётся на месте! Эта конструкция бриджа позволяет регулировать мензуру, высоту струн и то, как это будет работать: т.е. как одностороннее (только на понижение строя), или двухстороннее (понижать и повышать строй). Разговора о том, как заблокировать тремоло, вы от меня не дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на гитаре есть – должно работать и использоваться (хотя бы раз в год).
Итак, если машинка будет использоваться как односторонняя, то регулируем натяг пружин. Для этого снимаем заднюю крышку, настраиваем гитару в том строе, в каком она будет использоваться и смотрим – лежит машинка всей плоскостью на деке или нет. Ели нет, то натягиваем пружины посредством вкручивания регулировочных шурупов. Делаем оборот на каждом шурупе, подстраиваем гитару и смотрим, легла машинка или нет. Если нет, то ещё по обороту и т.д. Пока не уложите.
Теперь информация для тех, кто хочет работать винтажной машинкой в обе стороны. В этом случае машинка должна быть приподнята над декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться этого, чуть сложнее чем положить машинку. Если машинка лежит на деке, то отпускаем пружины, отвёртывая (против часовой) шурупы. Отпустили на один оборот каждый шуруп, настроили гитару, проверили на сколько поднялась машинка. Если не поднялась совсем или поднялась, но мало, то повторяем операции.
Не большое лирическое отступление: дешёвые колки и работа машинкой (если конечно у вас не флойд) обычно не вяжутся. Специально для этого были придуманы локовые колки, но я конечно понимаю, что такие колки стоят больше чем китайская гитара в целом. По этому один маленький совет для всех: не наматывайте на колок километр струны, достаточно для получения хорошего и стабильного строя, если тонкие струны будут навиты на колке в 3-4 оборота, а толстые в 2 оборота. Также для более стабильного строя на гитарах с тремоло полезно установить роликовый порожек (хотя бы даже китайский),
ну или на худой конец, подложить под струны в прорези верхнего порожке густую смазку (какую – решать вам).
А это информация для тех, кто выбросил кочергу и не собирается пользоваться благами установленного на его гитаре винтажного тремоло. Просто натяните посильнее регулировочные пружины и вы добьётесь эфекта блокировки машинки, что благоприятно скажется на стабильности строя.
Это обширная тема и довольно сложная. Я думаю, ни кому не надо объяснять, что если на гитаре установлен топлок, то струны в нём должны быть зажаты. Даже если вы не пользуетесь машинкой, всё равно — струны должны быть зажаты!
Высота струн регулируется с помощью опорных винтов.
Против часовой – поднимаем, по часовой – опускаем. Положение машинки, как правило, должно быть параллельно деке, но на практике, не большие отклонения считаются нормой. Начинаем регулировку флойда. Для начала, необходимо визуально убедится, что машинка ни где не касается деки и не задевает за заднюю крышку. Для этого, снимаем заднюю крышку и ведём внимательный осмотр. При этом, стоит покачать рычагом. Если косяков не замечено, то переходим к дальнейшим действиям. Отпускаем струны на топлоке, на машинке — микроподстройку выставляем по середине, колками настраиваем гитару, при необходимости регулируем высоту струн. Далее приводим машинку в параллельное деки положение, посредством натяжки или ослабления пружин. Делаем это также, как я описывал выше, когда писал о настройке винтажной машинки. При этом, постоянно приходится контролировать и подстраивать колками строй. Дело это не быстрое и муторное. Когда наконец, у вас получится совладать с положением флойда, переходите к регулировке мензуры. За это отвечают винты удерживающие сёдла.
Без специальной приспособы делать это очень нудно. Например, у нас не строит по мензуре пятая струна. Отпускаем её на колке, ослабляем прижимной винт удерживающий седло пятой струны и сдвигаем седло в ту или иную сторону, в зависимости от того – высит или низит струна. Поджимаем седло винтом, натягиваем струну и проверяем мензуру. Если норма, то переходим к следующей струне, если опять не строит, то повторяем операции. После настройки мензуры, проверяем и если необходимо, регулируем положение машинки относительно деки. После всех выше описанных процедур, вытираем пот с лица и со словами — » да лучше бы я её к мастеру отнёс” регулируем положение прижима за топлоком, на головке грифа. Этот прижим, нужен для того, чтоб при зажимании струн на топлоке, у вас не убегал бы стой. Как правило, его достаточно просто опустить. После этого, зажимаем струны и смотрим – убежал ли строй и насколько. Если не убежал, то вас можно поздравить с успешно выполненной поставленной задачей, если убежал на всех струнах более 0,5 тона, то нужно ещё подрегулировать прижим. Если строй убежал не равномерно по струнам в пределах 0.5 тона, то за это нужно оторвать руки тому китайцу, что делал этот топлок, а вам с этим уже ни чего делать не надо.
Для того, чтоб проверить, строит ли гитара по мензуре, желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что особо «ушастые” сейчас презрительно фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого дела незаменим! Начнём!
1. Настраиваем гитару в том строе, в каком вы будете играть.
2. Берём ноту на двенадцатом ладу и смотри, что нам показывает тюнер.Если струна высит, то длину рабочей части струны необходимо увеличить (тянем седло от грифа), если струна низит, то длину рабочей части струны необходимо уменьшить (седло подаём к грифу). Так поступаем со всеми струнами!
11) НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!
Это дело вообще не имеет канонов. Каждый настраивает высоту звучков по своему вкусу. Я называю это «как по кайфу». Приступим.
Кладём гитару на колени, перед этим естественно включив её в аппарат и дёргаем одной рукой первые 2-3 струны, одновременно вкручиваем или выкручиваем регулировочный винт звучка, со стороны дёргаемых струн. Слушаем и как только «поймали кайф» останавливаемся. Переходим на последние 2-3 струны и соответственно к противоположному регулировочному винту. Так поступаем со всеми звучками.
На этом всё. Желаю успехов в этом трудном, но приятном деле! Всегда ваш — Болотов Д.Ю.
Источник