Гитарный мастер Максим Сураев. Ремонт гитар
Maximus Guitars приветствуют вас!
Меня зовут Максим Сураев , я занимаюсь ремонтом и изготовлением custom гитар и бас-гитар в Москве. (Работаю и с регионами по пересылке)
Опыт работы 13 лет.
Сроки исполнения одни из самых быстрых в столице.
Показать полностью.
Упор на качество работ и материалов!
— Тонкая отстройка инструментов (юстировка)
Сделаем все чтобы было можно максимально низко опустить струны без звона.
— Замена,шлифовка,закатка,полировка ладов.
Лечение винта , правка геометрии грифа(мой термин, который потом потащили и другие мастера 🙂 ), изменение радиуса накладки.
Количество инструментов на которых я поменял лады давно перевалило за 2000, смотрите фотоальбомы в подтверждение 🙂
Устанавливаю только самые лучшие американские лады Jescar, в том числе лады Evo Gold и стальные с очень большим сроком службы.
— Экранировка гитары от лишнего фона
Огромнейший опыт , разные подходы, в зависимости от модели. Замена проводки на более качественную и экранированную.
— Любые работы по электронике
— Новые кость/латунь/графит порожки.
— Замена датчиков, потенциометров, переключателей,проводки и тд.
— Фрезеровка дек под другие датчики и тд;
— Обезлаживание бас гитар
— Скалопирование грифа
И многое другое.
Работаю , в том числе, и по пересылке, ко мне обращались из разных регионов России и стран СНГ.
Источник
Отстройка бас гитары мастер
Осматриваем гриф
Басовый гриф может быть прямым, выпуклым или вогнутым. Прямой гриф позволяет установить малое расстояние между струнами и ладами, но вы будете вынуждены играть в позиции «около струнодержателя», с небольшим усилием, чтобы избежать дребезга об лады, гула и прочих «спецэффектов». Для игры в позиции «у грифа» без ненужных призвуков необходимо, чтобы гриф был вогнутым.
«Идеальный гриф», это гриф, который под действием натяжения струн прямой, если установлено небольшое расстояние от струн до ладов или немного выпуклый, если используются струны с большим натяжением. Правильно настроенный гриф имеет небольшой прогиб от порожка до девятого лада и ровную поверхность после девятого лада (Рис. 1). При взгляде на такой гриф мы увидим кривую с вершинами в точках первого и последнего ладов. Это необходимо, чтобы избежать дребезга зажатой струны об соседний ладовый порожек.
Осмотр — это самый простой способ определить тип прогиба. Возьмите бас (за корпус, а не за гриф!) и посмотрите вдоль накладки. Если обзору мешают лады, то в качестве ориентира можно использовать линию, которую образует стык между деревом грифа и накладки. Еще один вариант — прижать настроенную струну одновременно на первом и последнем ладах. А самый точный результат можно получить, приложив к грифу длинную металлическую линейку (разумеется, ровную). Полученный результат определит, как вы будете регулировать гриф.
Регулируем гриф
Прогиб у большинства грифов настраивается путем поворота анкерной гайки. Вращая ее по часовой стрелке (затягивая), можно сделать гриф выпуклым. Ослабляя гайку (против часовой стрелки), мы увеличим прогиб, делая гриф вогнутым. Запомните простое правило: направо-затягивать, налево-ослаблять.
Держите это правило в голове, выполняя следующие действия:
1. На многих инструментах с креплением грифа на болтах гайка анкера находится в конце корпуса. Для доступа к ней необходимо снять струны и гриф.
2. Сперва ослабьте гайку (Рис. 2). Вообще, имеет смысл полностью выкрутить ее и очистить щеткой или продуть воздухом всю накопившуюся грязь на анкере и гайке. Можно смазать резьбу анкерного стержня небольшим количеством вазелина или масла (при этом постарайтесь, чтобы смазка не попала на дерево). Смазка поможет произвести более точную регулировку, особенно, если бас старый.
3. Закрутите гайку обратно, но не затягивайте ее. Сделайте отметки на гайке и грифе карандашом или маркером (Рис. 2). Совместив эти метки, вы получите начальную точку, от которой и будете производить регулировку.
4. Затягивайте гайку понемногу, обычно бывает достаточно 1/8-1/4 оборота. После каждой подтяжки ставьте гриф и струны на место и проверяйте результат. Будьте готовы повторить эту процедуру несколько раз.
5. Настройка прогиба грифа может занять дни или даже недели. Вы можете идеально настроить прогиб, а через день обнаружить, что под действием напряжения анкерного стержня гриф стал прямым или даже выпуклым. Не волнуйтесь, это нормально, просто отстройте прогиб еще раз.
6. Если гайка движется слишком тяжело или чересчур далеко ушла в отверстие, то будьте осторожны! Возможно, анкер был перетянут предыдущим «ремонтником-любителем». Некоторые плохо информированные люди ухитряются перетянуть и даже провернуть анкер внутри грифа, что делает его ненастраиваемым. Перетянутый анкер может заставить дерево грифа сжаться без изменения прогиба. В таком случае, снова повторите шаги 1-2 и, прежде чем закрутить гайку, подложите под нее 1-2 плоские шайбы (Рис. 3). Это позволит продолжить настройку.
7. Если после всех манипуляций анкер остается слишком тугим, то попробуйте следующий метод. Полностью ослабьте анкер, зажмите гриф, как показано на Рис. 4. При этом он должен быть прямым или немного выпуклым. После этого затяните гайку. Это может помочь, когда остальные способы оказались неэффективными.
Прогиб грифа — регулировка анкера
Если струны цепляют за 10-12 лады, это говорит о том, что тремоло находится слишком низко. Если же струны звенят на 2-7 ладах, это как правило бывает связано с недостаточным прогибом грифа. Это может быть исправлено корректировкой величины прогиба грифа. Прежде чем начинать регулировать анкер, нужно убедиться, что гриф не имеет прочих дефектов, как например разность ладов по высоте или же выход ладов из пазов. Это серьезные дефекты, которые должен исправлять квалифицированный мастер. Только после того, как Вы убедились, что гриф не имеет дефектов, можно приступать к регулировке анкера.
Не старайтесь очень точно корректировать прогиб грифа, так как эта величина может меняться в зависимости от времени года(изменения влажности, температуры). Достаточно просто иметь достаточный прогиб, чтобы свести к минимуму звон струн об 2-7 лады. Чтобы посмотреть на имеющийся прогиб, можно воспользоваться струной, как хорошим измерительным приспособлением. Если прижать струну на 1 и 24 ладах, то можно заметить очень маленький просвет между струной и 7 ладом.
Не увлекайтесь регулировкой анкера, так как это может привести к искривлению грифа в поперечном направлении, проще говоря — гриф пойдет винтом. Если струны не сильно цепляют за лады и имеется просвет между прижатой на 1 и 24 ладах струной и 7 ладом, то лучше не рисковать и не корректировать анкер вообще.
Необходимые инструменты:
Отвертка под «крест» маленького размера — для винтов крышки анкера(trussrod cover)
Специальный ключ для регулировки анкера(truss rod nut)
Последовательность действий
Снимите крышку, закрывающую анкер, открутив три удерживающие ее винта
Прижмите басовую струну Е на 1 и 24 ладу(это можно сделать с помощью каподастра, второй пары рук :), резинового кольца и т.п.)
Измерьте просвет над 7 ладом
Подкорректируйте анкером прогиб — не больше 1/4-1/3 поворота за раз Для увеличения прогиба(недостаточный просвет) — отпустите анкер
Для уменьшения прогиба(слишком большой просвет) — подтяните анкер
Настройте гитару
Подождите 30-60 минут, чтобы гриф пришел в новое положение
Произведите измерения и повторите описанные выше процедуры в случае необходимости
После завершения закрутите крышку анкера на место
Для справки:
Просвет величиной от 0.178 до 0.432 мм между 7 ладом и струной
Правильный прогиб грифа важен для избавления от звона струн об лады и правильной высоты струн над грифом. Слишком маленький прогиб приведет к звону струн на 2-7 ладах, а слишком боольшой — приведет к излишней высоте струн над низкими (2-7) ладами. Будьте очень внимательны, так как изменения прогиба грифа происходят медленно, поэтому не спешите делать излишние корректировки, а подождите пол часа — час и только потом подстройте гитару и проверьте просвет.
Для данной процедуры измерения , я например использую 50-сантиметровую металлическую линейку Устанавливаю ее так, чтобы она лежала торцом на 1-ом и 17-ом ладах, а для замера зазора между линейкой и 7-ым ладовым порожком использую набор автомобильных щупов.
При помощи таких нехитрых приспособлений, можно достаточно точно провести замер и без помощников.
И еще один момент, гитару нужно держать в игровой позиции , а не укладывать горизонтально, так как вместо удобства при измерении . получится большая погрешность самого измерения.
Основные типы струн для бас гитар
«Roundwounds», струны с круглой обмоткой; имеют яркое звучание и легко настраиваются, но им свойственен шум от пальцев (скрип) и дребезг об лады.
«Flatwounds», струны с плоской обмоткой; звучат более глухо, сложнее в настройке, но не имеют недостатков «круглых» струн — скрипа и дребезга.
«Halfrounds», или «groundrounds flatwound», струны с «полукруглой» (или «полуплоской») обмоткой; им свойственна средняя яркость звучания, отсутствие шума и хорошая интонация.
«Core-contact», или «taper-core», струны с открытой центральной жилой в месте контакта со струнодержателем. Некоторые басисты предпочитают звучание таких струн.
Натяжение — очень важный параметр струн. Одинаковое натяжение от струны к струне дает баланс, хорошо ощущаемый обеими руками. Для сложных в настройке грифов, как и для тех, что имеют тенденцию к чрезмерному прогибу, выберите «легкие» струны небольшого диаметра. При одинаковом калибре (regular, medium, light) «плоские» струны имеют наибольшее, «полуплоские» — среднее, а струны с круглой обмоткой — наименьшее натяжение.
Материал обмотки также влияет на жесткость струн. Струны со стальной обмоткой более тугие, чем, например, с обмоткой из никелированной стали. В таблице показано натяжение струн различных калибров и видов. В качестве примера взяты стальные струны D’Addario Prism, Halfround и Chromes.
Еще немного информации о регулировках вообще и по поводу высоты струн в частности.
Инфа из интернета , единственное перевел дюймы в миллиметры для удобства. (надеюсь не ошибся нигде)
Расстояние от верхушки 12-го лада до струны должно быть от полутора до 1,8 мм для 4 струны Ми и 1,5 мм для 1-ой струны Соль. Это если Вы струны дергаете не сильно, совсем мягко.
У меня на гитаре примерно такие же значения. Мне лично нравится low action, а слэпом я не играю.
Для слэпа такие значения вряд ли подойдут ИМХО, струны нужно поднимать выше, иначе они будут «хлопать» по ладовым порожкам , особенно при ударе большим пальцем.
Верхний порожек
Замерьте высоту между вершиной первого лада и основанием струн.
Минимальная величина для каждой струны примерно такова:
E — 0.035″ = 0,889 мм
A — 0.030″ = 0,762 мм
D и G — 0.025″ = 0,635 мм
Если порожек новый, то оставьте высоту для струны E равной 0.050″ = 1,27 мм , а для A, D и G — 0.030″ = 0,762. После этого постепенно уменьшайте высоту струн, ориентируясь на свой стиль игры и атаку.
Настройка струнодержателя
— несложная процедура, но приготовьтесь потратить на нее несколько часов, если хотите получить хороший результат. Есть тонкий баланс между грифом, порожком и струнодержателем, именно их совокупное влияние определяет результат настройки инструмента. Струнодержатель позволяет изменить высоту струн, соответствие высоты седел радиусу накладки и интонацию. Вот основы:
•Высота струн меняется поднятием или опусканием седел маленькими винтами с помощью специального ключа или отвертки.
•Продольное перемещение седла управляет интонацией. Если на настроенном инструменте нота на 12-ом ладу звучит выше нормы, подвиньте седло назад, дальше от грифа. Если нота звучит ниже, подвиньте седло ближе к грифу.
•Соответствие высоты седел радиусу накладки делает игру на инструменте более комфортной. Сравните радиус накладки и кривую, образованную вершинами седел.
•Для того, чтобы установить минимальную высоту струн, избежав при этом дребезга, используйте один из способов: (1) максимально выпрямите гриф и опустите струны, затем ослабляйте анкер до устранения лишних призвуков; (2) выпрямите гриф и поднимайте седла струнодержателя, пока не исчезнет дребезг. Можно комбинировать эти способы для достижения наилучшего результата.
•Помните, что легкий дребезг металлической струны об металлические лады является нормой.
Высота струн у инструментов разных производителей различна.
Вот, что говорят об этом Michael Tobias, Ken Smith, Rodger Sadowsky, Brett Carlson (M.V. Pedulla), и Bob Malone (Alembic):
Tobias: Инструменты отличаются друг от друга, поэтому нет каких-то определенных величин, руководствуясь которыми, мы производим настройку. Обычно мы начинаем с высоты струны над последним ладом в 1/8″ =3,175 мм.
При этом, высота струны над 12-м ладом равна 1/16″ = 1,5675 мм. -3/32″ = 2,381 мм., а струна, зажатая на 3-м ладу, образует расстояние над 1-м ладом в 0.010″-0.012″ (0,254 мм -0,304 мм . У каждого басового грифа должен быть прогиб, иначе на инструменте невозможно будет играть. Как его измерить? Зажмите струну одновременно на 1-м и 15-м ладах и регулируйте анкер, пока расстояние между 8-м ладом и струной не станет равно толщине тонкого медиатора Fender. Мы используем струны собственного производства с калибром 0.040″ = 1,016 мм, 0.060″ = 1,524 мм , 0.080″ = 2,032 мм, 0.100″ = 2,54 мм.
Smith: Все басы настраиваются индивидуально. Я пользуюсь струнами Ken Smith (0.044″, 0.063″, 0.084″, 0.106″) с открытой центральной жилой на всех струнах, кроме G. До 9-го лада должен быть небольшой прогиб, расстояние между струной и порожком в этом месте приблизительно 1/16″ = 1,587 мм. Обычно я не измеряю высоту струн у порожка, руководствуясь тем, что струны должны зажиматься легко, а при игре на открытых струнах не должно быть дребезга. Высота струн над 12-м ладом должна быть не менее 1/16″.
Источник