Парфюм с названием нот

Ноты в духах

Ноты в парфюмерии — термин, принятый для обозначения и описания характера аромата через запахи душистых веществ, из которых он состоит. Своим появлением он обязан английскому химику Джорджу Уилсону Септимусу Пиессу и его книге «Искусство парфюмерии» (1857), где он приводит сравнение известных ему парфюмерных ингредиентов и музыкальных нот (а также аккордов, из которых состоят ноты. Теперь под словом «аккорд» в парфюмерии понимается сочетание нескольких похожих по тональности нот). Несмотря на спорный характер теории и отсутствие доказательной базы, идея Пиесса оказалась достаточно популярной — с тех пор ноты стали одним из главных способов сообщить потенциальному покупателю о том, чем пахнут те или иные духи.

Если посмотреть на т.н. ольфакторную пирамиду любой парфюмерной воды или одеколона, можно составить примерное предположение о том, каким будет их аромат, но такой подход работает не всегда: он помогает понять направление запаха (скажем, по парам «уд – ладан» и «огурец – зеленый чай» можно почти наверняка сказать, какая из работ будет более насыщенной). При этом условная комбинация черной смородины, мускуса и малины может пахнуть и ягодным зефиром, и смородиновым кустом, и винтажной помадой. Что это значит?

• Во-первых, что понятие нот в парфюмерии очень условно: одним и тем же названием бренды могут описывать совершенно разные оттенки запаха. К тому же под любым из терминов скрывается множество нюансов: «роза» в пирамиде может быть связана и с эфирным маслом дамасской розы, и с дамасценонами, и с одной или несколькими синтетическими базами, и много с чем еще.
• Во-вторых, что иногда для создания нужного эффекта производители прибегают к оригинальным формулировкам, которые стимулируют воображение. Скажем, чтобы сообщить покупателю о свежем характере композиции, маркетолог может указать в списке нот огуречную воду (или кожицу зеленого яблока, или пену шампанского, или что-то в таком духе), даже если в самой формуле нет ни одного вещества, которое бы повторяло их запах.
• В-третьих, что сочетание нот в рамках одной пирамиды может давать совершенно разный эффект. Условно говоря, если аромату приписывают только один нюанс (например, розы, ванили или жасмина), покупателю, как правило, легче угадать содержимое флакона. Когда же марки упоминают больше одного компонента, может возникнуть путаница — в первую очередь потому что непонятно, запах какого ингредиента окажется наиболее выраженным и как будут расставлены акценты.

Базовые ноты духов

За все время существования специализированной парфюмерной литературы и разнообразных тематических справочников исследователи не раз прибегали к авторским способам классификации нот и аккордов. Одной из самых известных моделей можно считать «колесо» Майкла Эдвардса, автора знаменитого сборника Fragrances of the World. Оно предполагает разделение запахов на 4 смежные категории (восточные, древесные, свежие и цветочные), которые, в свою очередь, включают подгруппы: например, к первым относятся смолы, сандал и пачули, ко вторым — мхи и кожа, далее — зеленые и водянистые душистые соединения; цветочное семейство в теории Эдвардса образуют ароматы свежесрезанных цветов, ягод, пудры и т.д.

На Aromo мы пользуемся линейной структурой: ноты в каталоге разделены по группам, причем некоторые примыкают сразу к нескольким категориям. Вот примеры основных групп нот и их наиболее ярких представителей:

• цветочные — роза, фрезия, фиалка, пион, магнолия;
• древесные — сандал, кедр, уд, пачули, кипарис;
• зеленые — трава, гальбанум, плющ, папоротник, лист инжира;
• цитрусовые — лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм;
• фруктовые — малина, яблоко, груша, персик, абрикос.

Принадлежность ноты к тому или иному семейству мы определяем по характеру доминанты. Например, в запахе личи есть оттенки розы и малины, а также легкий акватический нюанс, но поскольку они не выходят на первый план, нота относится к семейству фруктовых.

Описание нот парфюма

Нередко для усиления «рекламного» эффекта ольфакторной пирамиды аромата бренды прибегают к дополнительным описаниям — так в пресс-релизах появляются ноты «чувственной орхидеи», «обжигающей амбры», «хрустящего яблока» и проч. С одной стороны такой подход помогает привлечь внимание клиента, читающего текст, с другой — не дает ему более полного понимания характера запаха: например, «обжигающий» нюанс может быть выражен как оттенками специй, так и духом еще горячего угля.

Этой техникой часто пользуются и в любительских парфюмерных обзорах: например, чтобы описать впечатления от того или иного аромата, блогеры выбирают прилагательные «вкусный», «манкий», «сексуальный» и проч. — при том, что эти понятия достаточно абстрактны и для каждого могут означать разные качества.

Ольфакторная пирамида

Ольфакторная пирамида — специфическая структура, принятая брендами и некоторыми исследователями парфюмерии для описания характера развития запаха. Сторонники «пирамидальной» теории сравнивают процесс раскрытия аромата с тремя «слоями», из которых состоит пирамида — верхним («голова»), средним («сердце») и нижним («база»). Согласно ей, верхние ноты аромата — самые легкие и, соответственно, рассеиваются первыми, затем становятся ощутимы ноты сердца, после — «тяжелые» базовые ноты, остающиеся на коже вплоть до полного испарения духов. Ольфакторная пирамида — не более чем условное обозначение того, как марка видит развитие аромата, соответственно, только лишь с ее помощью сказать что-то о запахе тех или инфо духов затруднительно.

Интересно, что ольфакторная пирамида — не единственная типология, которой пользуются производители; в разное время бренды (преимущественно нишевые) представляли свое видение структуры аромата — в виде звезды, сферы с тремя точками, спирали и проч.

Источник

Описание нот ароматов духов

Запах некоторых парфюмов обрушивается на нас как снежный ком на голову – сразу всей своей массой, и мы инстинктивно спешим от него отстраниться. А иногда нам, наоборот, хочется развернуться и пойти вслед за обладателем аромата, нежного и пьянящего благодаря своему постепенному распусканию подобно цветочному бутону. Именно о таких «многослойных» парфюмах, состоящих из нескольких различных, разделенных во времени тонов, и пойдет речь в этой статье.

Ноты ароматов. Классификация

Классификация ароматов была разработана во Франции в 90е годы прошедшего столетия, когда парфюмерам удалось выделить и систематизировать 7 нот:

• Цитрусовые
• Цветочные
• Фруктовые
• Шипровые
• Восточные/амбровые
• Папоротниковые
• Кожаные

К настоящему времени к ним добавилось еще несколько нот:

Свежесть и сладость фруктовых, цветочных и цитрусовых нот в парфюмерии

Цитрусовые мотивы чаще используют при создании унисекс-композиций, поскольку они универсальны и одинаково хорошо раскрываются как на женской, так и на мужской коже. Они прекрасно сочетаются с другими нотами, и в тоже время, отлично «звучат» самостоятельно. Эта категория ароматов – свежая, бодрящая, яркая и слегка горьковатая. Парфюмерия DKNY с говорящим названием Be Delicious Electric Citrus Pulse – яркий представитель данной категории ароматов, которые прекрасно подойдут как для молодежи, так и для представителей старшего поколения.

Цветочные ноты – самые распространенные. Такие парфюмы можно использовать в любое время суток и в любое время года. В женских духах они подчеркивают женственность своей обладательницы, а в мужских композициях придают свежесть и густоту основному запаху (Juicy Seventeen, Milrose Yves Rocher, Lavande Le Blanc).

Фруктовые аккорды идеально сочетаются с цветочными, древесными, водными и фужерными. Они могут стоять и особняком в композиции, и также бывают представлены мультифруктовым смешением. Традиционно в парфюмерии использовали ноты сливы, вишни, груши, персика, ежевики, к которым современные парфюмеры добавили ароматы манго, банана, арбуза, черники, дыни, маракуйи и др. (Tulle Zara, J`adore Christian Dior, Heat Seduction Beyonce).

Тяжелая артиллерия современной парфюмерии

Шипровые парфюмы в своей основе содержат базовые ноты дубового мха, коры и бергамота. Они отлично контрастируют со свежими ароматами цветов, зелени, цитрусов и древесины. Запахи с шипровыми нотами обычно выбирают яркие, успешные личности, бизнесмены, предприниматели, творческие натуры. Ярким примером шипрового аромата является классический парфюм от Christian Dior Miss Dior.

Амбровые мотивы с их насыщенным, сочно-горячим переплетением восточных пряностей с цветочными и животными ароматами, чаще используются для создания женской парфюмерии. Причем такой густой и чувственный запах более подходит зрелой состоявшейся леди, чем юной деве.

Если вы хотите узнать звучание классических восточных парфюмов, откройте флакончик Poison от Christian Dior или So Amber от Montale.

Папортниковые (фужерные) ноты представляют собой сочетание терпких растительных ароматов с тонкими древесными и цветочными мотивами. Идеальным дополнением к фужерным запахам являются ноты мха, пачули, ладана, лаванды и бергамота. Папоротниковые композиции хорошо раскрываются на мужской коже, в женских же парфюмах их используют как легкое дополнение к древесным и пряным запахам. Ярким образцом фужерного парфюма стал UOMO-Madera Marina от Bottega Verde, который позиционируется как аромат для путешественников и спортсменов.

Кожаные оттенки – одни из самых редких, поскольку из-за нестандартности составляющих и акцентов при их создании возникает множество сложностей. Однако в последние годы такие ароматы пользуются особой популярностью – как среди мужчин, так и среди женщин, а потому парфюмеры отдают все свои силы, чтобы разработать оригинальные композиции из кожаных нот в сочетании с табаком, дымом костра, мхом или можжевельником. В туалетной воде Dolce&Gabbana Velvet Exotic Leather специалисты удачно скомбинировали кожаные ноты с ароматами рома, ладана, ягод можжевельника и мускатного шалфея, создав тем самым насыщенный впечатляющий аромат-унисекс.

Ноты-новинки в современных туалетных водах

Водные, или как их еще называют – океанические, морские запахи, появились лишь недавно. Сначала при их создании использовали только натуральные экстракты зеленых яблок, цитрусов, фрезии, однако благодаря развитию технологий химики смогли синтезировать оригинальные ароматы с помощью искусственно созданных молекул. Так в современных парфюмах возникли нотки свежего воздуха, воды и морской соли. Несмотря на универсальность морских запахов, используют их в основном в мужских парфюмах для молодых энергичных мужчин (CK Free Blue Calvin Klein, Trip Eudora).

В чистом виде парфюмерию с океаническими запахами встретить сложно. Обычно они встречаются в более сложных комбинациях для раскрытия натуральных фруктовых и цветочных нот. Яркий пример такой композиции – Cool Water от Davidoff.

Озоновые ноты удалось выделить в отдельную категорию лишь с появлением возможности искусственного синтезира ароматических молекул. По своим ощущениям флюиды озона схожи с прохладой, возникающей после дождя, или чистой свежестью горного воздуха. Озоновые ноты, как правило, дополняются аккордами мяты, цитрусов, зеленого чая. Этот искрящийся, бодрящий и даже слегка романтичный аромат обычно выбирает юное поколение.

Травяным (зеленым) нотам присущ насыщенный, горьковато-пряный аромат только что скошенной травы, сена или опавшей листвы. Зачастую они комбинируются с древесными, цветочными, цитрусовыми ароматами, позволяя им еще сильнее раскрыться на коже. Благодаря своей легкости и ненавязчивости, зеленые ароматы прекрасно подходят подросткам, юным девушкам и парням в возрасте 14-25 лет (Aroma Tonic Lancome, Un Jardin Sur Le Nil Hermes).

Альдегидные запахи появились совсем недавно. В их основе лежат синтетические соединения. Благодаря развитию химии сегодня с помощью альдегидов можно создать совершенно новый запах, комбинируя между собой казалось бы несовместимые ароматы (Vogue Milton Lloyd, Blanche Byredo, Liu Guerlain).

Источник

Учимся понимать ароматы. Ноты духов. Структура аромата или парфюмерная пирамида.

Парфюмерные композиции напоминают восхитительный закрытый веер: сначала они привлекают своей загадочностью, чтобы впоследствии раскрыться во всем своем великолепии, продемонстрировав работу искусного мастера.

Аромат – это то, что остается после женщины, когда она уже ушла

Задача парфюмеров состоит в том, чтобы превратить синтез душистых веществ в гармоничную композицию с изысканной игрой полутонов и оттенков. Природные и синтетические составляющие подбираются таким образом, чтобы максимально дополнять друг друга, подчеркивать шарм и утонченность компонентов, становиться единым целым.

Даже одной капли духов достаточно, чтобы разбудить воображение

Звучание ароматных нот

Ароматы – это палитра с красками, в которой звучание доминирующего «цвета», то бишь запаха, обогащают дополнительные оттенки и полутона. Смешивая имеющиеся краски, художник получает новые тона – точно так же парфюмер, смешивая известные ароматы, получает новые душистые ноты.

Формула аромата – коммерческая тайна производителя

Формула парфюма – тайна за семью печатями. Можно только догадываться, какие ингредиенты из миллиардного, постоянно пополняющегося и обновляющегося душистого арсенала входят в состав того или иного аромата. Узнать точно наверняка не получится, ведь возможности синтезирования в молекулярной химии безграничны. Зато можно попытаться научиться различать запахи хотя бы для того, чтобы без труда ориентироваться в ассортименте парфюмерного Интернет-магазина.

Фруктовые ароматы свежи и сладки

Ноты – это нити, из которых соткан аромат. Они бывают верхние, ноты сердца и шлейфовые.

Верхние, они же начальные, самые яркие, но и самые летучие – испаряются буквально сразу же после нанесения. К ним относятся запахи цитрусовых, трав и пряностей. Это небо и воздух композиции.

Базовые ноты звучат дольше остальных

Средние, сердечные ноты составляют ядро аромата и раскрываются на протяжении нескольких часов. Как правило, это запах цветов, специй, зелени, фруктов. Утонченность и благородство – призвание средних нот аромата.

Для создания аромата порой используют самые необычные ингредиенты

Самые долгоиграющие – базовые, они же конечные или шлейфовые ноты, которые символизируют благозвучие и гармонию аромата. Это насыщенные, слабовыветривающиеся древесные, смоляные и бальзамические запахи кедра, амбры, мускуса, пачули, ветивера, бобов тонка, ванили и пр. Продолжительность их жизни на коже варьируется от 8 до 24 часов, а на неодушевленных предметах — и того более.

Травяные нотки улетучиваются из аромата первыми

Виды парфюмерных композиций

Структура духов изменяется в течение какого-то времени по мере их высыхания, трансформируясь в дивный шлейф. В современной парфюмерии большинство натуральных компонентов заменены их искусственными аналогами, которые ничуть не уступают оригиналам, зато имеют ряд преимуществ, так как стоят дешевле, а выветриваются медленнее.

Почти каждый натуральный компонент имеет свой синтетический аналог

Архитектурный каркас аромата можно представить в виде ольфакторной пирамиды – классической или перевернутой (к слову, ольфактометрия – это наука, изучающая восприятие запахов).

Структура бывает также линейная, спиральная, лучевая и панорамная. Парфюмерия – это область, где полет фантазии создателей не ограничен какими-либо рамками. Поэтому поиски нового продолжаются и не закончатся никогда.

Парфюмеры никогда не устанут искать новые композиции ароматов

Классическая пирамида

Классическая ольфакторная пирамида изображается в виде равнобедренного треугольника, разделенного горизонтальными линиями на три части. Верхняя часть – это начальные ноты, середина – ноты сердца, а низ – базовые ноты аромата.

Классическая пирамида ароматов

Три части пирамиды символизируют временные фазы раскрытия духов и их летучесть. Чем быстрее испаряется душистое вещество, тем ближе оно к вершине структурной пирамиды аромата, и наоборот.

Чувственность аромата звучит в его шлейфе

С помощью особых фиксаторов парфюмерам удается закрепить и усилить интимную бархатистость нижних нот шлейфа. Дорогие ароматы с роскошным шлейфовым запахом звучат долго, чувственно и привлекательно.

Ярким примером такой конструкции являются ароматы Miss Dior, Ma Griff, L’Air du Temps, созданные в середине прошлого века.

Задача парфюмера — создать непревзойденную по структурной красоте композицию

Перевернутая пирамида

Пойти от обратного – известный маркетинговый ход, которым не преминуло воспользоваться и парфюмерное производство. Перевернутая ольфакторная пирамида удивительным образом представляет сначала тяжеловесные шлейфовые ароматы, через которые, спустя какое-то время отчетливо пробиваются сердечные ноты и легкая свежесть верхних аккордов.

Дерзкий и необычный аромат

Интересные эксперименты подобного типа сделали известной серию ароматов Insolence из обширной коллекции парфюмерии Guerlaine. Завораживающая композиция дарит своим обладательницам свободу и независимость, опьяняет запахом фиалки, чтобы позже раствориться в душистом миксе малины, ирисов и бобов тонка.

Ароматы нужно уметь понимать и чувствовать

Спиральная структура

Спиральная структура аромата способна подарить целую гамму эмоций. Это космические качели, возносящие на вершину блаженства: то горячие и страстные вздохи пачули, сандала и мускуса, то леденящее душу падение в терпкие объятия можжевельника и кардамона. Перфектный образец — Onde Sensuelle, обвивающий запястье атласной лентой душистого аромата.

Ноты аромата – это нити, из которого соткано его душистое полотно

Линейная композиция и моноароматы

Кроме пирамид, существуют и иные конструкции ароматов. Линейная структура означает, что аромат остается практически неизменным во флаконе и на коже человека.

Духи-афродизиаки способны воздействовать на сексуальность партнера

Непревзойденным в этом случае считается парфюмерия Christian Dior (Dune), Lancôme (Trésor), Este Lauder (White Linen). Букет, который ощущается с первого вздоха, сопровождает и остается с нами до конца.

Моноаромат – это один из представителей линейных ароматов, парфюм, в создании которого участвует всего лишь одна молекула. Они чище сложных ароматов, их можно носить с утра до вечера, и в офис, и в театр.

Формула моноаромата состоит из одной молекулы

В моноаромате приведен только один запах, но он доведен до абсолюта: он чувствуется не обонянием, а ощущениями. И если, скажем, это запах жасмина – то это не просто цветок, а целый куст, с ветками, с листьями и с запутавшимся в нем ветром.

Источник